Выбор материала для теплицы

Разметка места и сооружение теплицы

Для строительства тепли­цы нужно правильно подобрать участок. Самое первое, на что нужно обратить внимание — участок должен быть ровным. Неровная поверхность с буграми усложнит дальнейшую подготовку: нужно будет снять почву в местах выступов, но в то же время, сохранить верхний плодородный слой. Также не хорошо, если поверхность участка будет с уклоном.

Особенно это важно, если теплица делается не со стеллажами, на кото­рых устанавливаются ящики с насыпным грун­том, а с ос­текленными до уровня земли стена­ми и с по­чвенными грядами.

Даже если поверхность земли нуждалась в дополнительном выравнивании, не следу­ет чрезмерно уплотнять почву: это нарушает ее структуру, приводит к по­тере плодородия.

Лучшим местом под теплицу считается участок с необрабатываемой ра­нее или засеваемой тра­вой почвой.

При излишне сырой почве участка необходи­мо провести ее дренаж и отвести воду. Иногда дос­таточно проложить по се­редине участка ветвь дренажного канала, который оканчивается сточной ямой. Чтобы почва чрез­мерной не переувлажнялась, при строительстве нужно предусмотреть водостоки вокруг теплицы для сбора воды.

В районе площадки под теплицу также не должен располагаться стог сена или соломы, только так можно предупредить по­явление в теплице грызунов-вредителей.

Прежде чем приступать к строительству, следует разметить предваритель­но выровненный участок. Для этого потребуется восемь колышков и четы­ре прочных шнура. Снача­ла с помощью двух ко­лышков и шнура намечают одну из длинных сторон теп­лицы. Колышки должны быть установлены строго верти­кально, иначе разметка бу­дет неверной. Нужно также проверить и уровень колыш­ков. После этого следует на­метить положение одной из торцевых стен.

Для этого потребуется Т-образный наугольник с прямым углом. Все колышки должны быть установлены строго перпендикулярно на одном уровне, туго натяну­тые шнуры должны образовывать прямоугольник.

Специалисты обязательно пользуются при разметке участка спиртовым уровнем.

Чем тщательнее будет вы­полнена разметка под со­оружение, тем дольше оно прослужит.

Правильная разметка обеспечивает строго верти­кальное положение соору­жения и избавляет его от до­полнительных нагрузок и де­формаций.

Основание или фундамент, которые располагаются на разметке, также должны быть тщательно выровнены. Тогда и каркас теплицы будет легко установить.

Повышенное внимание также следует уделить и закреплению конструк­ций, особенно если часто бывают сильные ветры. Иногда основные несущие болты цементируют. Тогда, прежде чем при­няться за установку кар­каса, необходимо убедиться в том, что цемент хорошо затвердел.

Строительные материалы для теплицы

Для строительства лю­бого сооружения (и теп­лицы не являются исклю­чением!) нужно заблагов­ременно приготовить строительные материалы.

Если использовать стройматериалы высшего качества, то себестои­мость теплицы будет очень высокой и не скоро окупится.

Поэтому в дело можно употребить всевозмож­ные строительные отхо­ды, которые и стоят не­дорого, и позволят со­орудить достаточно проч­ное строение, которое прослужит не один год. Но на некоторых видах стройматериалов эконо­мить не рекомендуется. Это, прежде всего, по­крытия для теплиц. Чем выше будет качество ма­териала, покрывающего теплицу, тем лучше бу­дут расти в ней огород­ные культуры.

При подборе строймате­риалов следует учитывать не их красоту, а прежде всего прочность, долговечность, низкую цену.

Металл

Опорные конструкции теп­лиц делаются из дерева, алюминиевых сплавов и ста­ли. Садоводы гораздо чаще отдают предпочтение имен­но металлам, а не дереву. Элементы каркаса из алю­миния гораздо более легкие и прочные, чем деревянные конструкции, они легко сги­баются под нужным углом, а при сборке конструкций им несложно придать нужную форму и скрепить болтами.

Употребляемые для строи­тельства теплиц металлические сплавы раньше дос­тавлял садоводам немало хлопот. Коррозия металла (особенно если теплицы располагались в непосредственной близости от моря) спустя уже короткое время приводила все конструкции в  негодность.

