Какие подкормки необходимы огурцу
Этому овощу до самого окончания сбора урожая очень нужны подкормки.
Огурцы – большие любители калия. Этот элемент они потребляют даже в большем количестве, чем азот. Хорошее снабжение калием повышает урожай огурцов и помогает противостоять болезням.
Калийная диета
Если вы заметили, что старые листья огурца становятся жёлтыми, с «обожжёнными» краями, а затем высыхают и истончаются, как бумага, – это сигнал растений о том, что им не хватает калия. Кроме того, в жаркую погоду днём растения подвядают. Плоды завязываются слабо, часто коричневеют и покрываются пятнами. Огурцы становятся похожими на груши: основания остаются недоразвитыми, а кончики раздуваются. Поскольку калий отвечает за водоснабжение растения, схожий признак бывает и при недостатке полива.
Быстро утолить калиевый голод поможет внекорневая подкормка (опрыскивание листьев) раствором калиевой селитры. Также во второй половине лета можно поливать огурцы под корень тёплым настоем золы.
Фосфорные добавки
Когда внизу побега листья становятся ярко-жёлтыми с сухими пятнами между жилками, это значит, что в дефиците фосфор. При этом листья, растущие непосредственно над «больными», остаются тёмно-зелёными, иногда с сероватым отливом, но мелкими. Завязывание плодов сокращается.
Исправить ситуацию помогает подкормка по листьям монофосфатом калия или суперфосфатом.
Дополнительный кальций
Если вы заметили, что молодые листья начинают выглядеть, как обожжённые, скукоживаются по краям и приобретают выпуклую форму, а «старички» остаются без изменений, то огурцу не хватает кальция. Плоды получаются уродливыми: остаются недоразвитыми на верхушке (где цветочек). Недостаток кальция часто проявляется в определённых условиях, например, когда почва кислая, либо грядка была слишком обильно заправлена калием и азотом, или в теплице, где постоянно высокая влажность.
Чтобы решить проблему, достаточно полить огурцы под корень или опрыснуть по листьям раствором кальциевой селитры.
Не хватило магния
Мы с мужем трепетно относимся к своим овощам. А как же иначе? Ведь мы снабжаем свежей витаминной продукцией всю нашу большую семью. Выращиваем высокоурожайные сорта и гибриды современной селекции и для стабильно высокого урожая растения обязательно удобряем, хотя почва у нас богатая – чернозём. В период активного роста растений чередуем подкормки под корень разбавленным настоем из куриного помёта и минеральным удобрением (нитроаммофоской). Проводим также листовые подкормки с микроэлементами.
В этом году, когда огурчиков завязалось очень много, мы, естественно, обрадовались. Но вдруг листья внизу плетей заболели – пожелтели, только жилки остались зелёными. Проконсультировались с агрономом, который посоветовал нам подкормить огурцы магнием. По его рекомендации мы опрыскали листья с двух сторон раствором магниевой селитры (можно было использовать сульфат магния), и вскоре огурцы поправились – болезнь дальше не распространяется, новых пожелтений на листьях не видно, а плоды ровные и вкусные. Партия отборных зеленцов уже уехала в город к нашим детям!
М. Антонова, Воронежская обл.
Комментарий специалиста:
– Магний участвует в образовании зелёного пигмента в растениях – хлорофилла – и других жизненно важных процессах. Обычно от дефицита этого элемента растения страдают на кислых дерново‑подзолистых почвах (поэтому осенью под перекопку в почву рекомендуется вносить доломитовую муку), а также на лёгких песчаных грунтах. Почему же магниевое голодание возникло на воронежском чернозёме? Скорее всего, на фоне высокого содержания кальция и калия, которые конкурируют с магнием за поступление в растение из почвы. Поэтому внекорневая подкормка по листьям магниевым удобрением – хорошая практика при выращивании огурцов, тем более что в период массового плодоношения этот элемент расходуется очень быстро.
Как отмерить удобрения
В одном спичечном коробке приблизительно содержится:
- сернокислого калия – 26 г;
- монофосфата калия – 27 г;
- суперфосфата гранулированного – 22 г;
- кальциевой селитры – 18 г;
- сульфата магния – 20 г.
Стандартный раствор для некорневых подкормок – 0,2%, то есть 2 г на 1 л, или 20 г на 10 л воды.
