Все про яблоню — от выбора сорта и посадки до обрезки, ухода и удобрения

Уход за яблоней: все не так просто!

Яблоня – это самое известное садовое дерево в Европейской части. Растение так же адаптировано к странам СНГ. Но это не значит, что оно может расти и давать плоды, как сорняк в поле, без какого-либо ухода за ним. За яблоней нужно ухаживать так же, как и за другими деревьями. Но очень важно уделить внимание конкретным особенностям заботы и ухода.

Большинство людей думают, что достаточно просто посадить яблоню и закончить на этом. Но тут есть некоторые тонкости, которые знает не каждый. Много усилий нужно для правильной заботы за яблоней. Если знать все инструкции и правила, то вырастить сочные, вкусные и наливные яблоки не составит особого труда.

Для этого нужно придерживаться некоторых требований, которые помогут дереву чувствовать себя в саду максимально уютно и полноценно приносить свои плоды в комфортных условиях. Посадить у себя на территории яблоню можно при помощи готовых саженцев. Но ежели вы захотите обзавестись яблочным садом, а купленные саженцы еще обладают молодым возрастом и пока не дают никаких плодов, между ними можно посадить овощи, а потом как деревья разрастутся заменить эти овощи земляникой. Она не требовательна к солнышку и не нуждается в особом уходе.

Правила посадки деревьев

Перед тем, как начать уход за яблоней, изначально нужно знать, как правильно посадить это дерево. Необходимо проводить процедуру в начале весны, как только растает снег. Очень важно, чтобы верхний слой не был замерзшим. Если появилась такая неприятность, то с посадкой яблони лучше подождать. Чаще всего лучшими временами для посадки яблонь и не только являются начало мая или середина апреля.

Переходим к самому главному. Как же правильно посадить яблоню? Во-первых: нужно отметить колышками места, где мы предполагаем место, на котором будет расти дерево. Расстояние от других растений или деревьев должно составлять не менее трех-четырех метров друг от друга. Есть сорта яблонь, которые обладают широким корнем, в таком случае расстояние между растениями должно быть не меньше пяти метров друг от друга.

После того, как отмечено, где будут располагаться саженцы, нужно выкопать ямку под каждый из них. Бывает такое, что почва не плодотворна для растений, поэтому землю нужно удобрять. В каждую выкопанную ямку нужно положить перегной прошлогодних осенних листьев, специальные удобрения искусственного характера, а затем все это нужно смешать с землей, которая выкопана под саженец.
Далее осматриваем растения, которые хотим посадить. Нужно осмотреть, не повреждены ли у них корни. Поверх удобрения насыпаем землю, чтобы корни растений не имели контакта с удобрением, так как подобный эффект может загубить их. Нужно устанавливать саженец так, чтобы он находился на уровне грунта. Если же не обеспечить данного условия, то растения будут расти очень медленно и, возможно, не принесут никаких плодов совсем. Теперь посыпаем ямки землей, которая осталась, чтоб лучше зафиксировать растение.

Уход за саженцами

Ухаживать за молодыми саженцами, которые только-только посажены нужно очень тщательно. От ухода за яблоней зависит урожай, который она принесет осенью. Если первое время не почти не ухаживать за яблонями, то никаких плодов не будет, и дерево просто высохнет. Не так трудно ухаживать за яблоней, которой уже несколько лет. Самое главное, что нужно молодому саженцу — это своевременный полив. Для него нужно сделать специализированные ободки по размеру ямок, в которые посажены яблони.

Важно, чтобы вода просачивалась к корешкам растения, а не растекалась по участку. Как только впитается влага, необходимо посыпать яму землей, в которую посажена яблоня. Поливать растение следует не реже, чем один раз в две или три недели.

Читайте по теме: ОСОБЕННОСТИ ПОСАДКИ, ВЫРАЩИВАНИЯ И СБОРА СЛИВ В СВОЕМ САДУ — РЕКОМЕНДАЦИИ ЗАРУБЕЖНЫХ САДОВОДОВ

Обрезка

Обрезка яблонь осуществляется только после того, как дерево посажено. Также в этом нуждаются и другие растения. Растению нужны особые условия для того, чтобы оно прижилось. Если оно хорошо освоилось, то обрезка делается на одну треть стебля. Старенькую яблоню тоже нужно обрезать. Требуется удалять верхние ветки, кроме тех, которые направлены в разные стороны. Таким способом снижается высота дерева, за счет чего к нему лучше поступают солнечные лучи.

После того, как соберется весь урожай, из яблок можно варить компот, сделать сухую компотную смесь на зиму, сварить варенье, да и просто наслаждаться вкусными наливными плодами. Они очень приятные и сочные. Бывают кислые и сладкие яблоки. Но все зависит от сорта и от того, как хозяин ухаживал за яблоней с начала ее посадки.


Источник: http://www.asienda.ru/plodovye-derevya/uhod-za-yablonej-vse-ne-tak-prosto/

Как ухаживать за яблоней?

