Как выбрать парник или теплицу для овощей

Статья из газеты: АиФ на Даче № 5 07/03/2017

Немного огурчиков с помидорчиками проще выращивать под плёнкой. Но что делать, если дачники пока не уверены, что им нужна настоящая большая (и дорогая!) теплица. Может быть, есть что-то попроще?


Отвечает Александр Зайцев, консультант садового центра:– Всем хороша стационарная теплица, покрытая стеклом или поликарбонатом, да есть у неё и свои недостатки. Места надо много, а передвинуть её, как правило, невозможно. А как же севооборот, накопление вредителей и болезней? Приходится менять грунт, обеззараживать, а это сложно. К тому же зимой в теплицу с несъёмной крышей не попадает снег, зато его обычно приходится убирать сверху, чтобы крыша осталась целой. А уж о ценах на эти сооружения и говорить нечего.

Парник на молнии

Большинства перечисленных недостатков лишены сборные плёночные теплицы. Но старые версии этих сооружений мало кому нравились. Пока закрепишь плёнку на каркасе, причём так, чтобы самому было удобно попадать к растениям, – замучаешься! Да и рвётся она быстро – иногда и сезона не прослужит.

Но технологии не стоят на месте. Сейчас появились сборные парники и даже довольно большие теплички с готовым чехлом из прочной армированной плёнки. Двери и форточки в них предусмотрены заранее: чтобы их открыть, достаточно всего лишь расстегнуть застёжку-молнию на чехле. Удобно! И пользоваться, и собирать-разбирать. Да и стоят такие теплички очень недорого, что компенсирует хоть и большую, чем раньше, но всё же ограниченную долговечность.

Помидор в «хлебнице»

Кто сказал, что поликарбонатом можно покрыть только большую теплицу? Невысокие парники «на одну грядку» из этого материала тоже весьма удобны. Правда, жёсткий пластик не накинешь на дуги, как плёнку, – для него приходится изобретать каркас более сложной конструкции. Кроме очевидного решения вставить его вместо стекла в плоские рамы и соорудить «домик», производители предлагают и несколько весьма оригинальных вариантов. Например, парники арочного типа «бабочка» или «хлебница». Оба сделаны в виде туннеля с выпуклой крышей, но половинки крыши у «бабочки» поднимаются вверх, а у «хлебницы» сдвигаются друг на друга, как в известном предмете кухонного обихода. При соответствующем материале каркаса (оцинкованный металл или пластик) такой парник служит очень долго, а благодаря небольшим размерам и разумному весу его можно каждый год переставлять с грядки на грядку. Вот вам и севооборот! Минус только один – для высоких растений конструкция не подходит.

Ракета? Нет, теплица!

А что делать дачникам, у которых места под огород почти нет, овощей много не надо, а свежего огурчика летом всё-таки хочется? Оказывается, теплицу можно построить даже на одном квадратном метре. Представьте себе рулон поликарбоната высотой 2–2,5 м, поставленный вертикально на цилиндрическое основание, в которое засыпан плодородный грунт. Чем не уютное местечко для пары-тройки растений огурцов или высокорослых помидоров? Конечно, поликарбонат закреплён на надёжном каркасе, да и дверцы и форточки в такой «ракете» тоже есть. Особенно удобна такая конструкция для пожилых огородников, которым уже сложно работать в душном замкнутом пространстве. А здесь открыл дверцу – и всё на виду: и пасынки, и плоды. И наклоняться не надо.

Выбираем прочную теплицу с поликарбонатным покрытием

Статья из газеты: АиФ на Даче №7 12/04/2016

Вы решили приобрести новый «домик» для растений с поликарбонатным покрытием? Наши эксперты подготовили для вас важную информацию.



НадёжностьСамые прочные каркасы делают из труб круглого или прямоугольного сечения либо уголков из металла толщиной не менее 1 мм. Обязательно обратите внимание на характеристики поликарбоната – материал должен быть не тоньше 6 мм. Оптимальный шаг арок при таком сочетании материалов – 1 м. Специалисты считают допустимым использование трубчатого металлического каркаса со стенками тоньше 1 мм, но тогда арки располагают чаще – через 90 см. Тонкий четырёхмиллиметровый поликарбонат потребует ещё более плотного каркаса с шагом арок 70 см.Если вы хотите сэкономить, то присмотритесь к теплицам с каркасами из оцинкованного профиля. Однако в этом случае требования к толщине материалов должны соблюдаться неукоснительно (металл в каркасе – от 1 мм, покрытие – от 6 мм).

