Секреты в выращивании томатов

6 самых томатных ошибок

ошибки выращивание томатов

На основании писем читателей мы составили рейтинг наиболее распространенных ошибок.

1. ВЫСАДКА ПЕРЕРОЩЕННОЙ РАССАДЫ

Увы, если высадить уже цветущие кусты, урожай вы получите позже. Почему? Оптимальный возраст рассады, в котором растения легче всего переносят пересадку, — 55-60 дней (с учетом того, что после пикировки кусты в среднем дней на 7 приостановятся в росте).

В идеале к моменту высадки растения должны быть высотой 20-25 см, на ранних сортах (гибридах) должно быть развито 7-9 листьев, на поздних — от 6 до 8.

Пересадка — это всегда стресс для растения, как бы его перед этим ни закаливали. В итоге цветущему томату приходится тратить силы и на развитие корневой системы, и на заботу о потомстве. И нередко куст, не справившись с работой на два фронта, сбрасывает цветки.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ от О. Владимирцевой из Нижнего Новгорода: не поливайте обильно растения за день-два перед высадкой, сделайте это непосредственно перед посадкой. Тогда они будут более упругими и не сломаются при высадке. И хорошо, буквально до состояния грязи, промочите лунку, куда поместите земляной ком с корнями.

ошибки выращивание томатовошибки выращивание томатов

2. ЗАГУЩЕННАЯ ПОСАДКА И ОТСУТСТВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ КУСТА

Расстояние между растениями зависит от особенностей сорта (гибрида). Высокорослые (индетерминантные) высаживают из расчета 2-3 куста на 1 кв. м. Полу-детерминантные, центральный стебель которых останавливается в росте после формирования 8-12 соцветий, — 4 куста на ту же площадь, детерминантные, формирующие 4-5 кистей с завязями и останавливающиеся в росте, — до 7 кустов на

1 кв. м. Многие огородники высаживают томаты сдвоенными рядами: между растениями в группе оставляют 40 см, а между группами — 60-70 см. Но в этом случае кусты обязательно нужно формировать в 2 стебля, выщипывая лишние пасынки, едва они появятся. Жалость тут неуместна: иначе растение все силы отдаст ботве, и урожай будет весьма скудным.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ от Н. Гарусенковой из Костромской области: выщипывайте пасынки в первой половине дня в солнечную сухую погоду, чтобы ранка быстро подсохла. Желательно после пасынкования (а также после удаления листьев) растения сутки не поливать, дать время ранкам зажить.

3. ЗАГЛУБЛЕННАЯ ПОСАДКА

Многие слышали, что томаты способны образовывать дополнительные корни. В южных регионах это не проблема — там почва прогревается достаточно рано. А вот в средней полосе и севернее это приводит к тому, что корневая система растения оказывается в весьма неблагоприятных условиях, плохо развивается и не обеспечивает растению питательные вещества в тех объемах, которые нужны для активного роста и плодоношения. Конечно, позже ситуация выправится, но драгоценное время будет потеряно.

В идеале температура почвы на глубине 15 см должна быть порядка 15° днем (и не ниже 8° ночью). Таким образом, если высаживаете чересчур вытянувшуюся рассаду, ее лучше не заглублять, а высаживать «лежа». Этим приемом можно убить двух зайцев: и корни будут в тепле, и дополнительная корневая система образуется.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ от И. Герасимова из Псковской области: теплая грядка в теплице позволяет раньше высаживать рассаду томатов, обеспечивая корням комфортные условия. Такие растения быстрее акклиматизируются на новом месте и приступят к цветению и плодоношению.

ошибки выращивание томатов

4. ИЗБЫТОЧНЫЙ ПОЛИВ

В отличие от огурцов, томаты не нуждаются в столь частом (тем более ежедневном) поливе. Только в первую неделю после пересадки их поливают через день, потом делают перерыв на 8-12 дней, чтобы стимулировать переход растений к плодоношению. В ином случае они могут начать жировать (активно наращивать зеленую массу в ущерб урожаю), образуют поверхностную корневую систему, уязвимую при малейшей засухе.В течение вегетации влажность почвы поддерживают на уровне 65-70% от наименьшей влагоемкости, а влажность воздуха — в пределах 60-70%. Избыток влаги ухудшает качество плодов, увеличивает риск появления заболеваний. При появлении плодов на первых 2-3 соцветиях томаты поливают реже, позже — чаще. Допускать пересыхания почвы после того, как плоды стали крупными, нельзя -при первом же поливе они дружно растрескаются.

