Короба для высоких грядок. Преимущества и недостатки материалов

Уважаемый посетитель, здравствуйте!

На мой почтовый ящик приходит большое количество писем по поводу обрамления питательных делянок — чем огораживать делянки; какие преимущества это даёт перед не огороженными делянками; какой материал использовать для коробов; нужны ли короба или можно использовать пластиковые баклажки и т. д.

По мере возможности я отвечаю на поступившие вопросы, но решил сделать специальный пост, чтобы не писать одно и то же каждому подписчику, а сделать ответы наглядными. Т. е. прикрепить к текстовому материалу фото и видео, чтобы Вам лучше понять процесс делания коробов и причину их применения на даче или приусадебном участке.

Пост получился объёмным, так как рассказывать и показывать буду во всех подробностях. На первый взгляд может показать, что это ненужные и пустые мелочи (вода), однако из таких мелочей и возникают непреодолимые проблемы в будущем. Так что приготовьте чашечку чая или кофе и приступайте к его просмотру.

Сразу хочу сказать, что половые доски, из которых я сбивал короба, мне презентовала племянница. Они с мужем купили квартиру и решили делать ремонт по-своему. Первым делом наметили убрать деревянные полы, которые скрипели и действовали на нервы. Она позвонила мне и предложила забрать половые доски. Я был несказанно рад этому «подарку», так как большинство моих коробов уже пришли в негодность, и возникала проблема, где взять материал для новых коробов, а тут такая удача!

Мы прыгнули в машину, съездили и забрали доски. Доски были сухими, и их количество из одной комнаты уместилось на верхнем багажнике машины.

 

Летом заниматься с коробами было некогда, на даче мы бывали редко, поэтому решил оставить процесс делания коробов и их установку на осень. Начал с сентября месяца и продолжил до ноября.

Перво-наперво, из них нужно было вытащить гвозди и напилить заготовки по размеру. Делал я это на подмостях, которые обычно используют маляры для отделки потолков.

Отпиливал ненужные части досок под 90 градусов, т. е. по угольнику, чтобы в последствии не было проблем при сборке.

В это время у нас зарядили дожди, и тогда возник вопрос, где и как сбивать короба? Эту проблему я решил при помощи 4 кирпичей, которые разместил на траве по размерам заготовленных досок.

Напиливал заготовки не сразу на все короба, а на два-три, чтобы успеть их сбить и установить на место старых.

Сборка короба это одна из важных процедур, так как если короб будет перекошен, т. е. не прямоугольным, то приставить торец одного короба к торцу уже стоящего на почве короба, будет проблематично. А точнее будут внушительные зазоры между торцами рядом стоящих коробов.

Объясню поподробней. Старые короба были длиной 4 метра и были сбиты из 4 досок, т. е. две короткие (торцы) и две длинные (боковые). Новые половые доски были в половину короче, и мне пришлось вместо одного старого короба ставить два новых, чтобы выдержать общую длину делянки.

Т. е. я делал один короб длиной 2 метра, ставил его на почву и примыкал к нему другой новый короб такой же длины. В целом получалась та же длина, что и была раньше, т. е. 4 метра. Правда, досок ушло чуть больше, чем при монтаже старого короба.

Однако вернёмся к установке короба на поверхность почвы в уже готовой делянке, в которой росли несколько растений перца. Перчики созревали на кустах и абсолютно не мешали демонтажу старого короба и установке нового, поэтому-то я их не стал вырывать.
Когда я вытащил старые доски короба, то часть древесины осталась в почве и торчала из неё буграми. Установка нового короба была бы бессмысленна, так как образовался бы зазор между почвой и нижней частью короба, а это не есть хорошо. Ветер выдувал бы влагу из мульчи, а основная задача короба удержание самой мульчи внутри короба и создание влажного микроклимата для почвенных обитателей. На фото ниже видны остатки старой древесины.

Поэтому мне пришлось взять маленький совочек и счищать древесные остатки старых досок до ровной поверхности почвы, одновременно не повреждая корни растений перца. После того, как эта несложная процедура выравнивания была выполнена (в ведре древесные остатки) я просто поставил новый короб на место старого.

Но в некоторых местах всё равно были щели, поэтому пришлось подсыпать почву по контуру короба и засыпать эти зазоры.

Затем в установленном коробе я расправил мульчу до краев, и в итоге получилось, что и короб был установлен, и перцы продолжали дозревать.

Из всего вышесказанного Вы можете сделать вывод, что монтаж и установку коробов можно делать в любое время года, даже летом, с сохранением растущих в делянке овощей. Например – перцев, баклажанов, помидоров, салата, моркови, свеклы, укропа, петрушки, сельдерея, лука, чеснока и т. д. Т. е. тех овощей, ботва которых направлена вверх и не мешает самим работам по установке короба и не может быть повреждена по неосторожности.

Что касается овощей, стебли которых расстилаются по самой делянке и проходах (огурцы, дыни, тыквы, патиссоны, картошка, кабачки и т. д.), то в этом случае лучше поступить таким образом. Наделать короба заранее, а установку произвести после уборки урожая. Вы согласны, дорогой посетитель? Зачем нам терять урожай, когда мы можем дождаться момента созревания и уборки выше указанных овощных культур, а потом воплотить задуманное.

Теперь давайте разберём, как раз тот момент, о котором шла речь в предыдущем абзаце, т. е. после уборки урожая. Данная ситуация также будет подходить к тому случаю, если Вы будете ставить короб на дерновую почву, естественно без перекопки дернины.