На участке любого дачника или садовода всегда должно быть хотя бы одно дерево в виде яблони. Плоды данного растения очень полезны и вкусны, а иметь собственный сад и не посадить в нем яблоню – это очень не целесообразно.

Несмотря на неприхотливость дерева, все же требуется приложить определенные усилия, если садовод хочет получить богатый урожай. Если соблюдать все нормы и правила, то осенью дачник сможет наслаждаться огромным количеством выросших в саду яблок. Но вот не все люди знают, как правильно ухаживать за яблонями. Существует определенный перечень работ по сезонам, которые нужны для осуществления идеального ухода за яблоневым деревом. Соответствие выполнения всех рекомендаций поможет дачнику наслаждаться хорошим урожаем каждый год.

Уход за яблоней в весеннее время

Весна – это то время года, когда садоводы только начинают свои работы на участке по посеву и другим процедурам. Для яблони весной необходима обрезка. Но этот процесс возможен только в той ситуации, когда температура воздуха уже поднялась выше отметки в минус восемь градусов. Также стоит следить, чтобы данная температура сохранялась и в ночное время.
Нередко в осенний сезон многие дачники укрывают растения и деревья с помощью утеплителя. Нередко это относится и к яблоням. Весной это приспособление следует удалить. А вот перед осуществлением процедуры необходимо провести тщательный осмотр ствола на наличие укусов животных или следов обморожения. Если таковые есть, то немедленно стоит приступать к лечению дерева. В случае обморожения дачники проводят обработку яблоневого ствола при помощи азота. Подобный тип подкормки позволяет сделать процесс вегетации более быстрым и оперативным. В ситуации, когда кору или ствол дерева погрызли мелкие животные, необходимо произвести дезинфекцию поврежденных зон посредством раствора железного купороса с концентрацией 5%. После этого поверхность покрывается с помощью садового вара.

В этот же период года необходимо осуществить опрыскивание, помогающее защитить дерево от мучнистой росы и образования грибков, а также различных заболеваний. Побелка и подкормка растения тоже приходятся именно на весну.

Летний уход за яблоней

В летний сезон самой главной целью должно быть наблюдение за яблонями. Например, необходимо регулярно проводить осмотр дерева на присутствие болезней и насекомых. При обнаружении одного из этих дефектов, нужно сразу принимать меры по их устранению. В первом случае лекарства нужно подбирать, исходя из заболевания дерева. Во второй же ситуации лучше всего помогают специальные настойки и инсектицидные препараты.

Кроме того, в летний сезон садовники могут осуществить подкормку яблонь при помощи железа, являющегося участником некоторых процессов окисления. Дефицит этого вещества может привести к маленькому размеру листьев. Проще всего здесь опрыскать листья при помощи раствора железного купороса. Требуется проследить и за такими характеристиками, как влажность грунта, лежащего по кругу дерева. Влажность почвы может повлиять на смиренность и сухость выросших плодов.


Осенний уход за яблоней

Самое пристальное и тщательное внимание яблоням необходимо уделять именно в осенний период года. Именно в этот сезон нужно заняться подкармливанием деревьев при помощи минеральных удобрений. В это же время происходит и такой важный процесс, как обрезка. За летний период огромное количество веток может получить травмы от солнечной жары или насекомых. Обрезке должны подвергнуться именно такие ветки и места.

Еще одной осенней процедурой является побелка ствола, необходимая для создания дополнительной защиты от вредных насекомых, которые на зиму часто прячутся в кору деревьев. К тому же побелка поможет дереву противостоять атмосферным перепадам во время весны. Осенью также стоит заняться и утеплениям яблонь, особенно тех, которые растут в северных холодных регионах. Защита от грызунов тоже выпадает на осень. Зайцы и мыши очень часто наносят вред древесине. Поэтому можно разместить в саду ядовитые приманки. Защиту от более крупных животных обеспечит только создание ограждения.
Зимний уход за яблонями

В зимний период ухаживать за яблоневыми деревьями очень просто – достаточно лишь регулярно осматривать стволы на дефекты и устранять снежные покровы с кроны дерева. Это поможет избежать таких неприятностей, как поломанные ветви.
Источник: http://www.asienda.ru/plodovye-derevya/kak-uhazhivat-za-yablonej/

Обрезка яблони весной

Формирование кроны у яблони – это не только придание эстетичного вида дереву, но и увеличение плодоношения на нем.

Яблоня настолько отзывчивое к обрезке дерево, что тип и форма размещения полускелетных и скелетных ветвей значительно отличается друг от друга.

Поэтому конкретной и точной схемы обрезки именно вашего дерева дать очень затруднительно.

Даже опытные садоводы обращаются за помощью и консультацией в питомники, к специалистам или в институты с вопросом: как правильно обрезать яблоню, чтобы получить стабильно высокий урожай?
Что же делать начинающим садоводам?

Для начала надо знать основные правила и приемы обрезки кроны яблони:

Штамб для сильнорослой яблони оставляют 70-80 см

Штамб слаборослой 50-55 см.