В идеале — замульчировать грядки толстым слоем органики, что уменьшит колебания влажности и температуры, улучшит питание растений. Поливают томаты раз в 7-10 дней обильно, выливая по ведру теплой воды в траншею между рядами.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ от Т. Леонтьевой из Московской области: поливайте землю, а не растения, чтобы влага не попадала на листья. Время полива она определяет на ощупь: сжимает в кулаке землю, взятую с грядки с глубины 3-5 см. Получившийся комок легко разрушает ся — влажность порядка 25-50%, растения надо срочно поливать. Если грунт немного липнет к рукам, но при падении с высоты 1 м комок рассыпается, влажность от 50 до 75%. Плотный, влажно блестящий комок, который после падения с метровой высоты лишь немного деформируется, свидетельствует о том, что почва насыщена влагой на 75-100%. (этот метод информативен только на глинистых и суглинистых почвах. — Ред.).

5. НАРУШЕНИЯ В ПИТАНИИ РАСТЕНИЙ

Внесение под томаты навоза, птичьего помета (как и высоких доз азотных удобрений) недопустимо: это приводит к образованию мощных жирующих кустов с толстыми стеблями, наращивающих зеленую массу в ущерб плодоношению. Но если кусты зажировали — что делать?

В первую очередь на неделю лишите их воды (и тепличные, и растения открытого грунта). Проведите внекорневую подкормку вытяжкой из гранулированного суперфосфата (1 ст. ложку с горкой залить крутым кипятком, настоять сутки, помешивая, вылить в ведро воды, можно использовать монофосфат калия — также 1 ст. ложка на 1 ведро воды). Закрепить результат нужно корневой подкормкой (после обильного полива), вылив по 1 л этого же раствора под корень. Азотные удобрения полностью исключаются. Можно грядку замульчировать свежими опилками.

Листья, расположенные ниже первой кисти и выше, закрывающие плоды от солнца, обрезают.

Еще одна популярная проблема, с которой сталкиваются огородники, — вершинная гниль. Это неинфекционное заболевание, связанное чаще всего с недостатком кальция и дефицитом влаги.

Г. Савичева из Брянской области избавляется от вершинной гнили с помощью отвара коры дуба. Готовится он просто: 5 г коры (продается в аптеке) она заливает водой (чтобы прикрыло на 1 см), кипятит 10 мин. Как остынет — процеживает, добавляет воды, чтобы получилось 10 л, и опрыскивает кусты. Уже два года этот прием выручает.

Ю. Сорокина из Тамбова спасает томаты аптечным 1%-ным хлористым кальцием, разводя его с водой в соотношении 1:1. Этим составом опрыскивает растения при появлении первых симптомов неблагополучия. Под корень поливать особого смысла не имеет — кальций продвигается по растению медленно.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ от Г. Закирова из Ульяновска: внекорневые подкормки позволяют оперативно устранить дефицит любых питательных элементов, в том числе и тогда, когда установилась прохладная пасмурная погода, когда эффективность корневых подкормок становится очень низкой.

ошибки выращивание томатов

6. НЕНОРМИРОВАННАЯ НАГРУЗКА УРОЖАЕМ

Прием важен для тех, кто хочет получить плоды, выравненные по размеру (или, наоборот, гигантские). Нормировке подвергают сорта и гибриды, соцветия которых имеют больше 12 цветков (у них удаляют верхние, самые мелкие бутоны). У крупноплодных томатов (вес плода от 300 г) в кисти оставляют от 3 до 5 завязей, удаляя лишние, когда они нальются до размеров вишни.

