Что нужно знать про обрезку сада

инструменты, технологии, сроки

Статья из газеты: АиФ на Даче №5 04/03/2015

В народе обрезка слывет искусством, недоступным широким массам. С одной стороны, и правда: хирургия — дело ответственное. Отрезанного назад не приставишь. Но поддерживать в саду минимальный порядок может каждый — было бы желание.


Садовый арсеналНеискушенному садоводу не так-то просто выбрать нужный инвентарь среди всего сегодняшнего многообразия. Для начала напомним, что если у вас растут плодовые деревья, то вам понадобится следующий минимум: секатор, садовая ножовка и сучкорез.Чем дороже, тем лучше?Не стоит выбирать инструмент, руководствуясь исключительно его ценой. Дороговизна инвентаря — еще не гарантия его качества. Стоимость инструмента чаще всего связана с «раскрученностью» производителя, зависит от дизайна и эргономических свойств, а также от качества металла (которое влияет на долговечность секатора или пилы). Нам же, как садоводам, в первую очередь важно, чтобы лезвия оставляли качественные срезы, — ведь именно от этого будет зависеть здоровье наших растений.

Секатор: форма и содержание

Выбирая секатор, в первую очередь надо смотреть на его форму. Лучшее качество среза обеспечивают модели с выраженной кривизной противорежущей части, поскольку прямые «ножницы» во время работы будут как бы выталкивать ветку из своего «клюва», разрывая при этом кору в лохмотья.

Секатор

Секатор. Фото: АиФ/ Нина Белявская

Чем лучше качество металла, из которого сделан секатор, тем дольше он проживет. Кроме того, лезвия из более твердой стали позволяют получить более ровные, гладкие срезы и лучше «держат» заточку. Проверить это несложно: нужно максимально незаметно (чтобы не смущать других покупателей, если вас этот секатор чем-то не устроит) потереть режущую часть среднезернистым абразивным бруском. Если сталь хорошая, то оставить на ней царапины будет очень трудно.

Что же касается различных «наворотов» вроде храпового механизма, поворотной рукоятки и тому подобного, тут следует руководствоваться исключительно своими предпочтениями: как говорится, на вкус и цвет все секаторы разные.

Читайте также: Азы обрезки.

Не стоит брать для обрезки секатор так называемого «гильотинного» типа (он же — «с наковаленкой»), то есть такой, у которого режущая часть упирается в рабочую противорежущую плоскость. Он расплющивает ветки, оставляя в древесине трещины — потенциальные ворота для инфекции. Полученные раны будут плохо зарастать, да и работать таким секатором тяжелее.

Секатор гильотинного типа

Секатор «гильотинного» типа. Фото: АиФ/ Нина Белявская

Секатор, сделанный из алюминиевых сплавов, со стальными режущими накладками — тоже не лучший вариант. Этот инструмент становится особенно коварным, если его накладки правильной формы, сделаны из хорошей стали и соответственно обеспечивают хорошее качество среза. Он режет даже слишком хорошо — поэтому рано или поздно вы увлечетесь и замахнетесь на ветку «не по зубам». И закончится это поломкой всего секатора в самом расцвете его «карьеры». Можете даже не пытаться убеждать меня, что такого с вами не случится никогда: случится — проверено на личном опыте.

Сучкорез

Так называется инструмент, у которого похожий на «голову» секатора режущий механизм прикреплен к длинной (до 4 м) штанге. Он позволяет срезать ветки на значительном удалении от обрезчика. Сучкорез здорово помогает привести в порядок те части кроны, до которых трудно дотянуться. Им можно работать с земли либо обойтись гораздо меньшим количеством перестановки стремянки.

При выборе имейте в виду, что самые удачные модели — те, у которых раствор режущего механизма «смотрит» в сторону обрезчика. Очень удобными были старые, советские сучкорезы, имеющие противорежущую часть в форме большого крюка, которым довольно легко и надежно можно захватить срезаемую ветвь. Если у вас завалялся такой инструмент, то есть смысл привести его в порядок и пользоваться.

Под нож?

