Об альтернативных вариантах посева семян на рассаду

Все без исключения огородники хорошо знают то, как «положено» сеять семена на рассаду. Действительно, ну что тут можно придумать, ведь операции известны – замачивание, проращивание, посев. Однако не все так просто – сеют все примерно одинаково, а семена всходят по-разному (нередко по принципу – «где густо, где пусто»), да и рассада вырастает совершенно различной. Причин такого положения дел несколько, и далеко не последнюю роль здесь играют агротехника посева семян и нюансы начального ухода за юными сеянцами. Вот на этих аспектах и хотелось бы остановиться, но обо всем по порядку.

О подходах к посеву и пикировке

Как известно, семена на рассаду чаще всего высевают непосредственно в почву – довольно густо, когда предполагают в дальнейшем сеянцы распикировывать, либо сразу в отдельные емкости, если предпочитают обойтись без пикировки. И для первого, и для второго случаев имеются аргументы «за» и «против», однако оба варианта (несмотря на то, что именно они фигурируют, наверное, во всех агротехнических руководствах) далеко не всегда обеспечивают получение качественной рассады. Более того, они даже не гарантируют появление всходов – не потому, что рекомендации неправильные, они в принципе правильные. Просто слишком много факторов, которые могут сыграть при таком подходе отрицательную роль и привести к гибели семян либо сеянцев.

Вначале уточним основные причины, из-за которых семена могут погибнуть и не взойти.

1. Слишком низкая температура. Семена большинства теплолюбивых культур (перец, баклажаны, томаты, огурцы, дыни, арбузы) хорошо прорастают при температуре 24…26°C, а при температуре ниже 15°C они могут вообще не взойти. Поэтому сеянцы таких культур лучше на первое время поместить в небольшую комнатную тепличку.

2. Слишком большая глубина заделки семян – глубокая заделка семян ряда культур может привести к появлению лишь единичных всходов. Для многих культур оптимальной глубиной посева семян считается глубина в 0,3-0,6 см. Мелкие семена вообще не заделывают, а просто рассыпают по поверхности почвы. Честно говоря, однозначности в том, насколько глубоко следует сеять те или иные культуры у специалистов нет – тут имеются нюансы. Скажем, при посеве семян томатов в открытый грунт (речь идет о южных регионах) глубина должна быть больше (для защиты от пересыхания) – примерно 1-1,5 см, именно такая глубина указывается, чаще всего, и в книгах по огородничеству. В случае посева семян на рассаду в условиях квартиры лучшие результаты дает менее глубокий посев – на глубину порядка 0,5-1 см

3. Предварительная обработка семян. У покупных семян, как правило, уже проведены все необходимые обработки, и дополнительное выдерживание их в марганцовке, микроэлементах, растворе золы и т.п. может привести к самым непредсказуемым результатам вплоть до гибели семян. Однако обработка стимуляторами (Эпин, Мивал Агро, Экогель и др.) дает положительный эффект.

4. Недостаточно влажная почва – после посева нельзя пересушивать верхний слой почвы, так как наклюнувшиеся проростки могут легко подсохнуть. В таком случае всходов не будет. Оптимальной считают влажность грунта 80-90%.

5. Слишком влажная почва – семена могут сгнить. Это бывает, когда емкости с посеянными семенами помещают в плотно закрытые полиэтиленовые пакеты, где семена просто задыхаются и загнивают. Чтобы избежать этого, пакеты нужно держать чуть приоткрытыми и периодически проветривать.

6. Слишком плотная почва – семена могут задохнуться либо просто не пробить почвенный слой. Причина кроется в неправильно подобранном составе грунта, который в обязательном порядке должен включать разрыхляющие компоненты (агровермикулит, опилки и т.п.).