Как поступить в этой ситуации?

Я поступаю так. После уборки урожая, срезаю часть гумусового слоя в делянке, тем самым, понижая уровень почвы внутри короба. Вам тоже придётся срезать часть питательной почвы, потому что при ежегодном мульчировании делянок органическими остатками, слой почвы неумолимо увеличивается, т. е. растёт, хотим мы того или нет. И чем слой почвы будет выше внутри короба с каждым годом, тем слой органической мульчи будет меньше.

А это значит, что эффективность от тонкого слоя мульчи по созданию благоприятных условий для почвы и её обитателей, будет намного меньше, чем от толстого. А наша с Вами первейшая задача, дорогой друг, состоит ИМЕННО в создании ЭТИХ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ и ИМЕННО для почвы и её обитателей, а не для растений. Если мы создадим эти условия для почвы, то растения в такой почве будут расти САМИ. Данную ситуацию доказывает мой многолетний опыт, и я УТВЕРЖДАЮ со всей ответственностью, что на моей даче ВСЕ растения растут САМИ, освободив меня от рекомендуемого ухода.

Давайте начнём с первого варианта – когда установка короба идёт после сбора урожая длинноплетистых овощных культур.

На фото ниже Вы можете видеть делянку, которая расположена в непосредственной близости с делянкой, речь о которой была выше по тексту. Но в этой делянке росла картошка. На уже знакомой Вам фотографии в правой её части видна ботва картошки, под которой не видно старого короба, потому что картофельные плети (стебли) намного вылезли из делянки и заполонили проход. Их длина в среднем составляла более 1 метра.

Но в данном посте речь не о картошке, а об установке коробов после сбора урожая. Правильно (инфа по картошке будет в конце этого года)? Тогда продолжу. Мы с сыном подёргали картошку, удалили плети, подчистили совочком контуры почвы от старого короба и установили новый короб. Гумусовый слой почвы срезать и выносить в лес не стали, потому что он тонюсенький. Мы его разровняли  и стали заваливать делянку сеном.

На фото ниже конечный результат — две делянки и проход между ними.

Теперь переходим ко второму варианту – установка короба после уборки урожая с полным удалением гумусового слоя из делянки, равно, как и установка его по дерновой почве.

В этой делянке был убран урожай в конце сентября, остатки не переработанной мульчи были переложены в другую делянку, а почва срезана до уровня почвы всей дачи, т. е. наголо. После того, как была выровнена почва по предполагаемому контуру короба, он и был установлен на это место. Затем к нему я примкнул ещё один короб, тем самым, сохраняя первоначальную длину делянки, и завалил всё сеном по самые уши.

Как поступить при установке короба по дерновой почве?

Дернина или дерновая почва – это почва, на которой растут дикоросы (многолетние травы, в том числе и сорняки). Эту процедуру я делал много лет назад, когда только начал применять на своей даче ТЕХНОЛОГИЮ Природы. В то время у меня не было ни фотика, ни инета, ни рассылки, поэтому вынужден сейчас только рассказать об этом, но постараюсь сделать это доходчиво, чтобы Вы поняли, и в Вашем воображении возникла та картина действий, которые я производил.

В те далёкие времена (2000—2002 годы) короба я установил не сразу на всей площади дачи, а только на её части, потому что не хватало нужного материала — досок. Сами понимаете, почва без коробов сразу зарастала многолетними травами. Когда удавалось сделать новый короб, то перед установкой его на дернину, слегка выравнивал поверхность дёрна. Ведь дерновая почва сама по себе не совсем ровная, потому что некоторые виды многолетних трав образуют кочки, т. е. мочковатые корневища выпирают над поверхностью почвы.

Поэтому сначала оценивал ситуацию на месте, что лучше – срезать кочки или засыпать почвой малюсенькие углубления между ними. Скажу честно, делал и так и так. Где-то срезал, а где-то засыпал той почвой, которую и срезал. Т. е. срезал кочку и эту же почву положил в углубление. Таким образом, выравнивал поверхность почвы внутри будущей делянки, а заодно и выравнивал почву по контуру устанавливаемого короба, чтобы не образовывалось щелей между нижней кромкой короба и почвой.

Затем, по краям короба с внешней стороны втыкал металлические прутья, которые обычно использую для подвязки помидоров и перцев. Делал я это для того, чтобы короб «устаканился» на своём постоянном месте и при нечаянном задевании ногой о его края, при хождении по проходам, он не сдвинулся. Точно, как на фото ниже.

Ещё важный момент по установке короба. Я использую строительный уровень для более горизонтальной установки короба, так как не уверен на 100% в идеальной горизонтальности поверхности почвы, после её выравнивая.

Вот и всё. Если описать всё коротко, то – выровнял поверхность почвы, установил и раскрепил короб, а затем засыпал его органическими остатками. Осенью недостатка в органическом «мусоре» не бывает – листва, сено, солома и т. д.

Да, и вот ещё очень важный момент. Дерновую почву, перед установкой на неё короба и во время выравнивания её поверхности я НЕ ПЕРЕКАПЫВАЛ. Перекопка – это САМАЯ ГУБИТЕЛЬНАЯ дачная «работа» по отношению к почве и САМАЯ ТЯЖЁЛАЯ работа для нас дачников. Забудьте, пожалуйста, эту процедуру НАВСЕГДА, дабы не создавать себе лишних проблем.

