Рассада: как сеять и во что

Для того чтобы получить дружные всходы и, в конечном счете, качественную рассаду, необходимо правильно подготовить емкости для посева семян.

Какие емкости годятся для посева семян?


Это могут быть сколоченные из досок ящики, пластмассовые емкости из-под овощей и фруктов, которые нередко выбрасывают возле магазинов. Глубина их должна быть не менее 8-10 см, а ширина и длина зависят от размеров подоконника или стола, на котором вы будете выращивать рассаду. Для того чтобы из ящиков не сыпалась земля, их дно и боковые стенки выстилают двойным слоем газеты или оберточной бумаги.
Посевные ящики можно и купить в магазине. Теперь их делают из пластмассы, они стали более легкими, удобными и гигиеничными. Желательно также купить горшочки для рассады: торфяные или пластмассовые. Если же такой возможности нет, заранее откладывайте стаканчики от йогурта, из-под молока и т.п.

Торфяные горшки для рассады

Если контейнеры используются вторично, то перед посевом их нужно помыть, лучше – с использованием марганцовки.

Грунт для рассады

Почву для посева можно приобрести в магазине или приготовить самим. Для этого необходимо смешать огородную землю, торф, перегной и песок (или перлит) в пропорции 2:2:2:1. Кроме того, в смесь можно добавить немного гранулированных комплексных минеральных удобрений и извести (если вы использовали кислый торф). Почва для посевов должна быть свежей (не использовавшейся ранее), содержать умеренное количество питательных веществ и хорошо пропускать воду при поливах. Все компоненты смеси необходимо тщательно перемешать и просеять через крупное сито (диаметр ячейки – 2-3 см).
Для посева мелкосемянных культур – петунии, львиного зева, лобелии и др. поверхность почвы нужно подготовить особенно тщательно. Верхний слой почвы в этом случае просеивают через мелкое сито диаметром 0,5 см, аккуратно выравнивают и уплотняют.

Подготовка

На дно ящиков перед их заполнением необходимо насыпать дренаж слоем 2-3 см. Это может быть крупный керамзит, гравий или даже крупный отсев, оставшийся от просеивания почвы. Важно проследить, чтобы в отсев не попали корни многолетних сорняков.
Далее нужно засыпать почву в ящик – примерно на 6 см, ее уровень при этом должен быть на 1 – 2 см ниже края, разровнять поверхность и слегка уплотнить. Лучше, если вы заранее прольете грунт раствором фунгицида (что предотвращает развитие грибных заболеваний сеянцев). Если такого препарата нет, ящики с грунтом проливают розовым раствором марганцовки или кипятком. Ко времени посева почва должна быть влажной, но не мокрой, и успеть осесть.

Использование таблеток

Есть одна существенная проблема при выращивании рассады дома: горшки занимают слишком много места, его катастрофически не хватает. Проблему могут помочь решить торфяные «таблетки».

Торфяные таблетки
Их достоинства: чистота при использовании, возможность посева прямо в них по 1-2 штук семян, безболезненная для растений пересадка в горшок, удобный полив в поддон (некоторые сеянцы не выносят верхнего полива), лишняя вода всегда остается в поддоне. Что еще важно, в таблетки некоторых фирм уже добавлены удобрения, и растения в них очень хорошо развиваются.

Но не каждому владельцу участка по карману эти варианты. Как показывает опыт, указанных недостатков лишен четвертый способ выращивания рассады, заключающийся в использовании стаканчиков, получаемых из пакетов из-под молока или молочных продуктов, пластиковых бутылок из-под различных напитков и коробок из-под соков. Такой способ прост, доступен и не требует для реализации никаких финансовых затрат.

Делаем сами стаканчики для рассады

Наибольшую популярность получили стаканчики из молочных пакетов, так как они сделаны из плотной бумаги с покрытием из полимерной пленки, хорошо выдерживающие как соприкосновение с землей, так и увлажнение при поливе рассады. Пакеты емкостью 1 л чаще всего разрезают пополам, причем верхняя часть, служащая дном второго стаканчика, скрепляется липкой лентой. У пакетов из-под сметаны и кефира емкостью 0,5 л обрезают лишь верхнюю часть. Особенно такие стаканчики хороши для выращивания рассады помидоров и перцев, так как их емкость лучше всего отвечает потребностям этих культур в питании, получаемом ими из данного объема почвосмеси. Чтобы сохранить целостность корневой системы растений, последние перед высадкой на грядку обильно поливают, разрезают каждый стаканчик с двух сторон до дна и легко вынимают растение с комом исходной почвосмеси.