Мой друг — профессиональный плодовод. При обрезке деревьев он довольно часто пускает в дело садовый нож. Однако он категорически отказывается показывать мне технику работы этим инструментом (хотя секатором пользоваться научил). Есть ли смысл приобрести садовый нож и самому учиться им пользоваться? Я перерыл весь Интернет, но вообще не нашел ни одной инструкции по технике обрезки ножом — ни на одном языке! Иван К., Москва

Важно!

Нож, секатор и пилка должны быть исправными и хорошо заточенными, рука садовода – сильной и твердой. Обрезать ветви надо так, чтобы раны получались небольшими, а срезы – гладкими, ровными и чистыми.

Видимо, у вас очень хороший друг, раз учил резать ветки только секатором. Очень уж опасное это занятие — «воевать с древесиной» ножом, особенно тем, которым, собственно, и полагается это делать, — большим садовым. Приличный размер, острота и зловещая изогнутая форма лезвия обычно даже пугают людей, увидевших его впервые. А если серьезно, то работа этим инструментом требует хорошего навыка, приобретение которого запросто может закончиться очень серьезной травмой.К тому же обрезку часто приходится вести в крайне неудобных позициях (например, стоя на лестнице, где иногда опасаешься даже дышать, чтобы не нарушить равновесия). Поэтому зачастую даже профессионалы, как говорится, не одну ветку сгрызшие, чаще налегают на секатор да ножовку.

Хотя приобрести такой нож, возможно, и стоит: им, помимо вырезки веток, еще зачищают края срезов после ножовки. Но это необязательно. Лучше обзавестись хорошим прививочным ножом: края срезов он зачищает ничуть не хуже, зато пригодится еще и для прививки.

Нож садовый: хорош для зачистки ран

Нож садовый: хорош для зачистки ран. Фото: АиФ/ Нина Белявская

Садовая пила

Внимание!

Крупные срезы, сделанные пилкой, нужно очистить от опилок острым ножом. Но не усердствуйте сверх меры: не закругляйте, не шлифуйте, не обрезайте кору вокруг раны. Все это не только напрасная трата времени, но и увеличение размера раны и ухудшение условий для прилипания садового вара.

Не стоит думать, что если в вашем арсенале имеется отличная ножовка для столяра или плотника, то можно использовать ее и для обрезки плодовых деревьев. Для работы с растениями необходима именно садовая пила. Она отличается от других ножовок формой полотна: оно слегка кривое, немного похожее на «недогнутый» серп или на изогнутый в другую сторону турецкий ятаган. Благодаря этому изгибу садовая пила позволяет выпиливать ветки даже в таких местах, где прямой пиле не дадут развернуться соседние ветви.Сталь, из которой сделано полотно ножовки, должна быть качественной — твердой и вязкой. Крупнозернистый брусок не так-то легко оставляет на ней царапины. Естественно, пила должна быть хорошо заточена, а ее зубья — разведены (или полотно специально сделано толще со стороны зубьев). Поскольку садовой пилой чаще всего приходится резать сырую древесину, то в противном случае полотно будет зажимать при пилении. Мало того что работа усложнится, вы рискуете сломать пилу и даже пораниться.

Лучше иметь для обрезки сразу две садовыx пилы: большую для толстых сучьев и маленькую для более тонких ветвей. Очень хорошо, если ножовки будут складные, с надежной фиксацией в открытом и закрытом положении.

Пила для обрезки – только садовая! Фото: АиФ/ Елена Кожина

Бальзам на раны

В литературе встречается мнение, что раны диаметром менее 15 мм замазывать чем-либо необязательно. Однако я советую обрабатывать все срезы без исключения (и в своей практике поступаю именно так). Ведь ни для кого не секрет, что в большинстве случаев земли под дачные участки выделялись «по остаточному принципу», то есть в таких местах, где нормальное ведение не то что садоводства, а и растениеводства вообще чаще всего невозможно: низины, заболоченные места и тому подобное. Естественно, в столь неуютных уголках сложился весьма неблагоприятный инфекционный фон (по крайней мере в средней полосе России). А любая открытая рана на дереве — ворота для возбудителей болезней.