Габариты

Выбирайте теплицу повыше – от 2,8 м в коньке или 2,5 м под аркой. Дело в том, что перегрев в  большом объёме не бывает таким сильным, как в маленьком,  к тому же появляется возможность устроить форточки «над головами» взрослых растений. Дополнительное преимущество высоких теплиц состоит в том, что выбор гибридов для них гораздо обширнее.

Маленькая тепличка (длиной до 5 м и шириной до 3 м) может быть и низкой, так как её можно проветривать через расположенные друг против друга двери в торцах. Но если вы остановили свой выбор на экономичном компактном изделии, то будьте готовы к тому, что использовать его хлопотнее, чем стандартные варианты. Поскольку небольшой объём всегда будет быстро остывать, столь же стремительно перегреваться и терять влагу, вам придётся несколько раз в день открывать и закрывать створки или дополнительно увлажнять почву.

Форточки

Фрамуги для ручного проветривания нужно расположить так, чтобы к ним было удобно подходить (будь то изнутри или снаружи) и без проблем открывать и закрывать их. Обратите внимание на площадь проветривания – подсчитано, что для защиты от перегревов при выращивании томата должно открываться не менее 15% площади покрытия теплицы, а рассаде требуется 20%.

В ремонт?

Наша теплица из поликарбоната (покупная) во время сильного снегопада сломалась. Можно ли её починить или придётся покупать новую?

Л. Александров, Рязань

Основная причина, по которой может сломаться теплица, – непрочный материал каркаса, избыточная вертикальная нагрузка от снега на него, тонкий поликарбонат (4 мм), который провисает под весом снега и в образовавшихся «мешках» накапливает его до критической массы.

Прежде чем затевать ремонт, следует оценить масштабы переделок. Отремонтировать каркас из прокатного или гнутого профиля (оцинкованное железо) можно — главное, найти подходящие элементы. Это могут быть монтажные пластины и полосы из оцинковки, различные уголки и накладки, подходящие по размеру и конфигурации, трубы прямоугольного сечения или круглые, которые можно согнуть в домашней мастерской без специальных инструментов.

Во время ремонта в любом случае пострадавшие детали придётся усиливать в местах наибольших деформаций. По возможности замените тонкий (4 мм) поликарбонат более толстым – 6–8 мм – он создаст дополнительную жёсткость.

Как сделать механизм проветривания своими руками

Статья из газеты: АиФ на Даче №15 08/08/2014

Всем известно, что за теплицей нужен постоянный присмотр – регулярный полив и проветривание. Но часть забот может взять на себя автоматика!

Екатерина Кожина / Из личного архива



Хорошо, если на участке кто-то живет постоянно – например родители-пенсионеры, которые могут вовремя поливать растения, а в жару открывать в теплице двери и форточки. А если нет? Ведь многие дачники приезжают на участок лишь в выходные. И как в этом случае спасать любимые огурцы и помидоры? Особенно остро встает проблема проветривания: ведь форточки в теплице прохладной ночью надо закрывать, а жарким днем – открывать, иначе растения просто «сварятся». Но может быть, получится сделать это и без участия человека?

Кстати

Все перечисленные системы вентиляции хороши тем, что им не требуется ни одного вольта напряжения, только внутреннее тепло в теплице. Зато с ними вы будете спокойны за урожай любимых овощей.

Самоделкину на заметку

Рисунок 1

Рисунок 1. Фото: Из личного архива / Владимир Благодатских

Несложный, но эффективный механизм проветривания теплицы можно соорудить самим. Вам понадобятся всего лишь две герметично закрывающиеся емкости (например, пластиковые канистры или бутылки: одна объемом 3–5 л, другая – около 10 л, темного цвета, с водой)  и отрезок тонкой эластичной трубки.

Принцип работы механизма показан на рисунке 1. Форточку (1), которую будет открывать устройство, навешивают на верх­нем скате теплицы, на горизонтальной поворотной оси, размещенной немного выше ее середины. Положение оси подбирают так, чтобы форточка с подвешенной к ней маленькой емкостью (4) оставалась закрытой, но при небольшом усилии открывалась.