Но в настоящее время эта проблема не совсем акту­альна: промышленностью налажен выпуск материа­лов, которые отлично про­тивостоят коррозии и слу­жат гораздо дольше. Гото­вые конструкции из специ­альных сплавов продаются в магазинах, а это, есте­ственно, значительно облегчает работу по возведе­нию теплиц.

Когда каркас теплицы из­готавливается из алюминие­вых сплавов, он не нуждает­ся в покраске. Но при ис­пользовании железа без покраски не обойтись: такие конструкции в условиях влажного воздуха теплицы быстро покрываются ржавчи­ной и нуждаются в замене. Поэтому, если некоторые элементы конструкций сде­ланы из стали, то их нужно обязательно подвергнуть гальванизации или обрабо­тать для защиты от коррозии иным способом.

Причиной разрушения ме­талла может быть и электро­химическая реакция, кото­рая возникает, если в конст­рукции используются метал­лы нескольких видов, кото­рые постоянно соприкасаются друг с другом. В больших промышленных теплицах этот момент уч­тен и поэтому каркасы изготавливаются из одно­го вида сплава.

При постройке неболь­ших домашних теплиц об этом также следует по­мнить и стараться использовать в конструкциях де­тали только из одного металла.

Использование метал­лических конструкций может доставить определен­ные неудобства, так как в условиях повышенной влажности влага часто конденсируется из возду­ха и оседает на металлических конструкциях. Если металл должным образом не обработан, это приводит к его коррозии.

Так как металл облада­ет высокой теплопроводностью, он быстро нагре­вается и быстро остывает. Это не слишком хорошо: в теплице с металличес­кими конструкциями температура воздуха обычно бывает несколько ниже, чем в теплице с деревян­ным каркасом.

Самым лучшим реше­нием будет использова­ние при сооружении теплицы алюминиевых кар­касов, которые практи­чески не нуждаются в уходе.

Кроме того, такая кон­струкция состоит из узких шпросов, что обеспечи­вает теплице максималь­ную светопроницаемость. Изображенная на рисунке теплица имеет укреплен­ные скобами диагональ­ные распорки, которые обеспечивают сооруже­нию большую устойчи­вость. Дверь не навешена на петли, она отъезжает в сторону по специальным желобкам. Вся конструкция устанавливается на бетонный фундамент.

Металлические конструк­ции имеют свои минусы.

Например, довольно проблематично просверлить отверстия для укрепления крючков, навешивание до­полнительных стеллажей и т. д. Для этого необходим специальный инструмент и, кроме того, при сверлении нарушается защитное покрытие сплавов, а это ве­дет к их скорой порче.

Дерево

Не все садоводы имеют возможность приобрести алюминиевый каркас теплицы в магазине или садоводческих хозяйствах. Но унывать не стоит!

Используя отходы дерева, южно построить на дачном участке теплицу ничуть не хуже конструкции фабричного производства. Для того, чтобы сооружения были прочными и прослужили не один год, опытные строите­ли рекомендуют использо­вать древесину туи.

Она очень устойчива к гниению, недорогая, кроме того, замечательно подходит для строительства теплицы с эстетической точки зрения. Древесина туи имеет прият­ный красноватый оттенок, конструкции из нее замеча­тельно вписываются в пейзаж.

Довольно часто теплицу, собранную из деревянных брусков, устанавливают на каменный или цементный фундамент. Чтобы дерево не гнило, следует прове­сти специальные мероп­риятия: окрасить деревян­ные конструкции, под­вергнуть их обработке щелочью или пропитать древесину антисептиком. Прекрасного результата можно добиться путем обработки дерева нату­ральной олифой.

Перед окраской дерево следует сначала подготовить: почистить щеткой, чтобы удалить грязь и пе­сок, вымыть, хоро­шенько про­сушить и зачистить наж­дачной бума­гой.

Если тепли­ца сооружена из мягких по­род дерева, ее нужно красить раз в два года. Если вдруг участки конст­рукции оголятся, — их нуж­но обработать алюминие­вой грунтовкой, а потом нанести краску в два-три слоя.