Помимо перечисленных факторов огородников при выращивании рассады могут поджидать и другие напасти. На начальной стадии развития растений наиболее опасна пикировка. К сожалению, площади в квартирах у большинства садоводов ограниченные, и многие культуры приходится сеять густо, а затем рассаживать сеянцы (или распикировывать) по отдельным емкостям. Это позволяет экономить освещаемую площадь в первый месяц развития рассады, когда балконы и лоджии пока еще недоступны. Более того, во всех принятых агрономических руководствах про ряд культур (в первую очередь, понятно, про томаты) говорится, что они «любят» пикировку. Уточним: пикировка – это прищипывание корней растений примерно на 1/3-¼ при пересадке сеянцев, что проводится в целях получения хорошей разветвленной корневой системы, так как она у выращиваемой рассады томатов оставляет желать лучшего. Казалось бы, благая операция (если судить по целям), но после пикировки (да и после обычного рассаживания) растения замедляют рост и даже могут заболеть и погибнуть при неблагоприятном стечении обстоятельств (например, повышенной влажности грунта при недостаточно высокой температуре, что бывает сплошь и рядом из-за ненормальной работы нашей российской системы отопления). В общем, рассаживание и, тем более, пикировка сеянцев – это всегда стресс, а любой стресс сказывается на развитии отрицательно.

Таким образом, и на стадии появления всходов, и на начальном этапе развития сеянцев их подстерегает множество опасностей, предотвратить которые не всегда удается по самым разным причинам. Скажем, находясь днем на работе, садовод не может контролировать уровень влажности посеянных семян, которые легко могут в этот период пересохнуть. И в то же время полив «с запасом» также может привести к их гибели. И с рассаживанием, и с пикировкой сеянцев тоже не все однозначно. Можно отказаться от этих опасных процедур, но тогда придется сеять сразу в отдельные емкости. Однако это не лучшее решение, поскольку сеянцы, выросшие из посеянных в большие емкости семян, имеют недостаточно развитую корневую систему и растут медленно. Если сеять гуще, а затем рассаживать сеянцы, то они формируют гораздо более разветвленную корневую систему за счет постепенного заполнения корнями земляного кома отведенной емкости (это, в свою очередь, ведет к более интенсивному развитию растений). Однако очень сложно, не повредив, разделить сеянцы при рассаживании, что чревато их ослаблением и даже гибелью. В общем, получается замкнутый круг.

Единственный выход – сеять семена в более рыхлый, чем обычная почва, субстрат с последующей (после развития сильной корневой системы) пересадкой сеянцев в обычный грунт. В таком субстрате семена более дружно всходят, а сеянцы быстрее развиваются и формируют мощную корневую систему (благодаря большей рыхлости субстрата), намного превышающую по своему размеру величину надземной части. Кроме того, растения в дальнейшем при рассаживании по отдельным емкостям не замечают пересадки (опять же из-за рыхлости субстрата), и быстро продолжают свое развитие. Варианты подобного субстрата могут быть разными – наиболее доступным для большинства являются обычными опилками, а более дорогим, но и более эффективным – субстрат, приготовленный на базе почвенного гидрогеля.

Посев рассады в опилки


Опилки являются хорошим грунтом для развития сеянцев на небольшой промежуток времени. Почему? Одной из существенных проблем при росте рассады на самой ранней стадии является недостаточная рыхлость грунта, поскольку он быстро уплотняется из-за частых поливов, без которых не обойтись по причине чрезмерно сухого воздуха в квартире. В итоге корневая система растений формируется медленно, что в свою очередь приводит к более замедленному, чем это было бы возможно при благоприятном стечении обстоятельств, росту наземной части. В то же время опилки представляют собой очень рыхлый субстрат (гораздо более рыхлый, чем обычная почва), обеспечивающий интенсивное развитие корневой системы. На таком грунте растения развиваются заметно активнее, а корневая система у них в итоге оказывается гораздо более мощной, чем у сеянцев, растущих на почве.

Значит, одним из плюсов сева на опилках является формирование у растений мощной корневой системы. Имеется и второй существенный плюс – сеянцы, растущие на опилках, совершенно безболезненно переносят пересадку в отдельные емкости и сразу принимаются в рост, так как аккуратно разделить их при пересадке можно без труда. В свою очередь попытки пикировки сеянцев, растущих на обычной почве, всегда оказываются для них весьма болезненными.