Дальше речь пойдёт о материалах, которые используются дачниками для огораживания питательных делянок и какие материалы целесообразнее использовать. Я выскажу своё мнение, оно не может быть истиной по делу, но оно основано на моём опыте. Ваше право прислушаться к нему или сделать по-своему. Тут, как говорится, хозяин – барин!

Материал для огораживания делянок используется каждым дачником разный, исходя из возможностей и предпочтений. Теперь, давайте рассмотрим каждый материал в отдельности, но исходить будем не только из долговечности материала, но и влияния его на почву. Точнее сказать, какие условия он создаёт для почвы и её обитателей, ведь наша цель не только огородить определённые участки почвы, где будут расти наши любимые растения, но и чтобы этот материал создавал определённые (благоприятные) условия для почвенных микроорганизмов, а не наоборот.

Давайте сразу договоримся об одном условии. Будем рассматривать делянки с точки зрения применения в них ТЕХНОЛОГИИ Природы, т. е. Природного ЗемлеДелия. Моя дача отдана на власть Природы и мне остаётся только поддерживать и улучшать её процессы в надлежащем состоянии, т. е. мульчировать почву в делянках органической мульчей, тем самым, создавая благоприятнейшие условия не только для почвы, но и её обитателей.

Хочу начать с очень распространённого материала, которым пользуются многие дачники и огородники. Это шифер. Какие преимущества и недостатки присущи этому материалу? Первое, что хотелось бы отметить из преимуществ — это долговечность. Второе — это относительно красиво и эстетично. Третье — это простота применения.

Простота заключается в том, что нужно 4 шага, чтобы ограждение стояло по месту назначения:

1) напилили поперек волн по задуманным размерам;
2) выкопали неглубокую траншейку по контуру предполагаемой делянки;
3) поставили нарезанные пластины в траншейку;
4) присыпали почвой со всех сторон, чтобы пластины, стояли твёрдо, и не было необходимости их раскреплять колышками снаружи или внутри.
Что касается недостатков.
1. Я не нашёл правдивую информацию о негативном влиянии асбеста на почвенных обитателей, но думаю, что ничего хорошего в этом соседстве нет. Возможно, у Вас дорогой друг, есть достоверная информация по этому вопросу. Если так, то выкладывайте её в комментариях к этому посту.

2. На мой взгляд, самый большой недостаток этого материала заключается в том, что нагревается не только его внешняя часть, обращённая к солнцу, но и само «тело» шиферных полос. А значит та часть, которая находится в почве, автоматически испаряет влагу из-под мульчи. Тогда спрашивается, зачем нужен такой материал, который не создаёт благоприятные условия для почвы и её обитателей, а наоборот вынуждает нас прибегать к частым поливам, дабы поддерживать оптимальную влажность почвы и мульчи одновременно. Вот, пожалуй, и всё по шиферу.

 

Переходим к кровельному железу, точнее — оцинкованной стали.

Из преимуществ можно отметить только одно. Это относительная долговечность. Почему ОТНОСИТЕЛЬНАЯ? Потому что толщина кровельного железа варьируется от 0,45 до 1 мм. Находясь во влажной среде, будучи вкопанный в почву по контуру делянки, металл быстро окисляется и разлагается в труху. Это в качестве кровли на крыше он служит много лет, а в почве он долго «не протянет».

Следующий недостаток — это возможность нанесения болезненных резаных ран человеку по неосторожности. Сами подумайте, дорогой друг, ведь какими бы осторожными мы не были, всё равно, рано или поздно мы можем задеть ногой или рукой (сбоку или сверху) за острые кромки этого ограждения и тогда, в лучшем случае поможет аптечка, а в худшем — травмпункт.

К тому же, так как жесть слишком «жидкая» (тонкая), то для её установки требуется не только глубоко вкапывать в почву, но и раскреплять множеством шпилек или крючков по всей длине периметра, а это лишние затраты сил и средств (нужно искать проволоку и нарезать из неё шпильки и гнуть крючки или скобы).

И, наконец, последний очень важный недостаток — это великолепная теплопроводность. Жесть в полдень нагревается так, что к ней и притронуться-то нельзя. Вследствие этого этот материал, как и шифер, испаряют почвенную влагу в атмосферу, т. е. в никуда, принуждая нас к дополнительным поливам.

Теперь переходим к пластиковым материалам, таким как бордюрная лента и отходы пластиковых панелей.

Сначала о преимуществах. Во-первых, это долговечность, тут спору нет. Во-вторых, удобство и безопасность, которая заключается в том, что кромки у бордюрной ленты и пластиковых панелей скруглены и гладкие, что предотвращает получение какой-либо травмы от неосторожного обращения или случайного задевания ногой или рукой. В-третьих, пластик относительно слабо нагревается и передаёт тепло в своём «теле».

Что касается недостатков.
Давайте рассмотрим сначала возможные недостатки бордюрной ленты.
Первый недостаток, это слишком большая гибкость, может быть даже слишком. Правда, бордюрная лента предназначена не только для создания прямоугольных коробов, но и для фигурных. И для её надёжного закрепления на поверхности почвы требуется множество тех же шпилек, скоб или крючков, как для кровельного железа.