Покупной неразветвленный однолетний саженец обрезают следующим образом:
оставляют штамб в зависимости от вида яблони.
Выше штамба оставляют 6-7 почек, а верхушку срезают.

Обрезка молодых яблонь

 

Обрезка молодой яблони при неравномерном развитии ее ветвей:

а — обрезка при сильноразвитом побеге продолжения и слаборазвитых боковых ветвях;

б — обрезка при сильном развитии боковых веток и слабом побеге продолжения;

в — замена побега продолжения сильноразвитым боковым побегом;

г — сильная подрезка боковой ветки, конкурирующей с проводником.

При формировании кроны молодой яблони надо стремиться, чтобы основные скелетные ветки располагались подальше друг от друга. Так они будут равномерно развиваться, не мешать друг другу, прочно держаться на центральном проводнике.

Следите, чтобы центральный проводник был выше скелетных веток, а побеги низшего порядка длиннее ветвей располагающихся выше.

При разветвлении выше закладки планируемого нижнего яруса, то их обрезают полностью.

В дальнейшем всегда удаляют конкурентные ветви, однако в случае слабого развития основных побегов, можно в дальнейшем сделать на них перевод.

На основных ветках никогда не оставляют супротивно расположенных сильных разветвлений 2-го порядка. Это может сильно ослабить рост главной осевой ветви.

В дальнейшем боковые ветки теряют прочность и под нагрузкой урожая – разламываются.

Обрезку скелетных побегов укорачивают на наружную почку.

А побеги отходящие от скелетных ветвей второго и последующего порядка, укорачивают на внешней оси почки.

Формирование кроны яблони

Кроны яблони в условиях естественного произрастания очень разнообразны, еще большего разнообразия они достигли в культуре (рис.1). Садоводы формируют объемные кроны яблони с лидером и без него, плоские по горизонтали (стланцы) и по вертикали (пальметты, плодовые «стенки»), В виде пирамиды, кордона, «таганрогской лодочки» и т. п. Выбирая систему формировки кроны, надо изучить особенности роста и плодоношения сорта и в дальнейшем их учитывать.

Виды формировок
Рис.1. Виды формировок:
1 – стланцы: а – бахчевая стелющаяся; б – Минусинский стланец;
2 – плоские кроны: а – пальметта Буше-Тома; б – пальметта Дельбара; в – веретеновидная (плоский шпиндельбуш); г – пальметта двухъярусная;
3 – объемные кроны: а – центрально-лидерная; б – измененно-лидерная; в – кустовидная

В течение четырех-пяти лет нужно создать основной скелет кроны. Формирование кроны будущего дерева начинают с закладки штамба уже на однолетке в питомнике или саду. Высокоштамбовые деревья требуют для формирования большего времени. Для современного сада (особенно на карликовых подвоях) чаще формируют низкоштамбовые (40-70 см) и кустовидные (штамб 20-40 см) кроны. Обрезка вертикального побега обязательна для ограничения роста дерева в высоту и образования боковых побегов. Высота дерева современного сада не должна превышать 3-3,5 м (на карликах 2-2,5 м), диаметр до 3 м. Уже при выращивании двухлеток центральный проводник срезают на высоте 70-80 см или прищипывают 1-2 верхние почки.

В зависимости от того, какие кроны деревьев хотят иметь в будущем саду, выбирают систему формирования саженцев.

Чаще формируют наиболее доступную объемную свободно растущую крону с основным стволом – лидером (рис.2), который должен возвышаться над основными ветвями, на 10-20 см и подавлять рост ниже расположенных. У сортов с пирамидальной кроной это расстояние наибольшее, у раскидистых – наименьшее. Высоту дерева ограничивают до 2,5-3,5 м, переводя лидер на боковое ответвление. В кроне можно закладывать два яруса основных ветвей: в первом – 3-5 ветвей по спирали, равномерно расположенных на расстоянии 10-15 см друг от друга (протяженность от ствола 1-1,25 м); во втором ярусе – до 2 ветвей. В первом ярусе допускаются ветви II порядка, во втором, не допуская ветвления, сразу закладывают плодоносящие веточки (обрезка на 2-4 почки). До 6-8 лет, пока дерево еще управляемо, должен быть сформирован основной объем кроны, диаметр не должен превышать 2,5 м (у вершины – 1,5 м).

Обрезка яблони для формирования объемной свободно растущей кроны с лидеромРис.2. Обрезка яблони для формирования объемной свободно растущей кроны с лидером

Если дерево имеет сильную побегообразовательную способность, побеги не укорачивают, чтобы не вызвать чрезмерного загущения. У дерева со слабой побегообразовательной способностью побеги длиной 50-60 см укорачивают, чтобы не было оголения ветвей. К деревьям, обладающим высокой пробудимостью почек и слабой побегообразовательной способностью, применять обрезку практически не требуется.