Справедливости ради нужно отметить, что у технологии посева на опилки имеется и минус – это определенные сложности с соблюдением агротехники. Тут нужно отметить два момента. Во-первых, высевать семена приходится в плоские контейнеры, в которых опилки быстро пересыхают. Отсюда возникает необходимость в ежедневных (а бывает, и дважды в день) осторожных поливах теплой водой, что не все огородники могут сделать. И если не уследить – тогда от пересыхания семена погибнут. Во-вторых, следует внимательно наблюдать за развитием растений, чтобы не пропустить момент пересадки. Тут действовать придется оперативно, поскольку затягивать процесс пересадки категорически нельзя – у растений на опилочном грунте быстро проявится нехватка питательных веществ (в первую очередь, азота), что тут же скажется на их развитии. Вообще, вредна как преждевременная, так и слишком поздняя пересадка из опилок в грунт. При пересадке раньше времени будут потеряны преимущества опилок перед грунтом (опилки рыхлые, и в них пока еще слабым корням легче развиваться). При слишком поздней пересадке вы рискуете потерять время – растениям требуется все больше питания, а минимального запаса питательных веществ, имевшихся в тонком слое почвы, насыпанном поверх опилок, хватает ненадолго.

Кроме того, выбирая вариант сева на опилки, нужно иметь в виду следующее. Во-первых, речь идет о лежалых опилках – использование свежих опилок потребует дополнительного внесения азота (свежие опилки очень активно поглощают азот), а это невозможно в случае применения опилок в качестве грунта для сева семян (можно легко ошибиться с дозировкой удобрения, что приведет к гибели семян). Во-вторых, использовать нужно именно опилки, полученные в результате пиления, а не стружку, образуемую в процессе строгания. Опилки гораздо лучше подходят в качестве субстрата, так как у них более мелкая структура, нежели у стружки (при работе со стружкой результаты получаются несколько хуже).

Нюансы сева семян в опилки

Технология сева в опилки следующая. Берется достаточно глубокий контейнер, заполненный увлажненными опилками, и в нем на некотором расстоянии друг от друга высеваются семена. Контейнеры помещаются в приоткрытые полиэтиленовые пакеты и выставляются в теплое место, так как в период прорастания семян желательно поддерживать температуру +24…+26°C. Использование полиэтиленовых пакетов очень важно, поскольку в них легче поддерживать высокий уровень влажности, необходимый для прорастания семян.

С появлением всходов семена присыпают плодородной почвой слоем 3-4 мм, а температуру снижают: днем до +23…+24°C, а ночью до +16…+18°C. Контейнеры перемещают под лампы дневного света, выдерживая 12-14-часовой световой день. При появлении первого настоящего листа (семядоли не в счет) рассаду рассаживают в отдельные емкости с обычной почвой. Перед пересадкой необходимо хорошо полить растения, чтобы опилки стали не просто влажными, а очень сырыми – это позволит совершенно безболезненно разделить корни сеянцев.


Технология посева семян на субстрат с гидрогелем

Посев семян в смесь гидрогеля с агровермикулитом, перлитом и опилками

Теоретически в свое время разные исследователи предлагали различные варианты синтетических материалов в качестве субстратов для корневой системы растений – минеральную вату, полиакриламидные гели, специальные ионообменные смолы и некоторые другие материалы. Сейчас большинство специалистов в нашей стране и за рубежом отдают предпочтение специальному почвенному гидрогелю.

Семена высеваются непосредственно на гелевый субстрат либо слой прикрывающей его почвы

Гидрогель – это полимеры, способные впитывать в себя большое количество воды и минеральных веществ. Они не ядовиты и разлагаются в почве примерно за пять лет. В сухом виде водные полимеры представляют собой кристаллы беловатого или желтоватого цвета (зависит от производителя).

При замачивании в воде (либо в растворе удобрений) эти полимеры насыщаются водой и превращаются в красивые полупрозрачные мягкие кристаллы, напоминающие по внешнему виду желе. Количество впитываемой ими воды и питательных веществ (водорастворимых удобрений) велико – 1 г сухого препарата впитывает примерно 180-200 мл воды. По заверениям некоторых производителей, сухой гель может поглощать и больше воды, но я с таким гидрогелем в своей практике не сталкивалась, к сожалению, объем поглощенной гелем воды может оказаться и меньше (значит, готового геля будет меньше). Почему так происходит? Производители указывают количество поглощаемой дистиллированной воды, а на практике обычно приходится довольствоваться той водой, которая имеется под рукой, как правило, вовсе не дистиллированной. Водонасыщение сухого препарата занимает примерно 45-60 минут.