Почему бы производителям этих лент не класть в комплект ещё и крепёжный материал, а то получается, мы покупаем лишь часть конструкции, а дальше пусть каждый дачник думает  и выходит из положения сам. И складывается такое впечатление, что производители этой продукции изначально (при проектировании) обрекают нас на вынужденные проблемы по поиску крепежа, кое-как делать то же не годится. Ведь из-за красоты и эстетики мы и приобретаем данный материал.

Вторым недостатком, я бы отметил то, что нижняя кромка бордюрной ленты не может прилегать плотно к поверхности почвы по всему периметру прямой или фигурной конструкции. А это значит, что в такую щель будет дуть ветер и выдувать влагу из мульчи и почвы, что опять же вынуждает нас к вынужденным поливам.

Кстати, супруга в прошлом году покупала такую бордюрную ленту, чтобы огородить цветы и препятствовать проникновению крапивы с соседского участка. Ну, и что же из этого получилось, дорогой друг? Она просто намучилась с этой «извивающейся змеёй, но так по-путю ничего и не сделала. Пришлось эту ленту выбросить.

Что касается пластиковых панелей или их отходов.
Они намного прочнее бордюрной ленты, так как толще или имеют двойные стенки с внутренними перегородками.

Их длина, как и ширина разные. Поэтому, если рассматривать эти панели в виде материала для ограждения питательных делянок, то нужно сразу подбирать подходящие по размерам. Ширина должна быть приблизительно 14-16 см, длина произвольная. Но покупать их в магазине дело накладное, целесообразнее всего использовать панели после ремонта жилых или промышленных помещений. Но тогда выбирать не приходится, а нужно брать то, что есть. Если будет нужно, то пилить их самим по размерам, которые Вы сами и наметили.

По всей видимости, их тоже нужно будет раскреплять на поверхности почвы штырями, колышками, крючками или шпильками, но уже намного в меньших количествах, нежели бордюрную ленту. Если будет возможность выбора пластиковых панелей по цвету, то лучше брать светлые, так как в этом случае они будут отражать солнечные лучи от своей поверхности и не так сильно нагреваться. Дорогой посетитель, я сам пластиковые панели не использовал, в виду их отсутствия. Может я в чём-то и ошибаюсь. Если так, то поправьте меня, написав своё резюме в комментариях к этому посту.

Сейчас переходим к пластиковым баклажкам, которые всё больше начинают использовать дачники в обордюривании своих питательных делянок.

Преимущество у них одно — они вечные.
Недостаток тоже один, но он относится не к самим баклажкам, а к неправильному их использованию самими дачниками. Да, не удивляйтесь, дорогой друг, этот пластиковый мусор можно использовать с пользой и выгодой для почвы и для нас с Вами. Но об этом чуть ниже. Сейчас же поговорим о неправильном, а точнее сказать, губительном использовании баклажек для почвы, в качестве бордюров в питательных делянках.

Дело в том, что, прогуливаясь по-нашему дачному массиву, я не раз видел копаные грядки, огороженные баклажками разных цветов: светлые из-под минеральной воды и напитков, тёмные из-под пива. На первый взгляд такой бордюр выглядит прилично. Донышки баклажек торчат из почвы на высоте 10-15 см. и чередуются цветами – светлые и тёмные. Оно, конечно, всё было бы ничего, если бы не одно НО?!

Дачники, использующие этот материал в качестве бордюров, возможно, не знаю, а может и не хотят знать, что в полдень воздух внутри баклажек нагревается до очень высокой температуры, которая раздувает баклажки, и они становятся, как каменные. Но это происходит в том случае, если горлышко у баклажек, которые находятся на глубине 20-25см.  в почве, плотно закручены крышками. Воздух в баклажках нагревается и нагревает прилегающую почву, а та начинает испарять влагу. Вот так, дорогой друг, красота бывает обманчива.

А, если крышек на горлышках нет, то сами понимаете, это искусственное, нещадное прокаливание почвы в корнеобитаемом слое по периметру делянки. В таком случае нужно поливать, поливать и поливать или ставить систему капельного полива, чтобы хоть как бы поддерживать влажность почвы на уровне жизни почвенных обитателей.

Возможно, этот способ подходит для дачников в северных районах с коротким летом и прохладной погодой, но и это не факт. Нужно проверять опытным путём — в течение лета измерять температуру в делянке с «баклажечным» бордюром и в делянках, например, с деревянным бордюром (коробом) и одновременно наблюдать за развитием самих растений в экспериментальных делянках. Затем, в конце сезона, сравнить полученные результаты: разницы температур  в делянках и развитие растений. Только после этого можно сделать соответствующие выводы.


А для южан, это точно не подойдёт, потому что им нужно почву остужать в летний период, а не прогревать дополнительно. Вот такая «петрушка» получается, дорогой посетитель. Мы часто делаем ТО и ТАК, не осознавая последствий. Так как мы их можем осознать, ведь нас-то напрямую это не касается. Мы же не погибаем оттого, что почва в наших делянках высыхает с каждой минутой, даже и под мульчей. Мы пошли и попили минералочки, морсику или чайку себе навели, а почвенные обитатели ведь не попросят воды, они постепенно умирают тихо и безнадёжно. Ну, я прав или нет?

Поэтому-то в нашей голове и существуют мозги, чтобы думать не только о себе любимом, но и о ближних наших, как видимых, так и невидимых. Подчас невидимые помогают и приносят неоценимую пользу нам больше, чем видимые. Вот такое моё мнение.

 

Теперь переходим к деревянному ограждению, т. е. доскам, фанере и вагонке.