В теплице прохладно – система находится в равновесии, форточка закрыта. На ярком солнце содержимое большой емкости (2) нагревается, давление воздуха в ней растет, и вода начинает переливаться по трубке (3) в маленькую емкость. Та, соответственно, становится тяжелее, и форточка открывается для проветривания. Похолодало – вода снова устремляется в основной резервуар, и форточка возвращается на свое место – до следующего скачка температуры.

Комплектующие для этой системы подобрать несложно – все дело в тщательности исполнения, обеспечении герметичности, а также точном подборе веса маленькой емкости и количества воды.

Рисунок 2

Рисунок 2. Фото: Из личного архива / Владимир Благодатских

«Умная» вентиляция

У многих хозяев теплица расположена около дома или пристроена к нему (рисунок 2). Для этого случая можно предложить другой вариант. На внешней стене дома, к которой пристроена теплица, монтируется вертикальная вентиляционная шахта (4). Ту ее стенку, что лучше всего освещается солнцем, делают прозрачной, а остальные изнутри окрашивают темной краской. Когда солнце начинает припекать, в шахте возникает сильная тяга, и теплый воздух уст­ремляется вверх (2, 3). На смену ему через приточное отверстие (1) в нижней части теплицы поступает холодный воздух. Отверстие оборудовано клапаном, свободно вращающимся на оси.

Эта же шахта может играть роль вытяжки и для самого дома – в том случае, когда из теплицы есть проход в здание (5), а в комнатах открыты форточки. Единственное правило: не стоит допускать сквозняков как в доме, так и в теплице.

На полках магазинов

В последние годы в продаже появились и готовые системы проветривания дачных теплиц. Популярный тип этого устройст­ва представляет собой гидро­цилиндр. Принцип его работы основан на тепловом расширении минерального масла в герметичном цилиндре. При повышении температуры внутри теплицы масло давит на гладкий шток, который, в свою очередь, начинает выдвигаться из цилиндра наружу и толкает раму (напрямую или через систему рычагов). Форточка открывается, начинается проветривание. При снижении температуры объем масла уменьшается, шток втягивается, и форточка снова закрывается.

Важно

Системы проветривания на основе гидроцилиндра монтируют и настраивают при умеренной температуре в теплице – примерно при 20–22 °C.


Особый подход. Четыре хитрости выращивания овощей в теплице

Статья из газеты: АиФ на Даче №11 04/06/2015

К овощам в теплицах требуется свой подход. Сегодня своим многолетним личным опытом с нами делится селекционер Ольга Гуцалюк, кандидат с. -х. наук.


1. Чтобы рассада лучше приживалась, подкормите растения перед высадкой в теплицу, а грядку обильно полейте. Корни активнее врастают в грунт, если концентрация солей в нём меньше, чем в рассадном горшочке.2. Томаты и перцы не будут требовать частого полива, если рассаду высадить в сильно увлажнённый грунт и после посадки не поливать её как можно дольше (до первых признаков подвядания, количество дней при этом может быть разным в зависимости от погоды). Корни врастут в более глубокие слои грунта, и растения смогут снабжать себя водой сами в промежутках между поливами.3. Растения будут реже ломаться во время удаления пасынков и подвязок, если заниматься этими операциями во второй половине дня. По утрам стебли и листья бывают особенно хрупкими. До обеда за счёт испарения они теряют часть воды и становятся более гибкими, но менее ломкими.

4. Вредные насекомые (белокрылка, совка и прочие) не попадут в теплицу, если фрамуги достаточно большие для хорошего проветривания, но при этом затянуты москитной сеткой. Правда, пчёлы и шмели тоже не смогут попасть внутрь, но партенокарпическим огурцам они не нужны, да и томаты при хороших условиях завяжут плоды и без них.

«Домик для растений». Секреты тепличного овощеводства

Статья из газеты: «АиФ. На даче» № 10 24/05/2013

Теплица – вещь сложная и затратная. Всегда хочется от нее максимальной отдачи.




Сегодня мы попросили кандидата с. -х. наук Ольгу Гуцалюк поделиться секретами эффективного использования «домика для растений».

