Советы от Петровны: что делать в саду до прихода зимы

Статья из газеты: АиФ на Даче №19 10/10/2014

Надвигающиеся холода заставляют садоводов поторапливаться – нужно многое успеть. Что и как сделать в саду до прихода зимы, подскажет бывалая дачница Петровна.

© / Эдуард Кудрявицкий /


Подскажут холода

Когда надо выкапывать луковицы гладиолусов и как правильно подготовить их к хранению?

Общее правило для всех не зимующих в грунте многолетников – выкапывать их после прихода ночных заморозков.

Клубнелуковицам гладиолусов для хорошего вызревания нужен месяц-полтора со времени цветения. Но выдержать этот срок получается далеко не всегда. Например, когда надземные части растений поражены грибными заболеваниями, о чем говорят черные или коричневые пятна на листьях, выкопку следует начать пораньше, чтобы уберечь от заражения сами клубнелуковицы. К счастью, при правильном хранении им удается благополучно перезимовать, даже будучи выкопанными раньше срока. В любом случае при выкопке лучше установить очередность: сначала ранние сорта, затем среднего срока цветения и, наконец, поздние.

Выбрав солнечный и относительно теплый денек, выкопайте растения, рассортировав их по сортам. Обрежьте секатором листья и корни и очень аккуратно, чтобы не потерять детку, отряхните землю с клубнелуковиц. Если они окажутся слишком грязными, можно промыть их водой, положив каждый сорт отдельно в сетчатый ящик – такие можно раздобыть на любом рынке, где торгуют овощами и фруктами, или приобрести в садовом центре.

Для профилактики выкопанные клубнелуковицы стоит подержать в растворе системного фунгицида, а после этого разложить для просушки. Сначала их на некоторое время оставляют на воздухе, а затем переносят в теплое помещение с температурой около +25…+30 °C. Лучше всего пристроить их около обогревателя или другого отопительного прибора, положив в застеленные бумагой ящики или просто разложив на газете. Через пару недель температуру снижают до +18…+22 °C путем смены места «дислокации». Для окончательной просушки потребуется чуть больше месяца – примерно дней сорок.

Когда с сушкой наконец покончено, клубнелуковицы очищают, разделяя замещающую и старую пальцами или каким-нибудь подходящим инструментом вроде тупого ножа. После этого их сортируют по размеру, подписывают и отправляют на хранение. Куда – решайте сами: на подоконник, на пол у балконной двери или в нижнее отделение холодильника. Главное, чтобы там было прохладно, но температура не опускалась ниже нуля.

Лучше поздно, чем никогда

Можно ли высаживать гиацинты в октябре, если этого не получилось сделать раньше?

Задуманное не всегда получается, но в данном случае это даже к лучшему. Во‑первых, гиацинты быстрее укореняются, когда температура почвы не превышает +10 °C. Во‑вторых, при ранней высадке они могут преждевременно пойти в рост и пострадать зимой. Вот уж этого нам совсем не надо! Поэтому наилучшее время для посадки гиацинтов – первая половина октября. Можно сажать их и позже, но тогда высаженные луковицы обязательно прикройте опавшими листьями или любым другим материалом.

Луковицы высаживают в таких местах, где весной не застаивается вода. Конечно, участок под них следовало бы подготовить заранее – в августе. Если вы успели, замечательно! В противном случае придется это сделать перед посадкой, но после перекопки выждать хотя бы недельку – иначе оседающая почва может привести к обрыву молодых корней. «Аппетит» у гиацинтов хороший, поэтому субстрат придется хорошенько заправить перепревшим навозом или перегноем: 15–20 кг на 1 м2. Не обойтись и без минеральных удобрений: 50 г суперфосфата, 30 г сернокислого калия и 15 г сернокислого магния на 1 м2. Их можно заменить золой и доломитовой мукой (по 200–300 г).

Высаживать луковицы надо так, чтобы глубина посадки (от донца до поверхности земли) составляла примерно три диаметра, например, для «толстушки с бедрами» шириной 5 см это будет 15 см и т. п. Как и прочие луковичные, гиацинты лучше снабдить «песчаной рубашкой» – насыпать в посадочные лунки или борозды немного чистого речного песка — он не даст луковицам загнить.

«Протопи ты мне баньку...»

Говорят, что клубни георгин для лучшего хранения надо покрывать парафином. Правда ли это? Если так действительно надо делать, то каким способом?

Хотя на счет парафинового покрытия бытуют разные мнения, но хуже от него точно не будет. Парафин или воск растапливают в подходящей емкости на водяной бане и на секунду-другую опускают туда корнеклубни, которые сразу же покрываются тонкой пленочкой. В дальнейшем она предохраняет посадочный материал от высыхания.