Не менее популярны также стаканчики из пластиковых бутылок, так как получаются они эстетичными, защищенными от влаги и имеют необходимый для рассады объем почвосмеси. При этом для помидоров и перцев из одной бутылки емкостью 1,5 л путем разрезания обычно получают три стаканчика, из бутылки емкостью 1 л – два, а для рассады раннего картофеля и черенков смородины и крыжовника используют одну большую, отрезая у нее верхнюю часть. В первом и втором случаях дном стаканчика, полученного из верхней части бутылки, служит либо ее колпачок, либо вставка, сделанная из пластика или фанеры. Стаканчик из средней части бутылки делается только со вставкой. Чтобы такие стаканчики можно было использовать повторно, а также чтобы исключить вероятность порчи корней рассады при ее высадке на грядку, изъятие растений производится с помощью полиэтиленовой ленточки шириной 3-5 см, вырезанной из пленки и вложенной в стаканчик перед засыпкой в него почвосмеси так, чтобы концы ее выступали выше кромки на 3-4 см.

Если описанная выше тара не подходит для рассады, например капусты, можно использовать коробки из-под соков, имеющие внутри металлизированное покрытие, а также различные по форме и размерам емкости из-под маргарина, майонеза, йогурта и творожной массы. Последние, хотя и меньше по объему, чем предыдущие, но вполне достаточны для немалого числа культур. Для выемки растений из этих емкостей при пересадке на грядку можно использовать прием, описанный выше.

В дне или в стенках на уровне дна каждого стаканчика делают, как правило, от 3 до 6 отверстий диаметром около 2 мм, которые пропускают излишки воды и обеспечивают поступление воздуха к корням растений. Чтобы уменьшить засоряемость этих отверстий частицами почвосмеси, дно стаканчика полезно засыпать прокаленными мелкими камешками, крупным песком, ореховой скорлупой или другим дренирующим материалом. Стаканчики устанавливают в пластмассовый поддон, столовый поднос или низкий ящик, что позволяет избежать на подоконнике воды и грязи.

Если по каким-либо причинам указанных емкостей для рассады не хватит, вполне могут пригодиться в качестве рассадных стаканчиков жестяные банки из-под консервов, сгущенного молока, зеленого горошка, кофе и др. Из всех известных способов подготовки таких банок для рассады простейший состоит в разрезке противоположных стенок банки от ее верха до дна и перевязке верхней части нитью. Прорези при этом служат для отвода лишней воды в поддон и доступа воздуха к корням рассады. При пересадке последней на грядку достаточно лишь удалить нить, слегка раздвинуть стенки банки и изъять из нее растение с комом почвосмеси, не повреждая корней.

Источники:

http://my-dream-garden.ru/2011/02/gotovim-konteyneri-dlya-rassadi/

http://www.liveinternet.ru/users/4545158/post257140809/

Пикировка рассады или пересадка — что выбрать?

Качество рассады, а впоследствии и полученный урожай в значительной степени зависят от того, насколько свободно были расположены растения и какой объем грунта занимала их корневая система. Потребность в жизненном пространстве у рассады разная и напрямую зависит от ее возраста. Поэтому для экономии жизненного пространства разумно вначале высевать растения в маленькие емкости вместе друг с другом, а потом рассаживать уже в отдельную тару.

Однако во всех существующих сегодня агрономических руководствах говорится, что генерирующая способность корневой системы перцев и баклажанов очень слабая, поэтому их лучше не пикировать, а высевать семена сразу в горшочки, в которых растения и будут находиться до пересадки в грунт. Про помидоры говорят обратное, что те будто бы любят пикировку. Давайте вначале уточним: пикировка — это пересадка растения с прищипыванием его корней примерно на 1/3-¼ длины. Я, честно говоря, не видела растения, которому бы понравилась такая экзекуция — представьте себя на их месте. Я, конечно, понимаю, почему вдруг появился такой подход — чтобы обеспечить развитие хорошей разветвленной корневой системы, т. к. она у выращиваемой рассады обычно оставляет желать лучшего. Поэтому определенный резон в пикировке есть, но для растений это всегда стресс, а любой стресс сказывается на их развитии отрицательно.

Получается, что, с одной стороны, пикировка нужна (да и сеять сразу все растения в большие емкости — тут никакой площади не хватит), а, с другой, от нее лучше отказаться, т. к. растения после такой пересадки замедляют свой рост, а часто и вообще заболевают и погибают.