Когда приходится вка­пывать деревянные стол­бы в землю, их нужно хо­рошо обмазывать смолой. В данном случае смола выполняет функцию кра­сителя и антисептика, предохраняющего от гни­ения. Повторять обработ­ку дерева рекомендуется раз в пять лет. При обработке древе­сины антисептиками срок службы теплицы удваивается. В качестве антисепти­ков можно использовать фтористый и кремнефтористый на­трий, медный купорос, каменноугольное креозо­товое масло, антраценовое масло. Замечательный ре­зультат получается при ис­пользовании антисептичес­ких битумных и силикатных паст.

Деревянная конструк­ция теплицы снабжена более толстыми шпросами, чем у алюминиевых теплиц. Тем  не менее, они выгодно отличаются от металлических деталей, так как их легче обрабатывать. Северная и торцевые стены теплицы наполовину обшиты досками, что не мешает проходить солнечным лучам, и дополнительно сберегает тепло. Деревянный каркас имеет другие преимущества: здесь можно укрепить массу приспособлений для обра­ботки почвы и ухода за рас­тениями, так как просверли­вание брусков и укрепление дополнительных стеллажей, корзинок, натяжение прово­локи для ползущих растений не доставит особых хлопот.

В зимних теплицах часто используются отходы пиломатериалов (горбыль, слега), которые отлично подхо­дят для строительства. Опил­ки и стружка используются для дополнительного утеп­ления данных построек.

Другие стройматериалы

Если речь идет об облег­ченных сборно-разборных конструкциях, то затраты на строительство будут мини­мальными: достаточно при­обрести или смастерить кар­кас из металлических спла­вов или дерева и купить стекло или пленку. Что касается зимних постоянных теплиц, то здесь не обойтись без фундамен­та, а значит, понадобятся природный камень, пе­сок, кирпич, цемент.

Для кладки фундамен­тов применяется буто­вый, колотый или пиле­ный камень. Можно брать также и уже бывший в употреблении материал, например, из разрушен­ных или предназначенных на снос зданий.

Фундамент зимней теплицы можно выложить из кирпича. А для скреп­ления кирпича или камня понадобится цементный или бетонный раствор, который приготавливает­ся обычным способом. От фундамента или стен теп­лицы не требуется осо­бой прочности, поэтому можно применять цемент или бетон низких марок.

Покрытия: стекло и пленка

Для покрытия теплиц применяется материал, который хорошо пропус­кает солнечный свет, не­обходимый для фотосинтеза растений, поглоща­ет инфракрасное излуче­ние, и имеет значитель­ное термическое сопро­тивление.

Долгое время в каче­стве такого материала использовалось лишь стек­ло, сейчас покрытие теплиц очень часто делается из полимерных пленок. Какой из этих светопропускающих материалов выбрать для своей тепли­цы, решать вам. И стек­ло, и пленка имеют свои достоинства и недостатки.

Стекло хорошо пропус­кает солнечные лучи, но в то же время задержива­ет инфракрасное излуче­ние, что обеспечивает создание в теп­лице «парни­кового» эф­фекта.

Но при всех своих положи­тельных каче­ствах стекло имеет и недостатки: оно очень хрупкое и поэтому часто приходится заме­нять некоторые части ос­текления теплицы. Остек­ленные теплицы обходится садоводам гораздо до­роже, чем сооружения, имеющие пленочные по­крытия.

Для покрытия теплиц предназначается обыкновен­ное листовое оконное стек­ло. Предел прочности этого материала — 7,5 кг/ кв. м. Но при желании можно употре­бить в дело и другие виды стекла разной толщины и размеров.

В настоящее время можно приобрести стекло, специ­ально предназначенное для теплиц. Оно обладает повы­шенными теплоудерживающими свойствами, что по­зволяет уменьшить потери тепла на 25—30%.

Для остекления рам обыч­ной стандартной теплицы ис­пользуются полотна стекла размерами 45×50 см. Можно сделать и рамы гораздо большего разме­ра, все зависит от типа теп­лицы и возможностей садо­вода. При выборе стекла для теплиц лучше не экономить. Стекло с неровной поверх­ностью, мелкими трещинка­ми, пузырьками воздуха, заключенными в толще стек­ла, не подойдет. Пороки стекла при определенном положении солнца действуют как линзы, фокусируя сол­нечные лучи в одной точке. При этом возникают точеч­ные ожоги листвы растений.