Выращивание огурцов в теплице
Теплицу мы построили сами. Каркас из металлического профиля, стены и крыша — поликарбонат. Размеры 8,4×3,6×2,65 м. С новым сортом познакомились несколько лет назад: к соседям приехали гости из Казахстана и привезли семена настоящих китайских огурцов. Соседи поделились семенами, и мы их высадили в открытом грунте на огороде.
Ухаживали так же, как и за обыкновенными. Китайские огурцы не похожи на обычные: за несколько дней плоды вырастают до 30-50 см. Их вкусовые качества превосходны -нежные, сочные, сладковатые. Семена внутри очень мелкие. Короче говоря, с тех пор наша семья просто влюбилась в этот вид огурцов, и мы теперь постоянно их выращиваем.
В открытом грунте ни китайские, ни простые огурцы больше не сажаем. Весной, как можно раньше, хочется попробовать своих огурчиков. Поэтому, в зависимости от погоды, мы всегда в начале апреля начинаем выращивать рассаду дома.
Сначала кладем семена в тряпочку, обрабатываем слабым раствором марганца и стимулятором роста. Затем проращиваем 2-3 суток, пока все семена не проклюнутся. Проросшие семена сажаем в торфяные горшочки в заранее подготовленную почву, состоящую из торфа, песка, перегноя и золы. Обычно через 2-3 дня появляется стебелек с семядольными листочками. Растим рассаду дома примерно 7-10 дней, пока не появятся 3-4 настоящих листочка.
На этом участке делаем два рядка, между ними оставляем проход 70-80 см и приступаем к посадке огурцов. Высаживаем рассаду вместе с торфяными горшочками, не повреждая корневой системы, в ряды в шахматном порядке, чтобы растения лучше были освещены. Между растениями расстояние около 50 см.
Применяем вертикальный способ выращивания. Через 7-10 дней растения хорошо приживаются, и необходимо сразу же начинать формование кустиков. Мы подвязываем растения капроновой нитью или шпагатом к арматуре. У нас в теплице 4 ряда арматуры находятся в верхней части (они специально приварены по всей длине теплицы для подвязывания растений). Формуем растение в один главный стебель и оставляем боковые побеги.
В пазухах первых 4 листьев выщипываем первые цветки и побеги. Не жалейте первых огурчиков, при правильном формовании основного стебля их будет гораздо больше! Следующие 5-6 боковых побегов оставляем длиной по 20-30 см. Выше оставляем боковые побеги по 40 см. Основной побег вырастает у нас на всю высоту теплицы (2,65 м). Около арматуры боковые побеги оставляем по 50 см. Перекидываем их через арматуру и прищипываем основной побег.
Стараемся, чтобы листья огурцов внизу теплицы как можно меньше касались почвы, а также соблюдалась хорошая проветрива-емость. От посева семян до первых огурчиков проходит примерно один месяц. На растениях преобладают женские цветки, растут они быстро. Урожайность высокая — 30 и более кг с одного растения, в зависимости от того, каких размеров собираешь плоды.
В теплице необходимо постоянно следить за температурой. Наиболее оптимальная 20-25°.
Ухаживать за огурцами необходимо в течение всего лета. Когда растения еще маленькие, нужно осторожно рыхлить почву, удалять сорняки, поливать 2-3 раза в неделю (в зависимости от погоды). Рекомендуют поливать огурцы теплой водой, но мы всегда поливаем простой водопроводной (центральное водоснабжение) без предварительного отстаивания и подогрева. Поливать огурцы лучше в утренние часы под корень, стараться, чтобы вода не попадала на само растение.
Необходимо несколько раз подкормить растения в период цветения и плодоношения. Мы не применяем минеральные удобрения — только органические (перегной, золу) и подкармливаем настоем травы. На участке стоит 100-литровая бочка, в нее мы складываем сорняки со всего участка, добавляем крапиву, заливаем водой и настаиваем. Когда трава перебродит, подкармливаем огурцы получившимся раствором из расчета 1 л настоя на 10 л воды 1-2 раза в неделю. Так же обрабатываем плети огурцов — 1 раз в 2-3 недели. Кроме того, обрабатываем раствором ме-тронидозола (трихопола) и зеленки (на 10 л воды 10 мл зеленки и 10 таблеток метронидозола).