Постепенно, по мере роста дерева меняют степень обрезки. На второй год после посадки усиливают рост лидера и основных ветвей, обрезая прирост на ¼-1/3 часть их длины. Конкуренты вырезают или оттягивают в наклонное и горизонтальное положение. Все лишние ветви сильно обрезают на плодоношение, укорачивая на 2-4 почки. С третьего-четвертого года после посадки ежегодно умеренно укорачивают приросты и, если это необходимо, ограничивают объем кроны, обрезая на боковое ответвление или отгибая ветви. Приросты короче 40 см не трогают, если они не загущают крону. Сильно растущие, направленные вверх или внутрь кроны побеги и конкуренты вырезают на кольцо.

С началом плодоношения дерева усиливают прореживание для осветления кроны, при необходимости снижают высоту дерева. Если дерево нормально растет и плодоносит, то только поддерживают габариты и достаточную освещенность кроны. Далее при загущении кроны и ослаблении роста (до 25 см и менее) проводят сильную обрезку (частично омолаживающую) на 2-3-летнюю древесину на боковое разветвление. Сначала такую обрезку проводят один раз в 4-5 лет, а постепенно с усилением плодоношения и дальнейшим ослаблением роста – ежегодно. Лучше вырезать одну крупную ветвь, чем несколько мелких. Стареющие плодовые веточки удаляют, замещая их более молодыми, прореживают их на расстоянии 15-20 см. Волчки вырезают или превращают в плодоносящие. Поддерживают габариты и форму кроны.

Сильнорослые, обильно ветвящиеся сорта хороши для формирования кустовидной кроны (рис.1, пункт-3, в). Такая форма кроны часто образуется в естественных условиях при подмерзании яблоневых садов и исторически является традиционной в крестьянском русском садоводстве.

Для формирования кустовидной кроны однолетний саженец укорачивают на высоте 40-60 см. На расстоянии 10-15 см друг от друга закладывают пять-шесть скелетных ветвей, остальные побеги превращают в плодовые веточки. Проводник вырезают над последней скелетной ветвью. Штамб формируют очень короткий (до 40 см), или он вообще отсутствует. Такой вид кроны в большей степени соответствует суровым условиям северного климата и хорошо противостоит сильным ветрам. Его формируют и прививкой в скелетные ветви клонового подвоя, а также посадкой нескольких саженцев в одну яму.

В любительских садах ландшафтного (естественного) типа яблони можно размещать не только традиционными рядами или уплотненной плодовой стенкой, но и одиночно и группами (куртинами). С южной и юго-восточной стороны дома сажают деревья, формируя их по типу кордона или пальметты. Здание служит опорой и защитой.

Кордон – одна из наиболее неестественных форм кроны (рис.3). Он может быть вертикальным или под углом, иметь один ствол (одноплечий кордон) или несколько. Обычно однолетний саженец высаживают под углом 45°, но если не удается сдержать рост, то наклон увеличивают (для некоторых сортов с целью усиления плодоношения приходится прибегать к кольцеванию). Не все сорта пригодны для такой формировки. Обрезка не сложная, но сильная и требует постоянного внимания, нельзя допускать ветвления. Боковые ветки, обрезая на 2-4 почки, превращают в плодоносящие, расположенные как можно ближе к стволу. Необходима опора.

Кордон Андрющенко

Рис.3. Форма кроны кордон:
1 – Кордон Андрющенко
2 – Формирование U-образного кордона

Карликовая пирамида – свободно растущий вертикальный кордон. Обязателен карликовый подвой. Обрезка несложная. Формируют суживающееся к верхушке дерево (пирамидальное, типа ели) высотой около 2 м, с центральным проводником и ветвями длиной до 1-1,25 м. Начинают формировать однолетку, обрезая ее до 50 см и оставляя 4-5 сильных боковых ветвей, равномерно расположенных вокруг ствола. Их обрезают до 20 см от основания. Новые приросты боковых ветвей и лидера ежегодно обрезают вновь до 20 см. Удаляют ветви с чрезмерным ростом, сильно обрезают вертикальные ветки, остальные укорачивают на прирост, ориентированный вниз и горизонтально (для ускорения плодоношения). Не допускают разрастания верхних веток, поддерживают пирамидальную форму. Когда дерево достигнет 2 м, приросты центрального проводника ежегодно удаляют. Прореживают обрастающие веточки.

Пальметта (пальмовый лист) – одна из искусственных форм кроны дерева, сформированной на опоре в одной плоскости (рис.4, 5). От центрального ствола ветви отходят горизонтально, «этажами». В приусадебных садах сформированные таким образом яблони сажают вдоль дорожек, у стен, оград. Для формирования пальметты требуется навык. Побег, развивающийся из верхней почки однолетнего саженца, обрезают до 40 см от уровня почвы и направляют его вертикально. Побеги из двух нижерасположенных, хорошо сформированных почек ориентируют во взаимно противоположные стороны, сначала под углом 45°, а затем подтягивают к горизонтальному положению. Ненужные боковые ветви и конкуренты укорачивают до трех почек. Горизонтальные ветви укорачивают на треть, обрезая их на почку, ориентированную вниз. Удаляют сильно растущие ветки. Так формируют первый ярус дерева. Пальметта может быть одно- и многоярусная (до 4-5 в южных районах). Другие ярусы формируют, как и первый.