Единственный выход, какой я вижу, — это воспользоваться технологией посева семян в опилки. Если их сеять не в почву, а в опилки, то никаких проблем не возникает в принципе, а растения:

· быстро развиваются и формируют мощную корневую систему, намного превышающую по своему размеру величину надземной части;

· не замечают пересадки и быстро продолжают развитие.

Поэтому лучше сеять семена в опилки, а потом уже аккуратно пересаживать в большие емкости, а после — в еще большие. Конечно, посеяв семена сразу в большие горшочки, вы избежите многих хлопот с пересадками, но хорошей рассады не получите. А ведь именно ради этого весь этот весенний кошмар с рассадой, собственно говоря, и затевается.

Назову положительные факторы постепенной пересадки растений во все большие емкости:

· экономия освещенной площади, которая и так крайне ограничена;

· постепенное увеличение необходимого количества грунта: на начальной стадии его не требуется много, поэтому грунт можно готовить партиями;

· формирование мощной корневой системы за счет постепенного заполнения корнями всего земляного кома; это, в свою очередь, ведет к более интенсивному развитию растений.


Существует и отрицательная сторона данного подхода. Это опасность получения растениями стресса в результате первоначальной пересадки из опилок в грунт. Этого полностью можно избежать, если перед пикировкой (когда у сеянцев образуется 1-2 настоящих листа) хорошо полить растения, чтобы опилки стали не просто слегка влажными, а очень сырыми. Затем с помощью какого-нибудь подходящего предмета (например, ручки от обычной чайной ложки или ножа) аккуратно вынуть растения с опилками из контейнера и выложить на стол, а затем крайне осторожно отделить одно от другого; затем приступить к обычной посадке в отдельные стаканчики.

Следующая же пересадка проводится, когда у сеянцев образуются 4-5 настоящих листа и зачатки корней на нижней части стебля. Перед ней нужно опять хорошо полить растения, аккуратно вынуть с комом земли из горшочка и переместить в большую емкость, добавив со всех сторон почвенной смеси.

В итоге получается, что нужны две пересадки:

· первая, когда пересаживают растения из опилок в отдельные маленькие емкости с почвенной смесью;

· вторая, когда пересаживают растения из маленьких емкостей в большие.

Какие контейнеры выбрать?
Что касается используемых емкостей для посадки, то их в соответствии с этапами выращивания рассады лучше использовать три типа.

Первый этап выращивания рассады — плоские пластиковые контейнеры. Высота их всего 2 см, но как показала многолетняя практика, этого вполне достаточно.

Второй этап выращивания рассады — маленькие стаканчики из-под йогурта с просверленными дрелью дренажными отверстиями. Наполняются рыхлой и плодородной немного влажной почвенной смесью. Растения, находившиеся в опилках, очень тщательно поливают и аккуратно берут по одному (можно воспользоваться концом закругленного ножа и немного приподнять весь грунт из емкости). Корни очень легко выходят из субстрата, и можно гарантировать, что ни у одного растения вы не оборвете ни единого корешка. При посадке растения слегка заглубляют. Сильное заглубление (встречаются рекомендации заглублять до семядольных листьев) нежелательно, т.к. это может привести к загниванию стволика растения и последующей его гибели.

Однако, чтобы все-таки обеспечить образование дополнительных корней на стволике, нужно заполнять стаканчики почвенной смесью не полностью, а на 2/3. А через недельку, когда растения адаптируются, можно будет досыпать почвы вокруг них до краев стаканчиков. В результате и растения не заболеют, и образование дополнительных корней будет обеспечено. Распикированные сеянцы нужно обязательно сразу полить растворами триходермина (1 ч. ложка на 1 литр воды), ризоплана (1 ст. ложка на 1 литр воды) и черных дрожжей (2 ст. ложки на 1 литр воды). Неплохо добавлять триходермин и в почвенную смесь (сейчас даже продаются уже готовые почвенные смеси с триходермином). После всех операций лучше почву вокруг растений замульчировать. Для этого можно воспользоваться теми же опилками или, лучше, сухими водорослями (биоудобрение из морских водорослей «Успех»). После пикировки и полива сеянцев раствором биопрепаратов с неделю растения поливать не нужно (это самый опасный период, и переувлажнение в этот момент может привести к появлению «черной ножки»).