Нет смысла оставлять и махровые (фасеточные) цветки, которые формируются на первой цветочной кисти крупноплодных сортов, если в период закладывания цветочных почек стояла холодная погода. Плоды из таких получаются ребристые, корявые.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ: чрезмерное нормирование урожая может привести к усиленному росту куста. Чтобы не допустить такой реакции, лишние плоды удаляют постепенно, начиная с нижних кистей. В верхних кистях удаляют только мелкие, плохо развитые и деформированные плоды.

Е. Зубарева из Саратовской области предпочитает опрыскивать растения Цитовитом, содержащим кальций в хелатной форме (такой легко доступен для растений). По ее мнению, чтобы избежать вершинной гнили, внекорневые подкормки томатов надо начинать, едва растения дадут 4-5-й настоящий лист, повторяя каждые 7-10 дней. Как крайнее средство использует 0,2%-ный раствор кальциевой селитры — 20 г (спичечный коробок) на 10 л воды. Опрыскивание советует проводить рано утром.

6 шагов к отличному урожаю томатов

как вырастить томаты

Огородников условно можно разделить на две группы: неудержимых экспериментаторов; чудящих каждый сезон напропалую, и на не склонных к компромиссам «бюрократов», придерживающихся одних и тех же рецептов. Почему же и те и другие добиваются хороших результатов?

Более 12 лет назад я впервые заказала в одной агрофирме посадочный материал томатов, с тех пор выращиваю их только из собственных семян, и на урожаи еще ни разу не пожаловалась. А все потому, что придерживаюсь строгих правил, раз и навсегда для себя определенных и разбитых на нескольких этапов.

1. Подготовительные работы
• Томаты должны расти в постоянном парнике. У меня он размерами 7×4 м и высотой 2 м. Смонтирован из металлических прутьев. В сечении — овальный (чтобы дождевая вода быстрее скатывалась). Покрытие — пленка.
• Подготовку парника к весне провожу осенью: перекапываю и удобряю землю перепревшим навозом из компостной ямы.
• В середине апреля размечаю внутри будущие грядочки, причем их размеры зависят от того, сколько и каких томатов планирую в этом сезоне высаживать: между сортами оставляю место для пикировки растений.

2. Работа с рассадой
• После появления ВСХОДОВ неделю их не поливаю, а при подсыхании почвы только лишь слегка ее орошаю.
• Чтобы всходы не вытягивались, температуру в комнате поддерживаю в пределах 17-20° днем и 12-13° ночью.
• Пикирую растения в фазе трех-четырех настоящих листочков.

3. Забота о здоровье растений
• Первую подкормку рассады провожу через 10 дней после пикировки. Для этого в 10 л воды развожу 10 г аммиачной селитры, 50 г суперфосфата и 10 г сульфата калия.
• Через две недели делаю вторую подкормку теми же компонентами, но увеличив их объем в два раза.
• Третью подкормку провожу перед высадкой рассады на постоянное место: 10 г аммиачной селитры, 50 г суперфосфата и 20 г сульфата калия на Юл воды.

4. Мягкая посадка
• Готовая к высадке рассада у меня имеет не меньше 8 настоящих листочков, толщину стеблей 5-6 мм и высоту 20-25 см. Проверяю эти параметры скрупулезно: если высадить ее раньше, растения будут долго при-живаться, если позже — начнут сбрасывать бутоны первых соцветий, что приводит к потере первых плодов. Конечно, тут многое и от погоды зависит. Вот и нужно найти золотую середину.
• Перед посадкой провожу разметку грядок по шнуру. Расстояние между рядами делаю в 70 см (с проходом такой ширины удобно пасынковать растения и подвязывать высокорослые кусты). Расстояние между лунками — 25-30 см, и в каждую высаживаю по два саженца, из которых потом получается один мощнейший куст. Пришла к выводу, что кроме томатов еще и картофель с перцем любят расти парами.

5. Ассортимент сортов
Его подбираю так, чтобы плоды были весь сезон, несмотря ни на какие природные катаклизмы. В обязательном наборе такие сорта: ранние и низкорослые (Санька, Джина), среднеспелые и среднерослые (Джампер, Сливка, Золотое сердце — этот вообще уникум, потому что он диетический, его мякоть почти не содержит кислот), среднепоздние (тут самый любимый — урожайный и вкусный Американский ребристый), поздние (вне конкуренции Здоровая жизнь — эксклюзивный сорт с уникальными лечебными свойствами) и, конечно, высокорослые, потому что вряд ли кто-либо может дать такие вкусные и вызывающе крупные плоды (Желтый великан, Шунтукский великан и Розовый великан). У последних есть только один недостаток — требуют очень бережной и своевременной подвязки.