Формирование пальметты

Рис.4. Формирование пальметты

Пальметта «ведущее знамя» (маршанд)

Рис.5. Пальметта «ведущее знамя» (маршанд)

Когда центральный проводник и боковые ветви займут отведенное им место, новые верхушечные побеги целиком удаляют и постоянно обрезают последующие приросты. Далее, в период плодоношения, проводят прореживание обрастающих веточек. Саженцы для пальметты выращивают на карликовом подвое и сажают в ряду на расстоянии до 1,5-2 м.


В настоящее время для конструкции промышленного сада в Нечерноземной зоне, в том числе и на Северо-Западе, признана целесообразной сплошная крона ряда, имеющая в поперечном сечении форму усеченной пирам иды с шириной у основания 2-2,5 м, в верхней части – 1,5-2 м при высоте 2,5 м. Соотношение между высотой кроны и свободным расстоянием между рядами должно быть 1:1 и постоянно поддерживаться.

Выбор системы формирования крон деревьев и типа сада определяется задачами и возможностями хозяйства, климатическими особенностями района, микроклиматом на участке (сад на склонах, в низинах и т. п.). Зависит схема уплотнения посадок и тип системы формирования крон и от сортовых особенностей. Кроны сортов, обильно плодоносящих на кольчатках 2-5-летней древесины, с хорошей пробуждаемостью почек и слабым ветвлением требуют лишь минимального прореживания, они сами по себе хороши, и надо следить лишь за нормальным ежегодным приростом, усиливая его, если требуется. Эту группу сортов рекомендуется культивировать в виде лидерной объемной кроны или пальметт.

В основном только прореживание требуется и для сортов с хорошей пробуждаемостью почек и высокой побегообразовательной способностью. Их побеги укорачивать не рекомендуется, если прирост в норме. У определенной группы сортов наблюдается тенденция к переносу зоны плодоношения на периферию кроны и пониклости ветвей (это же наблюдается с возрастом у плодоносящих деревьев почти любого сорта). Такие сорта рекомендуют для широкорядных уплотненных посадок с полусферической кроной. Они легче поддаются и стелющимся формировкам.

Особую группу составляют сорта с плохой пробуждаемостью почек, с оголением ветвей кроны. Их ветви следует отгибать, переплетать. К ним применяют летнюю обрезку для предотвращения образования «слепых» почек на ветвях и побегах.
Источник  http://www.valleyflora.ru/formirovanie-krony-yabloni-2.html
Обрезка старой яблони

Даже если вы каждый год правильно формируете крону дерева, со временем яблоня стареет и чтобы не потерять сорт необходимо ей провести омолаживающую обрезку.

Омолаживающая обрезка проводится поэтапно, в течение нескольких лет, чтобы яблоня в полной мере постепенно восстановила свои силы и функции.
Итак, поэтапно проводим омолаживающую обрезку старой яблони:

Обрезку проводят только здоровому с сильными скелетными ветками дереву.

Больные яблони сначала надо или вылечить, или не тратить на них время и заменить их на новые деревья.

Обрезают яблони рано весной – до сокодвижения.

В это время скелет дерева хорошо просматривается, а сама процедура проходит безболезненно.

На первом этапе (1 год) обрезают наиболее крупные ветки, лучше удалить 1-2 крупные ветки, чем множество мелких побегов. Также обрезают ветви, растущие внутрь кроны и переплетенные между собой, все с оголенной корой и больные.

На втором этапе (2-3 год) раскрываем центр кроны: удаляют верх основного ствола на высоте 3,5 метра.
Также можно удалить сучки и ветки над молодыми разветвлениями.
Обрезают волчки, которые оставили с предыдущей обрезки. Волчки удаляют не все – оставляют несколько штук, растущих вверх или под углом из которых в дальнейшем образуются новые молодые плодоносящие побеги

Источник:  http://ssdosug.ru/obrezka-yabloni-vesnoj/

Как правильно удобрять яблони? 5 полезных советов

  1. В период интенсивного роста яблонь (май – середина июня) их удобряют жидкими подкормками из раствора коровяка (1 часть навоза на 8 частей воды) или птичьего помета (1 часть помета на 10–12 частей воды). Перечисленные подкормки можно вносить не только весной, но и в течение лета под ослабленные растения. На каждый квадратный метр площади проекции кроны необходимо внести 1 ведро раствора органических удобрений.2. Если вторую подкормку делают из одних минеральных удобрений, то к азоту можно добавить 15–20 г суперфосфата (или 7–10 г преципитата) и 15 г хлористого или сернокислого калия. Вторую подкормку можно также приготовить из сложных удобрений: нитроаммофоски (37 г), плодово-ягодной смеси (25 г).3. Жидкие подкормки необходимо вносить в канавки глубиной 15–20 см (у яблони и груши) и 10–15 см (у вишни и сливы).4. Жидкие подкормки вносят в канавки глубиной 15–20 см (у яблони и груши) и 10–15 см (у вишни и сливы). Канавки располагают на расстоянии 50–70 см одна от другой. Как правило, на 1–2 м борозды вносят по ведру раствора, а после того, как он впитается, канавки покрывают землей.
    5. В садах, почва которых содержится под задернением, можно сделать скважины-колодцы, особенно на участках с тяжелыми глинистыми почвами. Их делают садовым буром в местах, где у плодового дерева сосредоточено большое количество мелких корней, – по границе проекции кроны (на расстоянии 1 м), глубиной 50–60 см и заполняют крупным песком, мелким щебнем или галькой.