Да будет свет!

Оптимальное направление рядов растений (а стало быть, и гряд) в теплице в средней полосе и южнее – с севера на юг. Тогда растения будут равномерно освещаться с утра до вечера. Если же расположить ряды в таком направлении невозможно, придется позаботиться, чтобы самые сильнорослые растения росли вдоль северной стены, а «малыши» – около южной, иначе они окажутся в тени. Имеет значение и скорость роста: медлительный  перец  – претендент № 1 на южное местечко: на припеке он хорошо созревает. Зато  огурцы , размещенные на севере, его быстро догонят и перегонят, даже если изначально в виде рассады были вдвое меньше.  Помидоры  растут быстрее, чем перец, но медленнее, чем огурец. Если вы выращиваете разные сорта томатов, то лучше карликам отдать южную стену, а великанов отправить к северной.

Освоение земли

Если рассаду во время выращивания регулярно поливали водой, а не слабым раствором удобрений, то перед высадкой на постоянное место ее стоит подкормить, потому что это ускорит врастание корней в грунт: рост идет активнее в том направлении, где концентрация солей ниже, а вода – доступнее.

Уплотнение

Пока основные жители теплиц еще не разрослись, можно выращивать на краях гряд «скорострельные» и зеленные культуры: салат-латук, рукколу, редис, укроп и петрушку. Чтобы после уборки зелени освободившиеся места не оставлять сорнякам, лучше сразу порыхлить землю и прикрыть ее мульчей либо нетканым укрывным материалом.

Если в качестве мульчи использовать богатые целлюлозой материалы: опилки, шелуху, лузгу, соломенную резку, то их надо заправить азотными удобрениями (от 0,5 до 1 кг аммиачной селитры на 1 м3). Дело в том, что рано или поздно эти материалы попадут в почву, а вместе с ними и населяющие их бактерии, активно поглощающие азот, значительно более «прожорливые» по сравнению с тепличными растениями – им требуется отдельный «паек».

Третье измерение

Если высота теплицы позволяет, в ней можно сделать второй ярус: небольшие полки, расположенные ближе к крыше. Их можно разместить под коньком (под верхней частью дуг) вверху теплицы, или вдоль одной из боковых стен (например, северной или северо-восточной, если такие есть). Пристенная полка должна быть разборной, если мы рассчитываем, что высаженные в грунт растения до нее дорастут. В любом случае дополнительные конструкции не должны заметно затенять основную культуру. Использовать дополнительное место можно для рассады, для овощных культур в контейнерах, для светолюбивых комнатных цветов. Имейте в виду, что с многолетними растениями легко занести вредителей и обеспечить себя дополнительными хлопотами, поэтому им перед переездом лучше постоять в карантине на подоконнике и пройти тщательный осмотр.

Как самому построить теплицу, чтобы она окупилась за один сезон

Статья из газеты: «АиФ. На даче» № 22 20/11/2009



История проекта

Узнала местные расценки на пиломатериалы: показалось дороговато, да и продают не меньше кубометра. Но как раз в это время строила новую теплицу моя соседка. Ей привезли брусья сечением 5×5 см. Всего за тысячу рублей. Перед этим она нарисовала эскиз, подсчитала, сколько и каких брусьев ей понадобится, и заказала именно это количество. Гораздо меньше кубометра!

Вдохновившись ее примером, я позвонила на пилораму и заказала себе брусья в нужном количестве. Мне привезли сечением 4×4 см (я решила чуть сэкономить) – 18 штук, и 4×2 см – 11 штук. Все они были четырехметровой длины, лесник сказал: сами напилите, как вам надо. В то время как соседка наняла сварщика и он варил металлический каркас, я решила обойтись без него, сэкономив еще и на этом. А всю плотницкую работу могу проделать собственными руками.

Место

Не так давно на площадку под теплицу падала тень от большой ракиты и нельзя было устроить грядки в тени. Теперь она спилена на дрова, и открылся большой плацдарм для «боевых» действий. В моем случае пришлось работать с целиной. Сначала выкосила площадку 6×4 м, с запасом по краям. По периметру будущей теплицы вскопала полоски, чтобы не прорастали сорняки под конструкциями. Выровняла, как смогла. Уложила на периметр необрезные доски (имелись в запасе).