6. Правильный уход
• Когда растения приживутся после пересадки, провожу первое рыхление на глубину 18-20 см, а через две недели — только на 5-8 см (чтобы не повредить корни).
• Полив томатов у меня только капельный, два раза в неделю. Для этого рядом с парником установлены две емкости вместимостью по 1 куб. м для подогрева солнечными лучами. Включаю систему на ночь.
• Пасынкую посадки в общей сложности три раза за сезон.
• Перед цветением удобряю растения раствором коровяка (1:10).
• Если на каких-то кустах листья пожелтели, покрылись темными пятнами или засохли внизу — обрываю и сжигаю.
• Никакими химикатами не пользуюсь и ничем кусты не обрабатываю.

Потребляем томаты с июня и до середины ноября. Консервируем, готовим на зиму салаты, но наша особая гордость — томатный.

Как бороться с фитофторой томатов

Как бороться с фитофторозом, фитофторой томатов

Каждый год мы на своем огороде выращиваем томаты. Предлагаю совет, как предотвратить распространенную болезнь этой овощной культуры — фитофтороз.

Одно из главных правил при посадке рассады помидоров — ее нельзя размещать рядом с посадками картофеля. При этом не нужно высаживать помидоры слишком густо. Подкармливайте рассаду фосфорно-калийными удобрениями. Поливать томаты нужно под корень и только в первой половине дня. Больные фитофторой помидоры нельзя употреблять для компоста, их надо только сжигать. Благодаря этим простым правилам урожай томатов нас всегда порадует.

Елена Анатольевна Городиіиенина, Краснодарский край ст. Платнировская
Как бороться с фитофторозом, фитофторой томатов

Хочу рассказать о своем опыте выращивания томатов, и в частности борьбы с фитофторой.

За последние два года, к счастью, эта угроза обходила нас стороной. Такого результата удалось добиться целым комплексом мер, которые предпринимались на протяжении всего сезона.

Во-первых, надо следить за тем, чтобы томаты «не жировали», то есть нельзя их перекармливать азотными удобрениями. Во-вторых, все лето мы опрыскивали их раствором обезжиренного молока (1 л на.10 л воды с добавлением 3-4 капель йода) с периодичностью раз в две недели.

А еще, сразу после того как пересаженная в грунт рассада приживется и тронется в рост, надо, отступив 5 см от почвы, проткнуть стебель кусочком медной проволоки, а концы ее загнуть вниз. Затягивать с этим процессом нельзя, так как стебель быстро затвердеет и проткнуть его будет невозможно.

В этом году первый раз мы попробовали увеличить корнеобразование за счет того, что приставляли к стеблю разрезанную вдоль пятилитровую бутыль (без дна и горлышка) и наполняли ее землей. Томаты действительно хорошо себя чувствовали и дали хороший урожай.

Мы сажаем несколько разных сортов, но в прошлом году нам особенно понравились самый мелкоплодный сорт Настя-сластена (помидорчики действительно похожи на сладкие конфетки) и самый крупноплодный сорт Бизон черный. На фото можно сравнить эти помидоры. Еще хочу заметить, что мы не используем для подкормки никакой химии, поливаем исключительно с добавлением настоя травы. Желаем всем удачи в новом сезоне.

Людмила Колесникова, г. Москва

Выращивание томатов

Выращивание томатов

Это подробное письмо нашей читательницы рассказывает об удачном эксперименте при выращивании томатов. А все, что дает хорошие результаты, может пригодиться и другим дачникам.