Лучшие сорта яблонь для различных регионов возделывания

Счастливые обладатели дачных участков всегда торопятся освоить родные сотки в течение минимального времени. На даче хочется иметь весь набор фруктов и ягод, а особенно яблок. И здесь любители-новички допускают первую и очень серьезную ошибку. Загромождают сад большим перечнем культур, высаженных без учета их требований к окружающей среде и совместимости с соседями. Их мало интересуют типы выбранных культур, которые потребуют соответствующего пространства и площади и покупают сортотипы высокорослые с раскидистой кроной. В борьбе за выживаемость такие культуры будут целеустремленно угнетать малорослых соседей.

В маленькой или большой семье нужно разное количество плодово-ягодной продукции, но всем хочется иметь свежие фрукты и ягоды длительное время. Исполнением желания может послужить продуманный подбор сортов желаемой культуры. Селекционеры для разных регионов РФ предлагают огромный перечень сортов и на цветных приложениях они все заманчиво красивы. Однако сад состоит из многолетников (для яблонь 30-35 лет) и исправить ошибку бывает очень нелегко.

Чтобы избежать ошибок, необходимо заранее продумать какие типы и сорта яблонь подходят для вашего участка, отобрать понравившиеся вам. Начинающим садоводам знакомство с сортами надо начинать зимой, используя свой садовый дневник, в который занести желаемые отобранные сорта и ваши возможности при закладке яблоневого сада или посадке нескольких саженцев на маленькой по площади даче или земельном участке.

Сортовое планирование яблоневого сада

На дачном участке в 6 соток для семьи из 4-5 человек достаточно 5-6 сортов яблонь. Из них 2 сорта летних, 1 средний и 2 поздних. Для оформления уголка отдыха, декоративной изгороди, можно приобрести пару мелкоплодных сортов яблонь (ранетка, китайка, райское яблочко и другие). В садовом дневнике составьте таблицу, в которой кратко охарактеризуйте желаемые качества плодов и под них подбирайте сорта.

Яблони можно подразделить на несколько групп

По габитусу куста: высокорослые, полукарликовые, карликовые, колоновидные.

Высокорослые – культуры, у которых высота растения до 8 м, хорошо развитая, глубоко проникающая в почву корневая система (Жигулевское, Бельфлер-китайка). Их рекомендуется выращивать только на участках, где грунтовые воды располагаются ниже 3 м глубины.

Полукарликовые – культуры высотой до 5 м (Елена). Для них подойдет участок с залеганием грунтовых вод не выше 2,5 м.

Карликовые – культуры низкорослые, до 2,5 м высоты (Глостер, Солнышко). Корневая система сравнительно неглубокая, располагается в метровом слое почвы. Сорта подходят для участков с высоким стоянием грунтовых вод (до 1,5 м).

По устойчивости к холоду: морозоустойчивые, теплолюбивые.

По видовой принадлежности: летние, осенние, зимние, позднезимние.

По вкусовым качествам: кислые, сладкие, дессертные и другие.

Сорта яблонь для среднего и северного регионов России
Для среднего и северного регионов России, отличающихся холодным климатом с продолжительными морозами, при подборе сортов нужно ориентироваться на их морозоустойчивость. Зимостойкими сортами являются: Белый налив, Конфетное, Грушовка Московская, Боровинка, Антоновка обыкновенная, Анис алый, Звездочка, Медуница, Синап, Московское, Елена, Солнышко и другие.

В последнее время селекционерами предложены новые морозоустойчивые сорта, способные выдерживать понижение температур до -35°С: Марат Бусурин, Маяк Загорья, Зимняя красавица, Имрус, Брусничное, Народное, Юный натуралист.

Первое место по зимостойкости из новых сортов занимают Подарок Графскому, Скала, способные выдержать 40-42 градусные морозы.

Из сортов, малоустойчивых к морозам можно выделить: Коричное полосатое, Мельба, Мантент, Чемпион, Августа, Кореянка, Ватутин, Свежесть, Лобо, Богатырь, Бельфлер-китайка, Пепин. Однако это свойство не умаляет их других качеств. Они подходят для средних регионов с кратковременным холодным периодом, без устойчивых сильных морозов.


Зимостойкие сорта для южных регионов
Покупая саженцы для своего маленького сада, обязательно поинтересуйтесь его видовой принадлежностью. Культуры, предназначенные для средних и северных регионов (даже морозоустойчивые) в южных условиях выращивания могут погибнуть от возвратных весенних заморозков.