Провернуть эту операцию удается без труда, если размеры объектов невелики. Но вот «искупать» в  парафине хорошо развитое гнездо корнеклубней георгина без его  деления на более мелкие части – занятие на любителя. Так что действуйте по обстановке.


Подготовка георгин к зиме

Поклонники георгин вынуждены каждый год решать вопрос: как сохранить клубни любимых растений до следующего года?

Фото автора



Выкопать по правилам

Здесь самое главное – не торопиться. Клубни должны вырасти и достичь зрелости в земле. Выкапывают георгины после заморозков или во второй половине октября, если заморозков не было. Даже если цветы уже попали под заморозки и надземная часть почернела, нужно выдержать их перед выкопкой еще 5–7 дней.

Главное внимание следует уделить самой выкопке. Особой осторожности требуют кактусовые георгины и сорта с длинными клубнями – работая с ними, стараются как можно меньше повредить корневую шейку. Выкапывать лучше вилами, поддерживая снизу руками (рис. 1).

К спящему режиму

Чем лучше подготовить клубни к хранению, тем успешнее они перезимуют. В течение 10 дней их просушивают в прохладном месте. Ни в коем случае не следует вносить гнезда в теплое отапливаемое помещение, так как клубни быстро высыхают. Следующий этап – это очистка их от земли. При этом удаляют старые больные клубни.

Способы хранения

Лучше всего хранятся неразделенные гнезда в ящиках, засыпанные сухими опилками, торфом (рис. 2), в оптимальных условиях – в проветриваемом помещении с температурой от +1 до +10°. Успех также зависит от размера гнезда корнеклубней и количества экземпляров.

К сожалению, таких условий у многих садоводов нет. Тогда стоит вспомнить, что с небольшими гнездами меньше проблем. Их можно завернуть в несколько слоев бумаги или закрутить в пищевую пленку. Если гнездо слишком большое, его нужно поделить на более мелкие, так, как это делается весной. Главное – не «мельчите» и не забывайте следить, чтобы при делении оставалась часть корневой шейки с почками. Небольшие клубни можно завернуть в бумагу, пленку и хранить в самом холодном месте дома.

Под надежной защитой

Парафинирование клубней георгин – довольно хлопотное занятие. Но труды окупятся! Выполняется оно в два этапа.

1. Подготовка. Предварительно просушенное и очищенное гнездо корнеклубней делят на мелкие части (рис. 3). Желательно оставить более длинные стебли, чем обычно. Срезают мелкие корешки, клубни промывают водой и дезинфицируют в течение 20 минут в крепком растворе марганцовки. Затем 2–3 дня просушивают в прохладном помещении.

2. Нанесение покрытия. В кастрюльке на водяной бане на малом огне разогревают нужное количество парафиновых свечей до полужидкого состояния (температура +40…+50°). Аккуратно, держа за стебель, клубень обмакивают со всех сторон так, чтобы он весь покрылся слоем парафина и откладывают до полного остывания (2 часа). Желательно обрабатывать по одному сорту, чтобы не перепутать. Затем клубни каждого сорта упаковывают в бумагу, пленку или коробку и хранят в прохладном помещении. Внимательно следите за этикетками!

По окончании хранения «оболочку» убирают. Парафинирование несет риск повреждения почек на корневой шейке, но сохранность клубней выше.

На костер их!

Стоит ли отправлять всю обрезанную «ботву» с цветов в компост? А как быть с растениями, у которых очень жесткие стебли или есть признаки болезней?

Конечно, отправить все в компост – самое простое решение. Но с больными растениями так поступать нельзя. Ведь инфекция, благополучно зимуя, может сохраняться на растительных остатках в течение нескольких лет. А при последующем использовании такого компоста зараза быстро распространится по всему саду. Выручит «очищающий огонь»: после осенней обрезки больных многолетников их «ботву» надо подсушить и сжечь, а золу смело использовать в качестве удобрения.

У некоторых травянистых растений стебли и правда бывают очень жесткими – не хуже, чем ветви кустарников. Кидать их в компост целиком – не самый удачный вариант. Поэтому предварительно их надо просто-напросто «изрубить в капусту» – чем мельче, тем лучше. Для этого можно воспользоваться садовым измельчителем, секатором или на худой конец обычной лопатой. Правда, это потребует времени, поэтому в качестве альтернативы тоже подойдет костер.

Источник

Похожие записи:

Новости
Новости
© 2017 Моя усадьба