Третий этап выращивания рассады — специальные горшочки для рассады (продаются в магазинах для садоводов) и однолитровые прямоугольные молочные пакеты («кирпичики»), разрезанные напополам. В итоге из одного литрового пакета получается два горшочка. В случае использования пакетов в каждом необходимо проделать шилом несколько дренажных отверстий. Технология пересадки обычная. По окончании пересадки растения необходимо опять же полить растворами биопрепаратов: триходермина, ризоплана и черных дрожжей.

Дальнейший уход

Дальнейший уход за рассадой заключается в поддержании необходимых режимов: температурного, светового, водного, воздушного и питания.

О питании
Если растения в процессе выращивания рассады не получали сбалансированного питания в нужном объеме, то к моменту высадки в теплицы на них не успевают сформироваться репродуктивные органы, и они долго не зацветают. Кроме того, растения высаживаются ослабленными и угнетенными и долго болеют. Именно поэтому столь важно:

· использовать плодородную почву;

· проводить регулярные подкормки;

· обеспечить наличие полезных микроорганизмов в почве, которые бы переводили вещества в усвояемую растениями форму.

В то же время нельзя переборщить с удобрениями, ведь избыток какого-то элемента также вреден. К примеру, излишек азотных удобрений при выращивании рассады томатов, перцев, баклажанов ускоряет рост вегетативных частей, что всегда замедляет формирование урожая.

Полив

Вопреки ряду рекомендаций «держать рассаду в черном теле» (поливать при подвядании листьев) я считаю, что почва должна быть постоянно влажной, но, естественно, без избытка воды. Вода, конечно же, может использоваться только отстоянная и теплая.

А еще лучше в отстоянную воду добавлять немного (совсем чуть-чуть, только чтобы замутить воду) сапропелевой грязи (я использую сапропель с нашего уральского озера Молтаево) — вода в этом случае становится мягкой, а растения — более бодрыми. Кроме того, в этом случае на почве не появляются столь губительные для корневой системы растений известковые отложения.

Подкормки

Чтобы вырастить мощную и здоровую рассаду, за период ее выращивания нужно провести 2-3 подкормки минеральными или органо-минеральными удобрениями.

Первая подкормка проводится через 10-12 дней после пересадки. Лучшие результаты дают подкормки органоминеральными концентратами Идеал, Новый Идеал, Гуми, которые в своем составе содержат микроэлементы, препаратом Планта и комплексным удобрением Кемира-Люкс. Лучше вышеназванные подкормки чередовать и проводить такую органо-минеральную подкормку 1 раз в неделю. Важно также 1 раз в неделю поливать рассаду раствором биопрепаратов (ризоплана, триходермина и черных дрожжей).

Попеременные подкормки обеспечат полноценное питание растений. Удобрения следует применять крайне осторожно, разводя строго по инструкции, т.к. большие дозы удобрений, внесенные в маленькие горшочки с рассадой, мгновенно обожгут корни со всеми вытекающими отсюда последствиями.

При этом нужно строго следить за внешним видом растений, у которых, в зависимости от условий освещения, чаще или реже, но возникает дополнительная потребность в калийных удобрениях. При малейших признаках калийного голодания необходимо проводить подкормки золой или зольным раствором.

Защита от болезней

Всем прекрасно известно, что чаще всего рассада овощных культур болеет так называемой «черной ножкой». Бороться с этой болезнью, если она уже поразила ваши посадки, крайне сложно. Процент спасенных растений оказывается мал, а все сроки посадки другой партии семян, естественно, уже будут упущены. Поэтому предпочтительнее профилактика. Раньше рекомендовалось с этой целью пропаривать почвенную смесь. Но эта операция весьма неприятная. Кроме того, вредная, ведь в результате подобной экзекуции убивается не только вредная, но и полезная микрофлора. Поэтому лучше обойтись другими средствами. Основными мерами предупреждения этой неприятности являются:

· рыхлая, воздухопроницаемая почва (достигается за счет внесения в почву лежалых опилок и агровермикулита);

· добавление в почву триходермина;

· достаточное освещение и умеренный полив, особенно в пасмурную погоду;

· наличие в посадочных емкостях дренажных отверстий нужного размера;

· регулярный (1 раз в неделю) полив биопрепаратами (триходермином, ризопланом и черными дрожжами);

· регулярные (1 раз в неделю) опрыскивания стимулятором роста «Эпин» с целью повышения иммунитета растений.

Источник:http://forum.myjane.ru/viewtopic.php?t=5278



style="display:inline-block"
data-ad-client="ca-pub-9561595960916209"
data-ad-slot="5899418828">

Похожие записи:

Новости
© 2017 Моя усадьба