Здесь было много сныти (она любит расти в тени). Решила, что буду бороться с ней потом, а сначала надо построить теплицу, потом вскопать внутри нее и высадить томаты.

Конструкция

Теплица моя – без фундамента, при желании ее можно разобрать и перенести в другое место на следующий сезон. Вся конструкция стоит на уложенных досках, к которым креплю вертикальные стойки. Сначала сделала центральную ось на стойках по 2 м, и она держалась на ребрах жесткости. Потом прибивала две с боков, на установленных боковых стойках высотой по полтора метра. Сверху они соединялись рейками сечением 4×2 см. Вот тут поняла, что экономить не стоило – тонкие рейки прогибаются под пленкой. И еще в них имеются сучки, которые выпадают. Пришлось латать такие места стяжками.

Чтобы теплицу не унесло ветром, укрепила ее «якорями» – кирпичами, просто положила их на доски. Но этому предшествовала неприятная ситуация. В первый же день после покрытия верха налетел маленький смерч и переставил мою теплицу на полметра восточнее. Ничего, при помощи рычага передвинула каркас назад и выровняла линию. Конструкция не развалилась – все детали сбиты гвоздями между собой.

Покрытие

На пленке не стала экономить. Хотела купить светостабилизированную, но в наши местные магазины ее не привозят. Приобрела армированную на крышу и толстый агротекс на бока. Покрытие прибивала с помощью коротких реек. При этом пленка хорошо прижимается и потом не хлопает на ветру. «Дышащий» материал на боках и фронтонах позволяет постоянно проветривать теплицу. Дверь не делаю совсем, а проем завешиваю тем же агротексом.

Себестоимость

Итак, пиломатериал стоил тысячу рублей с доставкой, армированная пленка и агротекс – полторы тысячи. Плюс гвоздей на 150 рублей. Немного добавила использованный упаковочный материал (на торцы) и отходы с пилорамы – обрезки реек (на обивку). Теплица обошлась мне в 2700 рублей, в то время как моей соседке – в 7 тысяч.  Чтобы моя теплица окупилась, надо вырастить хотя бы 100 кг помидоров, по качеству аналогичных покупным по 27 рублей. С шестидесяти кустов – это реально.

Почва

Бывшую здесь целину перекопала на полштыка лопаты – на более тщательную обработку не хватало сил и времени. Небольшие лунки разгребла мотыжкой. Рассада была в горшочках, и корни при высадке даже не помялись. Никаких удобрений не вносила, подкормок за лето – ни одной, только поливала простой теплой водой раза четыре.

Чтобы сорняки сильно не прорастали, в июле замульчировала всю теплицу между кустами сеном.

Урожай

Подсчитывать не берусь, тут объективности не будет. Выращиваю томаты не только для еды и заготовок себе и родственникам, но и на семена. Плоды должны быть высокого качества, не говоря уже об отсутствии болезней. В открытом грунте не избежать августовского фитофтороза. А в теплице с таким покрытием урожай нарастает до октября, цел и невредим. Конструкция, несмотря на кажущуюся легкость, выдержала все семь ветров этого сезона.

Как выбрать лучший поликарбонат для теплицы

Самый популярный материал для стен и крыш парников/теплиц – это поликарбонат. Его разновидности разнятся по техническим и эксплуатационным характеристикам. В этой статье предлагаем познакомиться с информацией о видах поликарбоната, правилах выбора с учётом раскроя для монтажа.

Классификация поликарбоната

Для парника/теплицы можно использовать два вида поликарбоната – это сотовый с низкой ценой и дорогостоящий монолитный, более прочный. Какой из них выбрать для стен или для кровли можно понять, ознакомившись с характеристиками этих видов.

Сотовый поликарбонат

Толщина материала не главный фактор для применения, для теплицы немаловажно, какую поверхность имеет внутренняя сторона. Ознакомьтесь с основными подвидами и рекомендациями для использования.

• 2R (4 мм) подходит для небольших навесов, временных парников, которые не будут испытывать большого давления, ударных нагрузок и кардинальных изгибов.

• 3R, 3RХ (6 мм) рекомендуется для стен и крыши в парниках небольшого и среднего объёма. При монтаже рекомендуется создавать дополнительные опоры, несущие стропила и узкие оконные проёмы.