Для юга наиболее подходят к погодным условиям: ренет Симиренко, Бабушкино, Бужор, Вагнер, Голден, Слава Победителю, Белый налив, Аркад желтый и др.
Сорта яблонь по видовой принадлежности
Летние сорта

По видовой принадлежности сорта яблони подразделяются на летние, осенние, зимние, позднезимние. Плодоношение летних и, так называемых, десертных сортов, начинается в июле, основной пик сбора урожая приходится на август. Но летние сорта не обладают лежкостью. Срок хранения плодов не превышает 1-2 недели. Их необходимо сразу после съема урожая использовать в пищу. Приятная сладко-кислая или сладкая, сочная мякоть, с сильным, часто медовым ароматом, вызывает аппетит.

Наиболее яркими представителями ранних или летних яблок являются Елена, Медуница, Белый налив, Мантент, Мельба, Грушовка московская, Конфетное, Боровинка, Коричное и другие.

Осенние сорта

Первые яблоки осенних сортов появляются в конце августа. Основное плодоношение наступает в сентябре. Лежкость у них невысокая, и ее длительность не превышает 2-3 месяцев. Мякоть сочная, сладкая с кислинкой. При выборе сорта для своего сада учтите, что именно летние и осенние сорта используют для зимних заготовок в виде соков, компотов, джемов и других. Зимостойкие осенние сорта могут храниться до 3 месяцев, сохраняя вкусовые качества.

К зимостойким осенним сортам относятся сорта Народное, Штрейфлинг, Орловское, Бессемянка, Ароматное, Коричное, Кореянка и другие. Среди них есть быстровызревающие (Орловское), сладкие (Народное). На рынке всегда можно купить Кореянку, Коричное полосатое, другие сорта этого вида. Определить какой вкус и аромат вам больше понравится и занести данные в свой садовый дневник.

Для южных районов, с «теплыми зимами» подойдут сорта Чемпион, Айдарет.


Зимние сорта

Основное внимание при выборе сорта нужно отдать зимним и позднезимним сортам, так как они обеспечат пополнение организма витаминами в самый обедненный ими период – февраль—апрель: Богатырь, Антоновка, Уэлси, Пепин, Жигулевское, Звездочка, Афродита, Орловское, Солнышко и другие.

Урожай снимают в технической зрелости в сентябре-октябре. Употреблять сразу в пищу их нельзя. Вкус у них обычно кислый, у некоторых терпкий, мякоть грубая. Они отлично хранятся в течение полугода, а Симиренко, Богатырь, Звездочка не теряют своих качеств до 9 месяцев хранения.

Чемпионом по зимостойкости и длительности хранения многие садоводы считают сорт Московский, чьи плоды хранятся до нового урожая. Зимним сортам на юге, в средних регионах необходима длительная теплая осень, жаркое лето. За этот период яблони накапливают необходимые сахара и ароматические соединения, придающие уникальный вкус и запах плодам при наступлении биологической зрелости, которая приходится на зимние месяцы (ренет Симиренко, Антоновка).

Зимние сорта, как правило, обладают хорошей лежкостью. Для длительного хранения достойны внимания зимние сорта с кислым вкусом плодов: Беркутовское, Афродита, Богатырь, Московское позднее. Большая плотность мякоти и кислый вкус, ограничивают их использование в свежем виде сразу после уборки урожая. Обладая хорошей лежкостью, зимние сорта постепенно дозревают при хранении и к февралю-марту набирают весь букет вкусовых качеств: сочность, приятную кислинку, аромат.

Позднезимние

Из позднезимних наиболее известны сорта Бельфлер-китайка, Синап, Лобо, Московское, Свежесть. Сорта Лобо и Свежесть хорошо хранятся длительное время, но обладают посредственной зимостойкостью, а Бельфлер-китайка отличается высокорослостью и большим габитусом кроны. Все позднезимние (из рассмотренных сортов) отличаются крупноплодностью.

Колоновидные сорта яблонь
В отдельную группу отнесены яблони колоновидной формы, которые в последнее время быстро адаптируются в частных садовых владениях. Этот тип замечателен тем, что не имеет боковых ветвей. Культура растет в один ствол, габитус куста составляет 0,25-1,0 м, урожай формируется прямо на стволе, урожайность высокая.

Отличаются сорта этого типа высокой устойчивостью к болезням и вредителям, устойчивы к морозам, но имеют неглубоко проникающую корневую систему. Длина отдельных корней не превышает 25-30 см и расположены к поверхности почвы настолько близко, что даже неглубокое рыхление может их повредить. Поверхностная корневая система требует внимания, нуждаются в поливе (2-3 раза в неделю с последующим мульчированием) и подкормках. Для них подходит капельное орошение.

Лучшими сортами, которые можно выращивать в средних и Сибирских районах считаются Васюган, Московское ожерелье, Сенатор, Президент, Останкино, Триумф, Валюта, Арбат, Медок, Джин, Диалог.