Подготовка семян и земли

Сеяла обычно в начале февраля, а в прошлом году в начале января. Сажаю высокорослые томаты, а у них вегетационный период долгий. На семена брала собственные первые зрелые помидоры, у которых семена самые сильные. Сразу собирала их в стеклянную баночку и ставила на солнечное окно для осветления сока — это примерно 2-3 дня, все зависит от солнышка. Самое главное — не упустить момент, чтобы семена не проклюнулись. Затем в ситечке хорошо промывала теплой водой и выкладывала по одному семечку на белый лист бумаги, клала его вновь на окно, на солнышко, для просушки. Высохшие семена аккуратно острым концом ножа соскребала с листка, не поранив их. Короче говоря, семена должны стать сыпучими. Положила в склеенные бумажные пакеты и — в картонную коробку.

Выращивание томатов

В прошлом году начинала подготовку почвы не как обычно. Решила поэкспериментировать. Больше брала огородной земли — 2/3 ведра, добавляла немного купленной почвосмеси с содержанием торфа и в получившееся количество досыпала 2 кг перепревшего трехгодичного куриного помета с опилками. Все тщательно перемешивала и заполняла емкости для посева семян.

Посев

Заполняла плоские емкости вышеуказанной почвой, проливала розовым раствором марганцовки и сеяла семена на расстоянии 2 см друг от друга, по одному. Не поливала — ведь почва все равно влажная, так как хранится в целлофановом мешке. Закладывала формочки в пакеты и ставила ближе к отопительной батарее.

Так быстро семена никогда не всходили. Взошли дружно, на пятый день появились петельки. Сразу сняла целлофан и полила теплой водой, настоянной на золе, не попадая на петельки.

Распикировала рассаду в фазе семядольных развернутых листочков в маленькие стаканчики.

А раньше я всегда делала это в фазе 3-4-го настоящих листочков. При появлении 2-3-го настоящих листочков опрыснула из пульверизатора обезжиренным молоком, конечно, только утром, чтобы листочки к обеду высохли — после этого им не страшна никакая плесень, и пересадила в большие стаканчики. Пересадка обязательна для развития корневой системы. Через неделю после второй рас-пикировки подкармливала слабым раствором коровяка, чередуя с подсыпанием сухой золы вокруг корня, и поливала. По моим наблюдениям, перед поливами и подкормками земля в стаканчиках должна быть сухой. Рассаду нужно поворачивать ежедневно, так как может искривиться ствол.

В марте начинаю закаливать рассаду — она уже большая. Выношу в неотапливаемое помещение на южное окно. На ночь надеваю на нее короб из легкого целлофана, оставляя снизу уголок открытым, чтобы не было конденсата (влаги). Утром, когда солнышко разогреется, целлофан снимаю. Если морозы несильные, рассада стоит без короба.

Высадка в теплицу

Землю на грядках в теплице готовлю с осени. Разбрасываю суперфосфат, немного сульфата калия, коровяк, все тщательно перекапываю на штык лопаты и накрываю черным укрывным материалом для тепла корней. Да и прополка весной в этом случае не требуется. Высаживаю свои томаты не позже середины апреля. Солнце в это время светит, но не греет, а укрывной материал притягивает солнышко.

Перед высадкой рассаду обильно поливаю, чтобы при пересадке земляной ком не рассыпался. Рассада никогда не ощущает пересадок.

Рассаду высаживала необычным способом. В укрывном материале вырезала крест-накрест лунки, убирала внутрь, ставила металлический кол-опору и с обеих сторон сажала по одному корню высокорослых томатов, а в середину — низкорослый сорт Ламантин. У высокорослых томатов первая цветочная кисть завязывается высоко, а низ ствола оголен. Тут и подоспел Ламантин, который закрыл прореху. Конечно, это не Розовые щечки и не Бычье сердце, но тоже неплохо.

Выращивание томатов

После высадки рассады в теплицу, недели через две, как получится, делаю первую подкормку.

Подкормка

Ранней весной, как появилась первая крапива, набиваю сетку из-под овощей и опускаю в бочку объемом 200 л на крючке, чтобы не утонула. Кладу 3 ведра коровяка, ведро куриного помета, трехлитровую банку варенья, заливаю водой, но не до верха — начинается брожение, и вся масса поднимается кверху. Один раз в день нужно все тщательно перемешивать. По мере расхода в бочку доливаю воду.

Сброженный раствор для подкормки разводила 50×50 с водой, поливала им в три раза больше обычного, но перед подкормкой всегда поливала, чтобы не сжечь корни.