По своим химическим, физическим и механическим свойствам дерево подходит, как нельзя лучше для обордюривания питательных делянок, а именно делание деревянных коробов. Какими недостатками обладает деревянный короб? На мой взгляд, недостатка всего два. Первое — он недолговечен.  И второе — его нужно собирать (сбивать). Теперь по порядку. Недолговечность заключается в том, что по истечении какого-то срока, микробы и грибы разлагают древесину, ведь им совсем по-барабану, упавшее это дерево в лесу или доски в коробе делянки.

Но так ли мал этот срок?

Мои прежние короба, которые я заменил прошлой осенью, простояли без малого 8-9 лет. Но такой малый срок обусловлен тем, что собирал-то я из полупрелых половых досок, в которые и гвоздя-то забить было некуда. Торцы досок крошились на глазах, когда я их сбивал. Тогда я решил, что доски лучше ставить по периметру делянки и раскреплять кольями, штырями, крючками или шпильками, дабы они хоть какое-то время держали «форму» прямоугольника. Вот поэтому они и прослужили такой малый срок. Теперь-то новые короба сделаны из хороших половых досок, срок действия которых будет намного больше прежних.

 

Какие преимущества дают нам с Вами, равно, как и почве в делянках под мульчей деревянные короба?

«Тело» деревянной доски не прогревается, как шифер или кровельная жесть. Наружная часть доски, конечно, может нагреться от прямых солнечных лучей, а внутренняя часть нет.

Так как доски сами по себе массивны (толщина 30 мм.), они под своим весом плотно прилегают к поверхности почвы и максимально исключают образование щелей между нижней частью короба и почвой. Это не даёт возможности ветру выдувать влагу из почвы и мульчи внутри короба, а это значит, что влажный микроклимат держится дольше, чем без короба или с применением других материалов в качестве бордюра.

Следующее достоинство деревянных коробов заключается в том, что такие короба не нужно раскреплять по всему периметру теми же шпильками, кольями или крючками.  Отсюда опять же экономия времени и сил. Не нужно искать материал для шпилек или колышков. Достаточно всего 4-х шпилек по углам на один короб, чтобы он «устаканился» на своём месте и всё. Если короба были установлены осенью, то весной шпильки уже можно вытаскивать и применять по прямому их назначению, для подвязки помидоров, перцев или баклажанов.

Так же вместо досок можно использовать фанеру, но не любую, а «финскую». Толщина должна быть 18-20 мм. К тому же, каждый слой пропитан антисептиком и она намного прочнее обычной древесины. Но эта фанера дорогая. Покупать её не имеет смысла, лучше брать уже использованную. Такая фанера простоит тоже много лет.

Можно использовать ещё и вагонку в качестве короба, но она тонкая. Если её основательно пропитать антисептиком, то, возможно, что и она простоит тоже длительный период. К сожалению, вагонки у меня не было, а испытать-то хотелось, хотя бы на одной делянке. Но какие наши годы, дорогой посетитель, может и подвернётся случай с вагонкой, тогда и расскажу Вам, как дело обстоит на самом деле. Договорились?

Так что, дорогой друг, по моему глубочайшему убеждению деревянные короба, это самый лучший материал для ограждения питательных делянок, в которых применяется ТЕХНОЛОГИЯ Природы, т. е. мульчирование поверхности почвы органической мульчей. Преимущества намного превышают недостатки и вследствие этого, если у Вас будет возможность, то заготавливайте доски для будущих коробов.

 

Теперь, дорогой друг, как и обещал выше, хочу вкратце рассказать Вам о применении пластикового мусора с пользой не только для себя, но и для почвы в своих питательных делянках. Рассказ будет идти о моей Универсальной Баклажечной Увлажнительной Системе, которую применяю уже не первый год, и которую продолжил внедрять вместе с установкой новых коробов. Это обычные пластиковые баклажки объёмом 5 и 6 литров. В моём случае пластиковый мусор помогает мне поддерживать влажность мульчи и почвы под ней в течение недели, пока меня нет на даче.

А, как Вы сами понимаете, при оптимальной ПОСТОЯННОЙ влажности почвы создаются комфортные условия для «проживая» и «плодотворной работы» почвенных обитателей. А это значит, что нет резких перепадов влажности сухо-сыро и она ПОСТОЯННАЯ. Этот важный момент требует Вашего глубоко понимания, потому как не поняв главного, другого и понимать не придётся. Я тоже понял это не сразу, а по прошествии какого-то времени, но всё-таки понял. Чего и Вам искренне желаю.

Ознакомиться с моей Универсальной Баклажечной Увлажнительной Системой можно здесь.

Далее поговорим именно о ПРЕИМУЩЕСТВАХ и НЕДОСТАТКАХ самих коробов, потому как мнений на этот счёт очень много, а суть получается одна. Вот эту суть, я хочу до Вас, дорогой друг, и донести. Выскажу свою точку зрения, как я её понимаю, а Вы решите сами принять её или нет. Ну, а как поступить Вам, надеюсь, решите сами. Я Вам ничего не навязываю, а только предлагаю рассмотреть этот важный вопрос не только с эстетической точки зрения (это относительно красиво), но и с практической — выгодной.Почему этот вопрос я считаю важным?