Таким образом, замочив в воде гранулы сухого гидрогеля, через час вы получите очень красивую гелеобразную структуру, но дело тут, конечно, не в красоте. Гидрогель просто идеально подходит для выращивания рассады (и не только рассады, но для большого огорода закупка гидрогеля – удовольствие довольно дорогое).

В чем его преимущества? Как выше уже было отмечено, одной из существенных проблем в начальной стадии развития растений (посев и стадия сеянцев) является быстрое пересыхание субстрата из-за чрезмерно сухого воздуха в квартире, что еще дополнительно усугубляется слишком малым объемом почвы. Поэтому поливать приходиться часто (нередко – ежедневно) и достаточно много. Это автоматически приводит к быстрому уплотнению грунта, а также чревато опасностью загнивания корневой системы в случае избыточного полива. Иными словами, в течение всего периода выращивания рассады приходится опасаться как пересыхания, так и чрезмерного полива, ведь недоглядеть за субстратом очень просто. А внесение в почву гидрогеля снимает проблему жесткого контроля влажности грунта, так как гранулы геля насыщены влагой и удерживают в себе лишнюю воду, при этом растения оказываются всегда обеспеченными влагой в нужном количестве. Однако не стоит думать, что поливать растения вовсе не придется – придется, но гораздо реже.

Это значит, что самым главным плюсом применения гидрогеля является устранение проблемы пересыхания либо чрезмерного переувлажнения субстрата в комплексе с определенной экономией времени, поскольку поливать приходится реже. Есть и другие плюсы. Гранулы удерживают до 40% удобрений, препятствуя их вымыванию в зоны недоступные для корней растений. Конечно, в стадии рассады вымывания удобрений опасаться не стоит, но после ее высадки в грунт гидрогель скажется положительным образом и в этом смысле, правда, при условии его дополнительного внесения в лунки при посадке растений. Кроме того, способность гранул к разбуханию и сжатию улучшает структуру почвы и способствует улучшению ее воздухо- и влагопроницаемости. Стоит отметить и тот факт, что процесс пересадки и высадки рассада, выращенная на почве с гидрогелем, переносит гораздо лучше, чем растения, которые выращивались на традиционном субстрате, поскольку большая часть поглощающих корней находится в гранулах геля. Более того, несколько раз я видела, как извлеченные из субстрата с гелем лишние сеянцы (я всегда сею с запасом и потому часть менее привлекательных растений при пересадке в отдельные емкости просто выкидываю) и оставленные так на воздухе, даже на следующие сутки все еще смотрятся вполне живыми. И это в сухом воздухе квартиры с включенным отоплением, когда все высыхает, чуть ли не мгновенно!

Что касается минусов посева семян на субстрат с гидрогелем, то таковых, на мой взгляд, не наблюдается. Хотя стоит иметь в виду пару моментов. Во-первых, при выращивании растений в ограниченном объеме (в частности, рассады) следует использовать только насыщенный водой гидрогель, так как внесение сухого геля в малые по объему емкости после его водонасыщения приведет к выпиранию растений. Еще хуже будут обстоять дела при посеве семян на грунт с сухим гидрогелем – тут опасно не столько выпирание грунта само по себе, сколько неконтролируемое при набухании гранул перемещение семян в грунте, что запросто может привести к затягиванию их в нижние слои смеси (в итоге семена просто не взойдут). Во-вторых, сам по себе гидрогель не является удобрением и не содержит нужных растениям питательных веществ, а его доля в грунте обычно довольно велика. Поэтому при внесении в почвенный субстрат гидрогеля требуется дополнительное внесение удобрений в полученную почвенную смесь (исходя из объема геля) либо проведение более частых подкормок растений комплексными удобрениями.

Большая часть корней у сеянцев находится в гранулах геляТехнология посева семян на субстрат с гидрогелем

Как правило, после насыщения водой гидрогель аккуратно откидывают на дуршлаг для того чтобы стекла лишняя вода. Затем его просто добавляют в почвенную смесь (по рекомендациям, примерно 200 мл готового геля на 1 л почвы) и используют полученный грунт для выращивания самых разнообразных культур – в квартире на стадии рассады, в закрытом и в открытом грунте. В случае применения грунта с гидрогелем для выращивания рассады возможны варианты. Первый – выращивать непосредственно с нуля (то есть высевать семена сразу в отдельные горшочки в грунт с гидрогелем). Второй – сеять семена первоначально в общую емкость (на почву с гидрогелем, в опилки или в субстрат с гидрогелем), а затем рассаживать подросшие сеянцы по отдельным горшочкам в грунт с гидрогелем.