Каждое утро, невзирая на солнечную или дождливую погоду, как можно раньше устраивала сквозняк в теплице, особенно во время цветения. Затем закрывала часа на два, а потом опять открывала. У меня никогда не бывает ни фитофторы, ни листовой плесени, никаких болезней у томатов.

Результат

Когда шел вегетационный период наращивания листвы, в теплице стоял настоящий лес томатных кустов. С появлением завязей размером с грецкий орех листья на первой цветочной кисти удаляла. Затем — на второй, третьей и четвертой. Первое время волновалась, правильно ли поступаю. Но по количеству завязей я поняла, что поступила правильно.

Когда томаты выросли до размера яблока средней величины, отвязывала кусты от опор и делала «качели», словно елочные гирлянды, подвязывала стволы таким образом, чтобы помидорчики оказались ближе к солнышку — листьев совсем нет, одни мощные стволы.

Кусты под тяжестью томатов ломались, я их «бинтовала» изоляцией в несколько слоев. Успех превзошел все ожидания.

Невозможно было сосчитать количество томатов! Как всегда, хватило на три семьи — и заготовки сделали, и заморозили. Хватило и на неоднократное угощение соседей и просто прохожих, которые останавливаются и говорят: «В вашем огороде все так и прет!» Как тут не угостить. Обидно бывает, когда предлагают деньги — я ведь от всей души.

В октябре сняла последние 3 ведра томатов, завязей было очень много, но время томата закончилось, да и есть их никому уже не хотелось, почти все раздала.

Стойки для томатов

Стойки для томатов

За двадцать лет выращивания томатов на огороде опробовал разные методы крепления кустов: на шпалерах, на штырях, на сетке и другие. Все они, к сожалению, оказались малоэффективными. Знаю не понаслышке, что многие огородники испытывают подобные трудности. Предлагаю свой метод крепления кустов на стойках.

Крепеж изготовляется из стальной арматуры. Он долговечен, удобен в монтаже, многоцелевой. Стойки можно использовать для выращивания томатов, огурцов, фасоли и других вьющихся растений. Их можно также применять как временное укрытие, защищающее всходы от весенних заморозков.

В начале мая высаживаю рассаду томатов в грунт на расстоянии 0,5 м в ряду и 1,2 м между рядами. Растения поливаю. Затем через каждые 2 м устанавливаю дуги (рис. 1), укрываю пленкой на тканевой основе (длина 13 м). Концы пленки завязываю узлом и закрепляю одним из штырей. Пленку хорошо натягиваю и закрепляю с помощью штырей в грунте. Поверх пленки через каждые 2 м снова устанавливаю дуги. Это обеспечивает ее устойчивость и парусность.

С наступлением тепла (конец мая) парник демонтирую. Участок пропалываю от сорняков, поливаю, мульчирую. Над каждым кустом устанавливаю стойку (рис. 2). По мере роста растений побеги своевременно ориентирую как по вертикали, так и по горизонтали. Когда томаты вырастут более чем на 20 см за пределы верхней планки, побеги обрезаю, так как плоды, завязывающиеся на верхних кистях, в наших климатических условиях не успевают созреть до первых заморозков.

Для подвязки кустов перца использую стойки другой конструкции (рис. 3). Они гарантируют устойчивость куста при перегрузке плодами и выдерживают натиск ветра.

Иван НЕСМЕЯНОВ.
Чертежи крепежа
Нажимаем-увеличиваем
Стойки для томатов

Помидоры в домашних условиях

пмидоры великаны

Хочу рассказать о своих любимцах — высокорослых помидорах. Выращивала всегда в домашних условиях Великаны и Сливки (красные, розовые, желтые), Кардинал, Фатиму, Желтый гигант и др.

Рассаду дома выращиваю только ранних сортов, а основная масса растет под пленкой на огороде. С осени на участке под тепличку снимаю слой земли, укладываю не успевшие перегнить за лето в куче компоста кухонные и огородные отходы, сверху присыпаю землей и устанавливаю дуги, так как весной земля промерзшая и не всегда удается их вбить в нужное время. В начале марта участок поливаю кипятком и набрасываю пленку на дуги. Когда земля прогреется, через неделю-две сею подготовленные семена, накрываю агроволокном и снова набрасываю пленку на дуги. Всходы появляются в конце марта — начале апреля.