Потому что многие, как и я, раньше, на стадии становления и использования ТЕХНОЛОГИИ Природы на своей даче, устанавливали короба по нескольким причинам:

— мульча, лежащая внутри этих коробов, не разлетается от осенних ветров;

— удобно косить проходы (леска триммера не заскакивает в делянку и не раскидывает мульчу;

— сократилась площадь прополки (полоть нужно только в делянках, если вообще это нужно делать?);

— и т. д.

По прошествии многих лет использования коробов, пришло и другое понимание для чего ещё они нужны и даже необходимы, если, конечно, на даче используется ТЕХНОЛОГИЯ Природы. На голой копаной почве ставить короба бессмысленно. Подумайте сами, дорогой посетитель, если почва копается, то какой смысл тратить силы и время на сборку и установку коробов на почву, если она всё равно МЁРТВАЯ.

Начать свои суждения хочу с банально простого, а именно со сравнения двух экосистем – луг и лес.

Что такое луг? Это экосистема со своей почвой, её обитателями, растениями и природными климатическими условиями. Какие растения растут на лугу (в степи)? Безусловно, те растения, которые приспособились к этому образу жизни и научились превосходно переживать природные закономерные катаклизмы – засуху и нашествие травоядных животных.

Небольшое отступление. В последние годы я смотрю пристально и с большим интересом канал NATURE. Передачи на этом канале рассказывают о жизни Дикой Природы на нашей планете, взаимодействии почвенного микромира с растениями, взаимодействии растений и травоядных животных, химических и биохимических реакциях, как в почве, так и на её поверхности, роли «живой» воды в жизни живых существ и многом другом.

Просматривая эти передачи, я, несомненно, сравниваю всё увиденное и услышанное со своей дачей, потому что ПОЧВА и ЕЁ СОЗДАНИЕ (т. е. землеДелие) совершаются по одним и тем же законам — Законам Природы. Ведь, ПОЧВА на нашей планете, это ничто иное, как конечный продукт переработки РАСТИТЕЛЬНЫХ ОСТАТКОВ почвенными МИКРООРГАНИЗМАМИ. «Простые» органические остатки (листья и травинки) перерабатывают простейшие микробы и грибы, более «грубую» органику (стебли растений, стволы и ветки деревьев) – другие микроорганизмы с более мощным ферментативным аппаратом. А довершают весь этот почвенный «пир» ЧЕРВИ!

Однако вернёмся к лугу …

На лугу растут растения, которые могут получить питание для себя, чтобы полноценно развиваться, а так же приготовить питание для своих потомков в виде отмерших своих «тел» – сена. В основном, это дикорастущие низкорослые или высокорослые травы. Для переработки сена, нужны простейшие микробы или грибы. Отсюда можно сделать простой вывод – видовой состав микроорганизмом в луговой экосистеме беден и посади мы помидор на лугу, он просто не получит достаточного питания и влаги, чтобы полноценно развиваться.

Ведь родиной помидора является Южная Америка и в генах этих растений заложена информация тех благоприятных условий произрастания, где растут их предки. Возможно, селекционеры «докопались» до многих тайн помидора (изменили форму и размер, улучшили вкусовые качества, повлияли на сроки развития (созревания) отдельных сортов и гибридов), но УСЛОВИЯ, при которых растение помидора будет расти, цвести и плодоносить, они не в силах изменить. Нам нужно эти условия соблюсти – невысокая постоянная влажность почвы, вольный доступ солнечного света и питание.

В противном случае мы получим плоды невысокого качества, как у их диких сородичей – мелкие и невкусные. Поэтому луговые угодья не совсем подходят для полноценного развития этой культуры, потому что одно УСЛОВИЕ создать практически невозможно – постоянную влажность почвы. Хотя помидоры выращиваются в промышленных масштабах, но повышение урожая напрямую зависит от увеличения площадей под данную культуру, а не создания благоприятных условий для ПОЧВЫ, в которой они растут. Бывшие председатели совхозов и колхозов, а в данный момент предприниматели, довольствуются тем, что имеют, не зная о действительном потенциале самого растения.

Теперь давайте перейдём к лесу.

В лесной экосистеме растительный мир намного богаче, чем в луговой. Почему? Потому что микроклимат внутри самого леса поддерживается самими растениями и слой лесной подстилки (мульчи) намного толще и разнообразнее. Этот микроклимат создаёт благоприятные условия для «проживания» большего числа штаммов (видов) микроорганизмов, так как доступны два главных условия для нихвлага и пища. Дорогой посетитель, ну, кто же откажется от «благоустроенного коттеджа», если есть выбор между ним и «землянкой».

Деревья, расположенные по краям лесного массива служат, как бы границей между луговой экосистемой и лесной. И чем глубже в чащу леса, тем условия для микроорганизмов лучше. Несомненно, в самой чаще растут растения, которые приспособились к такому образу жизни и посади мы тот же помидор в лесной чаще, он будет плохо расти, потому что два условия будет соблюдены – влага и питание, а вот третьего условия не будет – вольного доступа солнечного света.

Поэтому для помидора, да, как и для остальных овощных культур, нужно соблюсти эти ТРИ условия, хоть кровь из носа. Только в этом случае наши с Вами труды по выращиванию рассады, высадке рассады в открытый грунт или теплицу не пройдут даром и не полетят коту под хвост, и мы получим ожидаемый результат – УРОЖАЙ. Но создать условия только для растений НЕВОЗМОЖНО, прежде, не создав условий для ПОЧВЫ, в которой они будут расти.