Оба варианта позволяют получить более сильную качественную рассаду. Однако не стоит забывать, что первый вариант потребует с самого начала выращивания рассады обеспечения ей оптимального уровня освещенности и нужной температуры сразу на большой площади, что по силам не каждому огороднику.

Поэтому гораздо привлекательнее, на мой взгляд, выглядит вариант посева семян на субстрат с гидрогелем – это может быть смесь гидрогеля с агровермикулитом или более сложный вариант смеси из гидрогеля, агровермикулита, перлита и опилок (я приспособилась готовить субстрат в пропорции 3:3:3:2). Названные компоненты смешиваю с уже разбухшим гидрогелем, все хорошо перемешиваю – и субстрат готов. Обратите внимание, что использовать нужно средние или крупные фракции гидрогеля (то есть фрагменты от 2 до 10 мм), так как смесь должна получиться рыхлой (но не разваливающейся – гель как бы склеивает ее), очень влагоемкой и воздухопроницаемой; применение более мелких фрагментов приведет к получению плотной «каши», что недопустимо.

Сам сев семян на приготовленный субстрат с гидрогелем сложностей не вызывает. Я беру достаточно глубокий контейнер (такой же, как и при посеве на опилки), заполняю его влажным субстратом, и в нем на некотором расстоянии друг от друга высеваю семена. Семена просто раскладываю по поверхности субстрата, но ни в коем случае не присыпаю субстратом сверху, так как сами гранулы геля воздух не пропускают, и при плотном укрытии семечка оно может погибнуть от недостатка воздуха.

Мелкие и, тем более, пылевидные семена сеять непосредственно на гелевый субстрат опасно (из-за его неровностей) – лучше покрыть субстрат символическим слоем почвы и только сверху его разместить семена. Сверху семена лучше сразу присыпать тонким слоем плодородной почвы (к пылевидным семенам это не относится). Можно сделать это и позднее (при проклевывании семян), но тут существует опасность пересыхания их на поверхности субстрата (то есть пока они еще не были присыпаны), поскольку субстрат из-за гранул геля получается неровным, и лежащие на поверхности такого структурного грунта семена пересыхают быстрее, чем когда они лежат на поверхности увлажненных опилок.

В любом случае контейнеры после сева помещаются в приоткрытые полиэтиленовые пакеты в теплое место для поддерживания в них температуры 24…26?C. С появлением всходов температуру снижают – днем до 23…24?C, а ночью до 16…18?C. Контейнеры перемещают под лампы дневного света, выдерживая 12-14-часовой световой день. При появлении первого настоящего листа (семядоли не в счет) рассаду рассаживаю в обычную почву в отдельные емкости.

Сеянцы выращенные на опилках или гелевом субстрате отличаются мощной корневой системойВыбор за садоводами

Большинство огородников при выращивании рассады предпочитают традиционный сев семян в почвенную смесь. И это не удивительно, ведь так выращивали рассаду испокон веков, да и в каждой книге по огородничеству именно такой вариант сева приводится, как единственно возможный. Тут все привычно и понятно: приготовили подходящую по составу смесь либо даже вообще воспользовались покупным грунтом и посеяли предварительно замоченные семена.

Однако существуют и гораздо более эффективные варианты посева семян на рассаду – это посев семян на опилки либо на субстрат с гидрогелем. Данные варианты позволяют получить более сильные и дружные всходы (благодаря созданию лучших условий для прорастания семян и развития сеянцев), а затем вырастить более качественную и сильную рассаду. Такая рассада станет залогом получения более высокого урожая, причем в более ранние сроки.

Светлана Шляхтина, г. Екатеринбург

Источник:http://www.floraprice.ru/2012/04/kto-ne-seet-tot-ne-zhnet/

Похожие записи:

Новости
Новости
© 2017 Моя усадьба