Подкормку малыми дозами совмещать с поливом — 1 ст. л. нитроаммофоски на 1 ведро птичьего помета (раствор 1:20) или коровяк (раствор 1:10) с добавлением микроэлементов. Главное — все это дать рассаде в начале ее развития.

Подготовку грядок начинаю с осени. Вдоль стационарно вкопанных труб высотой 2,5 м копаю лунки с интервалом 35-40 см, засыпаю в них 0,3-0,5 ведра куриного помета или перегноя, компоста — что у меня есть или что достану у людей, присыпаю землей и отмечаю эту лунку колышком. Весной, очень рано, как только можно выйти в поле, сею и на помидорных грядах, и в проходах (ширина до 1 м) сидерат — белую горчицу. Если в мае устанавливается жаркая погода, то в начале месяца выборочно, только на томатных грядках, скашиваю горчицу, а в проходах оставляю. Через две недели высаживаю рассаду в лунки, подготовленные с осени, добавляю в них пепел и раствор марганцовки. Трава в проходах защищает рассаду от солнцепека, возможных заморозков, а также отпугивает капустянок (народное название медведки). Когда рассада окрепнет, подрастет, скашиваю остальную горчицу в проходах, там же ее и оставляю. Хожу по ней, она мнется, вянет, добавляю и прошлогоднюю ботву овощей и другие растительные остатки. Потом всю эту массу я подгребаю к помидорам как мульчу, а в конце лета — все в компост.

Через две недели после высадки рассады подкармливаю ее мочевиной (1 ст. л. на ведро). Причем хорошо смачиваю и мульчу из травы под помидорами, так как свежая трава, разлагаясь, берет много азота из почвы.

Ценные сорта помидоров, перцев, баклажанов, корневого сельдерея и ранней капусты защищаю от капустянок следующим образом: вырезаю два кольца из пластиковых бутылок высотой 10-12 см, разрезаю их вдоль, раздвигаю и охватываю лунку с ростком с двух сторон внахлест, оставляя 2-3 см над землей. Эти полукольца, когда минует угроза от медведки, легко убрать плоскогубцами или даже пальцами. Можно их оставить и до осени, так как они, ограничивая рост боковых корней, провоцируют их рост в глубину.

Помидоры выращиваю в один стебель. По вкопанным трубам по мере роста вяжу 4-5 продольных рядов проволоки, к этим рядам и креплю растущие помидоры кусочками мягкой проволоки длиной 10-12 см — складываю их вдвое, стебель оставляю внутри этого уголка, а усики загибаю и креплю к продольной проволоке. Помидоры как бы распяты на шпалере, получают много воздуха, света, солнца. Уход, как уже многие писали, подкормка (за лето 2-3 раза куриным пометом 1:20), полив (по канавкам вдоль кустов), рыхление. Прищипку верхушек помидоров провожу в сентябре, пасынкование — все лето через 1-2 недели, оставляя пенек высотой полсантиметра.

От фитофторы если и обрабатываю бордоской жидкостью, то только в начале вегетации. Потому что обработка по цветкам и плодам хоть и защищает от фитофторы, но замедляет созревание плодов чуть ли не на месяц. Проверено опытом — у меня брали рассаду знакомые и обрабатывали растения бордоской жидкостью. Так у меня уже в июле и наелись, и заготовка шла вовсю, а у них стояли красивые темно-зеленые кусты с помидорчиками, которые и не думали зреть...

Защищаю от фитофторы сывороткой (1-2 л на ведро), йодом (10 мл на ведро), в случае появления первых признаков болезни в сырое лето применяю фунгицид. Помидоры собираю бурыми, чтобы дать время и силы следующему урожаю. На семена зреют до полной спелости на кусте. Сажаю 150-170 кустов, получаю полтонны помидоров и это все в домашних условиях, в 2007 году собрала 720 кг!

Похожие записи:

Новости
Новости
© 2017 Моя усадьба