Возможно, Вы усмотрели тут парадокс? Ведь нам всегда твердили и вбивали в голову — научитесь выращивать растения, а про почву ни слова, как будто растения растут в воздухе. На самом деле всё наоборот. Если МЫ (люди-человеки) сможем создать БЛАГОПРИЯТНЫЕ УСЛОВИЯ для почвы и её обитателей, то и растения в такой почве будут расти сами, как это они делают в дикой природе. Ведь сами растения и микроорганизмы создали для себя идеальную среду обитания – ПОЧВУ.

Почвенные микроорганизмы «живут» и «плодятся» в почве и одновременно перерабатывают органические остатки, которые лежат на её поверхности. Питаясь сами отмершими органическими остатками, почвенные обитатели, ещё и кормят наши растения в режиме реального времени, т. е. летом, тем же почвенным «компотом», который и создали сами из органической мульчи.

Так что растению ничего не остаётся делать, как пользоваться плодами труда своих неизменных «спутников и сожителей» – почвенных микроорганизмов. Т. е. «трескать» вволю те элементы питания, которые необходимы растению на данный момент развития, и, в свою очередь, кормить почвенные микроорганизмы своими корневыми выделениями, в знак благодарности за предоставленное полноценное питание для них.

Этот симбиоз (взаимовыгодное сотрудничество) между микроорганизмами, органическими остатками в виде мульчи, почвой и растениями нам нарушать нельзя, иначе начинаются проблемы, которые и рекомендованы в дачной литературе – вскопали почву, значит нужно поливать растения. Так? Так! Но поливаем-то мы не растения, а почву! Поливом мы создаём кратковременные мало-мальски приемлемые условия для почвы и её обитателей в первую очередь, а не для самих растений.

Получается такая картина маслом. Полили – активизировали жизнь почвенных микробов и растений. Влага испарилась за несколько минут или часов, снова засуха – микробы погибли, а растения не могут охлаждать свои «тела» при помощи листьев, потому как испарять нечего, влаги-то нет. Вот и вынуждены эти живые существа (растения и микроорганизмы) СУЩЕСТВОВАТЬ в искусственных условиях, которые создал для них ЧЕЛОВЕК.

Для чего я Вам это всё рассказывал, дорогой посетитель?

Для того, чтобы мы прекратили измываться над растениями и почвой на своей даче и создали хотя бы комфортные условия, не говоря уже об идеальных. А создать эти условия не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Как раз КОРОБА и могут нам помочь в данной ситуации, являясь той самой ГРАНИЦЕЙ между двумя экосистемами – лесной и луговой. Я ни в коем случае не призываю Вас выращивать лес на своей даче, чтобы видовой состав микроорганизмов был многообразен.

Нам с Вами от лесной экосистемы нужен ЛЕСНОЙ опад, а точнее его толщина и разнообразие органических остатков, в которых и будут жить различные виды полезных микробов, грибов и червей.

 

От их многообразия и плодотворной работы выгоду получат ВСЕ. Растения получат необходимое полноценное питание, витамины, микроэлементы и природные стимуляторы роста и иммунитета, а это значит, что расти и развиваться будут лучше и болеть меньше (может, и совсем не будут). А мы освободимся от вынужденных бесполезных поливов и борьбы с вредителями и болезнями, и будем смотреть, и радоваться, как растут наши овощи и цветы.

Ну, разве это не стоит того, чтобы начать использовать ТЕХНОЛОГИЮ Природы на своей даче во всю мощь? С нашей стороны нужно всего лишь улучшить (усилить) природные процессы по СОЗДАНИЮ (Деланию) ЗЕМЛИ, и ни в коем случае не только не препятствовать (копать, рыхлить, полоть или тяпать), но даже не мешать (без надобности не лезть в мульчированные делянки) этому гениальному природному процессу.

Почему именно короба будут той ГРАНИЦЕЙ, которая и поможет нам совмещать ДВЕ экосистемы, как симбиоз (совместное сотрудничество)?

К какой экосистеме можно отнести нашу дачу или приусадебный участок? Зачастую это ЛУГ. Ведь участки под сад и огород чаще всего выделяются на бывших бросовых колхозных или совхозных полях. Но есть и участки, выделяемые и в предлесной зоне. Тогда мы начинаем выкорчевывать растущие деревья и молодую поросль дикорастущих деревьев, и превращаем эту местность в луг. Так или нет, дорогой друг? Уверен, что так.

Но создать благоприятные условия для почвы, её обитателей и наших овощей на лугу довольно-таки трудно, почти невозможно. А что же делать? Можно сделать островки лесной экосистемы при помощи коробов, в которых условия для почвенных микроорганизмов и растений будут намного лучше, чем в луговой экосистеме. И нам останется только поддерживать лесной микроклимат внутри коробов при помощи толстого слоя различных видов мульчи и редких увлажнений этой мульчи, избегая частых обильных поливов.

На протяжении многих лет использования коробов при одновременном применении Технологии Природного ЗемлеДелия, я выявил для себя такие простые свойства и преимущества коробного ЗемлеПользования, перед некоробным.

1. Короба, прежде всего, нужны для нас людей, чтобы мы ненароком не наступили и не потревожили почвенных «трудяг», которые выращивают для нас наши же растения – овощи, цветы, плодово-ягодные кустарники и плодовые деревья.