• 4R (8 мм) считается прочным материалом, предназначенным для теплиц среднего размера.

• 5R (10 мм) отличается повышенной стойкостью к нагрузкам, подходит для покрытия и вертикальной облицовки сооружений с большой площадью.

• 6RS (12 мм) выдерживает значительные нагрузки, подходит для кровельного покрытия с большими пролётами без устройства дополнительных опор.

Специалисты советуют при строении зимних теплиц покупать поликарбонат с многокамерной внутренней структурой и большой толщиной. Для стен – не менее 10 мм, для покрытия крыш 12-16. Такой материал обеспечит выдерживание снегового давления.

Полезно знать вес поликарбоната. При толщине 4 мм лист в один квадратный метр весит 0,8-1 кг, 10 мм – 1,7-2; 16 – 2,5-2,7; 25 – 3,4-3,5; 32 – 3,7 кг. Толщина влияет и на светопропускание: толщина 4 мм – 82%; 16 – 76; 32 – 50-73%.

Монолитный поликарбонат

Для покрытия теплиц монолитный поликарбонат считается идеальным материалом. Светопропускаемость практически не отличается от высококачественного стекла – 90%. Немаловажный факт – незначительный вес, что позволяет создавать облегчённый каркас, значительно удешевляя конструкцию.

Стандартный лист достаточно большой 3050*2050 мм с толщиной 2-12 мм, плотностью 1,2 г/см3. Вес «привязан» к толщине и колеблется в пределах 2,4-14,4 кг/м2.

Критерии выбора

Чтобы избежать дополнительных работ по раскрою поликарбоната нужно сделать замеры имеющейся теплицы и покупать материал подходящих параметров. При строительстве нового сооружения это не актуально, так как будет создаваться каркас уже под существующую ширину листа. Целью рачительного хозяина является уменьшение расходов на обрезки, с выводом стыков на несущие элементы. Поэтому расстояния между рёбрами жесткости должны совпадать с шириной материала.

Для арочных теплиц нужно учитывать при выборе не только ширину, а радиус изгиба. Например, при толщине 4 мм допустимая гибкость 0,7 м; 6 – 1,05; 8 – 1,4; 10 – 1,75; 16 мм – 2,8. Ширину листа можно выбирать согласно толщине. Чем толще материал, тем шире лист, соответственно 4 мм будет 98 см, 16 мм – самый широкий 2 метра 10 см. Оптимальной длиной для арочных сооружения будет 10-12 м.

Скатные разновидности имеют незначительные множественные участки покрытия. Здесь лучше использовать средние показатели, с которыми удобней работать и легче кроить. Цвет можно выбирать любой, так как этот фактор особого значения для светопропускной способности не имеет.

Отзывы сельхоз фермеров и обсуждения на строительных форумах приводят к выводам, что пигментированный/цветной поликарбонат оправдывает себя лишь при высоких эстетичных требованиях и важен при дизайне участка. Что касается толщины, то это важно только для зимних теплиц.

Выбираем производителя

Технические параметры однотипных марок зависят от изготовления. Какого же производителя выбрать?

• Гарантию 15 лет без снижения эксплуатационных характеристик даёт российская компания Carboglass. Материал качественный, но дорогой.
• Второй отечественный производитель Novattro входит в средний ценовой диапазон и гарантирует стойкость на 14 лет.
• Восьмилетнюю гарантию даёт марка Sunnex компании Plastilux. Цена средняя.
• Самая низкая цена чешской фирмы Vizor. Качество посредственное и гарантия 5 лет.
• Умеренную цену выставляют китайцы (фирма Italon). Товар с пятилетней гарантией имеет ограниченные параметры толщины, цветовой палитры и качества.

Вывод

Выбирая поликарбонат для теплиц, анализируя и обобщая характеристики и требования к эксплуатации, можно сделать выводы. Для парника/теплицы средней величины достаточно иметь толщину для стен 6 мм, для крыши 8. Используя монолитный/литой лист достаточно выбирать материал с толщиной 3 мм.

Источник



style="display:inline-block"
data-ad-client="ca-pub-9561595960916209"
data-ad-slot="5899418828">

Похожие записи:

Новости
© 2017 Моя усадьба