Из них наиболее морозоустойчивы, прекрасно развиваются и формируют урожаи в Сибирских регионах – Московское ожерелье и Васюган.
К летним сортам относятся Малюха, Президент, Медок. Очень интересный сорт Медок. Относится к летне-осенним сортам, но является позднеспелым. Плоды в технической спелости снимают в конце августа.
Высокой лежкостью отличаются зимние сорта Янтарное ожерелье, Болеро, Валюта, Московское ожерелье.
Позднеспелый сорт Московское ожерелье снимают в конце сентября. Он сохраняет свои качества до марта.
Условия выращивания яблонь
Яблони в среднем растут и плодоносят 30-35 лет. Поэтому при закладке яблоневого сада, да и при высадке нескольких саженцев, нужно быть предельно внимательными к агротехническим требованиям культуры.

Выбор участка

Яблони не терпят низинные места, куда скатываются и застаиваются весенние заморозки. От возвратных и длительных морозов во всех регионах (включая южные) возможно полное вымерзание или сильное повреждение цветочных почек и распустившихся цветков этой культуры. Значит, на даче нужно подобрать участок повышенный и защищенный от потоков холодного воздуха. При возможности, выделите отдельный, с подходящими условиями, участок на 5-8 яблонь. Так и уход полноценный можно обеспечить и требования к агротехнике выполнить.

На маленькой дачке обратите внимание на колоновидные яблони. Маленький габитус культуры позволит высадить на сравнительно маленькой площади до 12-15 сортов. Некоторые садоводы высаживают их в рабатках, создавая уникальную нарядную, «ароматную» во время цветения и созревания яблок, дорожку.

Яблони не любят тени. Для них нужны равномерно освещенные участки, причем не занятые чужой корневой системой. Поэтому молодые саженцы старайтесь высаживать поодаль от старых деревьев. Если участок позволяет, можно высаживать яблони небольшими группами в местах, подходящих по требованиям к окружающей среде и агротехнике. В садовом дневнике на общей схеме участка отметьте места, выделенные под яблони. Следующая забота, это состав и качество почвы на выделенных под яблони участках.

Почва для яблонь

Для яблонь необходимы нейтральные почвы с рН – 5,5-6,5, обеспеченные в достаточной степени питательными веществами, особенно азотом, с хорошими дренажными свойствами, можно средней плотности (черноземы суглинистые, обыкновенные), но воздухо– и водопроницаемые с высокой влагоемкостью. Наиболее подходящими являются черноземы обыкновенные, суглинистые с преобладанием супеси, лессовидные суглинки. На легких почвах необходимо постоянное орошение. Не подходят торфяные, сильно закисленные почвы, с близким расположением подземных вод, с застойными водами после дождей и поливов. Плохо развиваются и рано погибают яблони с глубокой корневой системой на песчаных или глинисто-песчаных почвах.

Подобрав хорошее месторасположение и вид почвы можно весной закупить саженцы и высадить свой яблоневый сад.

http://www.botanichka.ru/blog/

 Как увеличить количество плодовых почек на яблоне и груше

Короткие недоразвитые веточки с плодовыми почками называются плодушками. У яблони и груши (но не у косточковых) их количество действительно можно увеличить, своевременно укорачивая определенные  побеги.

Итак, на третий-четвертый год нашего формирования, когда мы уже отогнули в разные стороны необходимое количество веток и больше уже не требуется, начинаем удалять ненужное.

Лучше всего заниматься этим в начале лета, когда новые побеги еще молодые и мягкие. Смотрим, откуда растут новые побеги.

Все, что растет из середины, из развилки, выщипываем, срезаем или спиливаем «на кольцо»: мы уже получили красивую крону, нам излишняя загущенность не к чему. А вот если новые вертикальные побеги выросли на когда-то отогнутых в стороны боковых ветвях, можно заняться формированием плодушек. Каждый вертикальный побег такого типа следует укоротить так, чтобы остались коротенькие веточки с двумя листами от основания.

Через 2-4 недели эти побеги отрастут заново, и их опять нужно будет укоротить, оставляя лишь один листок из второй волны роста.

Подобную «стрижку» придется провести еще раз, а потом еще раз, до тех пор, пока на верхушке побега вместо молодых листочков не образуется толстая почка. Да, процесс обрезки в данном случае растягивается на все лето, но на деле он не так трудоемок, как кажется. И результат не заставит себя ждать — следующей весной каждый обрезанный побег зацветет. Теперь дерево будет гнуть себя само под тяжестью плодов.

Нашей основной задачей, как садоводов, станет удаление засохших веток, прореживание кроны и, со временем, замещение старых веток новыми.

На заметку: формирование деревьев гнутьем не подходит для колоновидных яблонь, персиков и кустовых разновидностей вишни.

Желаем вам успехов и больших урожаев!

 



style="display:inline-block"
data-ad-client="ca-pub-9561595960916209"
data-ad-slot="5899418828">

Похожие записи:

Новости
© 2017 Моя усадьба