2. В коробах сохраняется более постоянная и оптимальная температура для жизнедеятельности почвенных микроорганизмов, что исключает резкие перепады дневной и ночной температуры почвы, а это, несомненно, скажется на плодотворной «работе» почвенных обитателей по переработке органической мульчи.

3. Внутри коробов эффективней удерживается ЛЮБОЙ вид органической мульчи, так как ветер не в силах вырвать листву, сено или солому из короба. В этом случае мульчу не нужно будет чем-то придавливать к почве – ветками, досками, кирпичами, сеткой и т. д.

4. Удобно стричь проходы с многолетними травами. Леска триммера не заскакивает в мульчу и не тревожит эту благоуханную обитель.

5. Внутри короба, как уже упоминалось выше, легче и намного эффективней можно создавать и поддерживать влажный почвенный микроклимат, что опять же скажется на эффективной работе микробов, грибов и червей.

6. Растения, растущие в таком микроклимате, будут получать не только необходимое питание, но и охлаждать свои «тела» в жаркое время года, при помощи той же почвенной влаги, которая будет испаряться листьями растений.

7. Слоя мульчи в 18-20 см. (можно положить мульчу с горочкой, если высота короба 15 см.) хватает почти для всех овощных культур на весь летний сезон. В этом случае осеннее мульчирование является ОСНОВНЫМ и ЕДИНСТВЕННЫМ, до следующей осени.

8. Короба на даче, это ещё и красиво, и эстетично. Эта красота в наше сознание придёт со временем, если при перовом взгляде кому-то они могут показаться опалубкой на стройплощадке или, что ещё страшней, могильными надгробьями. Ведь нам «привили красоту» голой чёрной почвы на нашей даче, а, однако, отдыхать-то мы едем на Природу, на травку или в лес.

Таким образом, НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ для почвенных «работяг» внутри коробов выполняются в идеале, или почти в идеале. А ДВА основных условия – оптимальная влажность и «пища» (органические остатки) присутствуют точно, НО?!

Но всё это относится к СТАЦИОНАРНЫМ коробам, которые устанавливаются на почву один раз и служат много лет. Есть ещё очень важные условия для самих коробов, без соблюдения которых короба будут просто БОРДЮРОМ для питательных делянок, не создающие благоприятных условий для почвенных обитателей.

Короба должны быть ЦЕЛИКОВЫЕ (плотно сбитые) и плотно стоять на поверхности почвы. В противном случае, ветер будет выдувать влагу, как из мульчи, так, соответственно, и из почвы. А какой смысл в строительстве и установке короба, если одно из главных условий — поддержание постоянной и оптимальной влажности — утрачивается.

В качестве материала для своих коробов я использую деревянные доски или финскую фанеру. Есть, конечно, и НЕДОСТАТКИ по используемому материалу. Их нужно, где-то найти или купить, что затрудняет для многих дачников сделать короба именно из этих материалов. К тому же, доски, как и любая древесина, перерабатывается почвенными микроорганизмами, поэтому они не вечны.

Но данные недостатки не идут в сравнение с преимуществами, которыми обладают короба из этих материалов. Так что, если у Вас, дорогой посетитель, будет возможность выбора между материалами для постройки коробов, то дерево это самый лучший и естественный материал для коробов.

Теперь поговорим о МОБИЛЬНЫХ коробах и использовании других материалов для них.

Что такое МОБИЛЬНЫЙ короб? Это короб, который устанавливается на поверхность почвы на какое-то короткое время, для определённых целей. В комментариях к предыдущему посту один из посетителей блога, Stepanych (Степаныч), предлагает применять именно такой способ использования коробов. Т. е. поставил короб, забил его мульчей, она сформировалась в определённый слой и короб убирается, до следующего использования.

По всей видимости, Stepanych, применяет этот способ со своей точки зрения, т. е. с человеческой и не о каком создании условий для почвенных микробов и грибов речи не идёт. Посудите сами, стоит короб, и условия мало-мальски созданы. Уберите короб, и 98-99% влаги улетучится в окружающий воздух. Кому от этого хорошо?

Я согласен с ним, что такие короба служат намного дольше, чем стационарные, потому что не в большей степени подвержены переработке почвенными микробами и грибами, но как быть с созданием комфортных условий для тех же почвенных микроорганизмов и растений. В этом случае незачем тратить силы на установку короба, можно просто класть органическую мульчу на почву и походить по ней, тем самым, придавив к почве. Эффект один и тот же (влажности в мульче и почве будет мало), а сил будет затрачено меньше. Но в этом случае нужны вынужденные поливы, чтобы эту самую влажность поддерживать ПОСТОЯННО.

Я не могу судить действия Степаныча, как неправильные. Это не хорошо и не плохо — это ДРУГОЕ, отличное от моих наработок, убеждений и результатов. Раз он считает, что это приемлемо для него и его дачи, то быть посему. Поймите, дорогой друг, мы все разные и идём к своей цели разными путями. А цель у нас одна – поменьше вкалывать, но получать МАКСИМУМ урожая. Возможно, из описания многих опытов разных дачников и огородников, сложится ясная картина происходящего, а, возможно, и будет выработан истинный, эффективный и кратчайший путь к получению не только вкусного, но и полезного урожая.

Вот такие вот у меня суждения по ведению дачного хозяйства при помощи коробов и без них.

До свидания!

С уважением,
Сергей Дьяков.
Дача по Законам Природы

Похожие записи:

Новости
Новости
© 2017 Моя усадьба