Все подсохшие листья (а также подозрительные) удаляйте в утренние часы в сухую погоду. Через 1-1,5 месяца после плодоношения удалите нижние листья.
Мы сеяли разные сорта огурцов из серии Китайские змеи. Растения эти очень мощные, меньше подвергаются заболеваниям, зелеными стоят до глубокой осени, в то время как обычные сорта огурцов уже желтеют и засыхают. Покупаем и сажаем семена только гибридных огурцов. Они более устойчивы к болезням и намного урожайнее, чем сортовые огурцы. Сейчас продается много китайских сортов.
Покупаем чаще всего Изумрудный поток, Китайский холодноустой-чивый, Китайский болезнеустойчивый и другие. Все эти сорта со значком F1 -гибриды, их семена не годятся для посадки на следующий год.
Так на нашем столе огурцы с весны до осени. С трех квадратных метров хватает огурцов на семью из 5 человек, а также на консервирование и соление.
В заключение хочется сказать о большом преимуществе выращивания огурцов в теплице, а не в открытом грунте. Урожайность намного выше, плоды намного слаще и никогда не горчат. Сейчас много сортов самоопыляемых. Для привлечения насекомых в теплицу для опыления растений мы выращиваем в больших подвесных горшках цветы — петунию. Они служат и хорошим украшением.
Хотим всем посоветовать: выращивайте сорта китайских огурчиков, не пожалеете. Они порадуют вас своим необыкновенным нежным сладковатым вкусом и в салатах, и в свежем виде, и консервированные.
Выращивание огурцов в теплице
Величина урожая в известной мере зависит от выбора сорта для теплиц. Поэтому в зимне-весенний период я стараюсь использовать партенокарпические сорта, не требующие опыления.
А вот при использовании пчелоопыляемых сортов проблему опыления можно решить, поставив улья в теплицу (1 улей на 500 м), или вручную, что непросто. Поэтому пчелоопыляемые сорта я советую использовать с расчетом на естественное пчелоопыление за счет насекомых, проникающих в апреле и позже извне.
Для успешного выращивания огурцов очень важны тщательная дезинфекция теплицы и, при наличии возможности, стерилизация паром зараженных грунтов, внесение высоких норм навоза, торфа или опилок.
Bt На 1 м теплицы вношу до 30 кг навоза и столько же торфа или опилок. Торф с повышенной кислотностью обязательно нейтрализую мелом или гашеной известью, доломитовой мукой. Компоненты субстрата для выра-шивания огурцов заделываю в почву, почву перекапываю, нарезаю гряды так же, как и в пленочных теплицах.
Рассаду за день до посадки поливаю, удаляю поврежденные растения. Высадку по шнуру в предварительно политые лунки веду, заглубляя горшочки и кубики в почву на ¾ их высоты. Партенокарпические сорта и гибриды высаживаю в один ряд, обычно по схеме 1,6×0,45 м, пчелоопыляемые
— в две строчки на гряде с расстоянием между лентами 0,9 м, между строчками — 0,6 м, между растениями в ряду
— 0,3-0,4 м.
В течение недели после посадки веду подсадку выпавших растений и подвязку к проволочной шпалере. Очень важно для подвязки использовать шпагат, способный выдержать нагрузку в течение всего сезона. При подвязке нельзя сильно натягивать шпагат, поскольку при колебании шпалерной проволоки растения может вырвать из почвы.
Недостаточный размер петли в нижней части растения по мере утолщения стебля приводит к его перетяжкам, затруднению поступления питательных веществ к корням и воды к листьям и плодам, и растение гибнет. По мере роста верхушки один раз в неделю подкручиваю вокруг шпагата в среднем на пол-оборота на одно междоузлие, а при ранней (в начале января) посадке пар-тенокарпического сорта «ослепляю», то есть в пазухах листьев на высоте до 60 см от поверхности почвы удаляю зачатки цветков и побегов. В пазухах 4-5-го последующих (по высоте) листьев у побегов оставляю один лист и одну завязь, прищипывая верхушку побега.
Последующие побеги прищипываю (в пазухах последующих листьев до высоты 1,5-1,7 м) на 2 листа и две завязи, а у самых верхних оставляю 3-4 листа и столько же завязей.