Стекло, используемое при строительстве теплиц, пропускает до 85% солнеч­ного света и в то же время задерживает ультрафиолето­вые лучи, которое, соб­ственно, растениям вовсе не нужны. Слишком большое количество ультрафиолета может даже привести к гибе­ли огородных культур.

Когда солнечного света слишком много, ткани растений перегреваются, что способствует их отмиранию. Поэтому для ве­сенних теплиц часто используют полупрозрач­ное стекло.

Но для зимних соору­жений такой материал не подходит, так как задер­живает слишком много солнечного света.

Что же сделать для того, чтобы зимой рамы теплицы пропускали как можно больше солнечных лучей, а весной и летом свет задерживался? Опытные огородники по­ступают очень хитро. Как только появляется избы­ток солнечного света, который вредит растениям в теплице, они покрывают стекло с наружной сторо­ны жидким известковым раствором. Вода в раство­ре испаряется, и стекло оказывается покрытым тончайшим беловатым налетом, который задер­живает известный про­цент солнечных лучей, не препятствуя, тем не менее, их полному прохождению. Зимой те же рамы чисто моют­ся с мылом, стекло ста­новится прозрачным и солнечный свет проходит без препятствий.

Пленка— это достаточ­но дешевый материал для покрытия теплиц. Она хо­рошо пропускает свет и в отличие от стекла не бьется. Но срок службы пленочных покрытий весьма ограничен, так как они быстро разруша­ются под воздействием ультрафиолетовых лучей.

При воздействии ультра­фиолета пленка теряет свою эластичность, растрескива­ется и рвется под порывами ветра. Если же применять пленку, обработанную спе­циальным составом для за­щиты от ультрафиолета, срок службы ее увеличива­ется с 6 месяцев до 2 лет.

Под действием электро­статического притяжения на пленке собираются мель­чайшие частички пыли и грязи, поэтому уже через короткий промежуток вре­мени прозрачность этого материала снижается на 15—20%. На­копленный электрический потенциал часто является причиной образования на пленке капельного конден­сата, который не только снижает светопроницае­мость покрытия, но и спо­собствует развитию болез­ней растений.

Поэтому в на­стоящее время промышлен­ностью налажен выпуск спе­циальных неэлектризующихся пленок.  Пленочные покрытия прак­тически не пропускают воду и пар и в то же время они про­ницаемы для кислорода и уг­лекислого газа. Еще одно по­ложительное качество плен­ки: она легко сваривается и соединение полотен не дос­тавляет особого труда. Однако этот полимерный материал обладает высокой проницаемостью в области инфракрасного излучения, а это способствует значитель­ным потерям тепла в ночное время. Сейчас создана плен­ка с повышенными теплофизическими свойствами. В ис­ходное сырье вводят специ­альные добавки, которые снижают пропускание инфра­красного излучения и уменьшают теплопроницаемость материала. Чаще всего в со­став добавляется вещество каолин, поэтому многие теплоудерживающие пленки окрашены в желтоватый цвет.

Для покрытия теплицы можно также приобрести специальную полиэтилено­вую пленку, которая имеет с одной стороны слегка ше­роховатую поверхность. Это придает материалу рассеи­вающие солнечную радиа­цию свойства, что позволяет избежать перегревов расте­ний и их ожогов.

Для покрытия теплиц чаще всего применяют пленку толщиной 0,1— 0,2 мм.

Она выпускается в ру­лонах в виде полотна или рукава. Минимальная ши­рина полотна — 80 см, а максимальная— 8—12 м.

В качестве светопропускающего материала используется также и стеклопластик в рулонах или листах, который из­готавливается на основе органических полиэфиров и стекловолокна. Но этот материал не слишком хо­рош, так как пропускает всего около 70% актив­ной солнечной радиации, необходимой для фото­синтеза растений. Исключением является листо­вой пластик толщиной 1— 5 мм и шириной до 3 м. Он отлично пропускает солнечные лучи и может прослужить 15—20 лет.

Взвесив все за и про­тив, вы сами можете ре­шить, какое покрытие вам больше всего подой­дет: стоит ли однажды по­тратить больше денег и купить стекло, или лучше каждый год обновлять пленочное покрытие теп­лицы.