Боковые побеги второго порядка выше 50 см от земли прищипываю по возможности раньше на 1-2 листа и 1-2 завязи, удаляя только верхушку побега, а самые верхние — на 3-4 листа и столько же завязей.
Верхушку растения плавно пригибаю к проволоке, слегка (на полоборота) подкручивая. Точку роста прищипываю над четвертым листом, а оставшуюся часть стебля привязываю к проволоке. Самый последний боковой побег выламываю, а остальные три опускаю вниз и прищипываю через каждые 50 см. Побеги второго порядка от верхушечных побегов прищипываю на две завязи.
Формую растения в течение 2-2,5 месяца после посадки. К началу плодоо-бразования побеги прищипываю с таким расчетом, чтобы они не выходили в междурядья.
Одновременно вырезаю «на кольцо» отплодоносившие побеги, старые и больные листья, удаляю усы.
У мелкоплодных пчелоопыляемых гибридов «ослепление» провожу лишь в пазухах 3-4-го листьев. До половины высоты стебля боковые побеги прищипываю над 2-м, а выше — над 3-м листом. В остальном формую так же, как партенокарпики. При плохой освещенности число завязей на растении уменьшаю. Для получения гарантированного урожая в теплицы ставлю улья или провожу опыление вручную.
Плоды удаляю, не дожидаясь, когда они достигнут максимального размера. При оставлении на растениях семенных плодов последующая урожайность зеленцов резко падает.
При зимне-весенней посадке огурца температуру воздуха поддерживаю в пределах, приведенных в таблице.
Понижение температуры достигается за счет вентиляции (при температуре воздуха выше 0°), отключения обогрева, увлажнения поверхности листьев и дорожек дождеванием. В весенне-летнюю пору в солнечные дни способствует снятию перегрева забеливание из опрыскивателя кровли теплицы мелом или глиной.
Поднять температуру можно, закрыв форточки, усилив подачу тепла, очистив кровлю.
В ясные дни до начала вентиляции растения подкармливаю углекислотой из баллонов с углекислотой, сжигаю в теплице в специальных горелках природный газ, не содержащий серы, а также за счет углекислоты, выделяемой при разложении навоза (для этой цели мульчирую им почву).
Поливаю растения теплой (22-25°) водой, как правило, утром. Вначале — из шланга, умеренными дозами. Весной и летом полив увеличиваю, а в жаркую погоду наряду с поливом из шлангов провожу освежительные поливы дождеванием (0,5-1 л/м).
Огурцы в сентябре
Считается, что огурцы можно сажать только весной. Но в прошлом году урожай у нас не удался — не смогли мы закатать желаемое количество зеленцов. Что делать? Оставаться без любимых домашних заготовок? Не тут-то было. Мы вновь посадили огурцы... в августе!
Вскопал я грядку шириной в метр, вырыл на ней две траншеи, которые хорошо полил водой. Посеял семена и сверху слегка присыпал песком. Огурцы взошли очень быстро, гораздо лучше, чем весной.
При теплой августовской погоде огурцы дружно пошли в рост. Только успевай верхушки прищипывать, чтобы увеличить образование женских цветков! Делается это тогда, когда на плети появятся 4-5 настоящих листиков.
Удобрил огурцы мочевиной из расчета 2 ст. ложки на ведро воды, затем дважды удобрял настоем коровяка. Поливал теплой водой вечером, после того как спадала дневная жара.
Основной урожай пришелся на начало сентября. Огурцы снимали каждый день, с одной грядки урожай составлял примерно ведро. Хватило и самим засолить, да и с родственниками поделиться. Соседи же удивлялись: у всех уже огуречный сезон закончился, а у нас — в самом разгаре. Вот такая история.
Прошлым летом воспользовалась хитростью, которую мне подсказала соседка. Урожай огурцов превзошел самые смелые ожидания.
Когда посадила в теплицу рассаду, поставила в междурядья две 100-литровых бочки, в которые налила настой скошенных в огороде трав. Запах, конечно, специфический — войти в теплицу можно было разве что в респираторе. Но углекислый газ, исходящий из бочек, очень полезен для огурцов. И с середины лета мы уже снимали урожай ежедневно по 1,5-2 ведра. Причем огурчики были — как на подбор. Маленькие, крепенькие, хрустящие. Так что неприятный запах в данном случае лучше потерпеть.