Далее возникает вопрос: а чем именно замазывать раны? Раньше лидером среди лечебных средств для плодовых деревьев был садовый вар. Но и в наше время пользоваться им не только можно, но и нужно.

Отказать!

Сейчас в продаже имеется огромное количество разных средств для замазывания ран на деревьях. Судя по надписям на этикетках – животворящих (и по цене тоже). Но если посмотреть то, что написано на этикетках мелким шрифтом, то окажется, что вся их чудесная сила обеспечивается веществами, которые не входят в список разрешенных к применению средств защиты растений. Соответственно и торговать ими, зная, что они будут использованы для этих целей, никто не имеет права. Отсюда и возникает вопрос: а есть ли они там, эти чудо-добавки? Но дело не только в этом. Основа большинства этих средств – водно-дисперсионная краска. Причем водорастворимая, которая, скорее всего, смоется первыми же дождями, оставляя рану открытой, как говорится, всем грибам. В отличие от этой краски садовый вар обладает водоотталкивающими свойствами.

Садовый вар необходим в каждом саду

Садовый вар необходим в каждом саду. Фото: АиФ/ Елена Кожина

Некоторых садоводов смущает «низкое качество» многих современных разновидностей садового вара. Правда, обычно оно заключается лишь в том, что он приобретает «замазочную» мягкость и пластичность при более высоких температурах, чем следовало бы. На самом деле это не беда: нужно лишь переложить вар в небольшую металлическую или пластиковую емкость и подогреть его до размягчения рядом с печкой или другим источником тепла. А затем, укутав емкость, выходить в сад. Некоторые пытаются улучшить состав вара: растопив его, добавляют немного натуральной олифы или льняного масла. Для улучшения прилипания можно также добавить немного растворенной в разогретом скипидаре сосновой канифоли. Количество добавляемых компонентов придется, правда, подбирать экспериментальным путем.

Кроме вара, можно замазывать раны масляной краской — охрой или суриком, лучше на натуральной олифе. Если деревья старые, а на участке — застой воздуха, да еще и с повышенной влажностью (то есть идеальные условия для развития грибов), можно подмешать в краску фунгицид (любой из имеющихся в продаже) из расчета 4 ампулы на стакан краски. В литературе можно встретить рекомендации добавлять в 2 раза меньшее количество препарата. Раньше я сам их придерживался, но затем на личном опыте убедился, что повышенная концентрация эффективнее.

Замазывайте всю поверхность раны

Замазывайте всю поверхность раны. Фото: АиФ/ Елена Кожина

Подходящий момент

В какое время нужно делать обрезку? Сроки во многом зависят от целей, которые преследует проведение данной операции, количества удаляемых частей дерева, а также опыта и квалификации обрезчика. Обычная, поддерживающе-омолаживающая обрезка проводится в конце зимы — начале весны. Начинать можно, когда температура уже вряд ли опустится ниже —10° С, а закончить все действия желательно до начала распускания почек.

Программа-минимум

Даже если сроки обрезки подошли, не берите в руки секатор, пока не ответите себе на три вопроса: зачем, что и как будете обрезать? Для тех, кто еще не определился в этом, мы подготовили несколько подсказок.

Технология

Основные «шаги» любой обрезки сводятся к двум основным действиям: мы либо укорачиваем ветви, либо удаляем их целиком (этот прием еще называют вырезкой на кольцо).

Укорачивание. Срезается верхушка ветви. Срез делается точно над почкой или над боковым ответвлением. Оставлять лишние «обрубки» нельзя — на этом пеньке или появится целый «букет» из новых побегов (потом они превратятся в ветви, и их опять придется вырезать), или он усохнет, и тогда разложение древесины распространится внутрь ветви и образуется дупло. Если плоскость среза окажется слишком близко к основанию почки или боковой ветви, эти части усохнут, а из расположенных ниже почек побеги будут расти совсем не так, как вам хотелось бы. Кроме того, ветвь с подрезанным основанием может и отломиться.

Срезы

Срезы. Фото: АиФ/ Нина Белявская 

Это надо знать

Без укорачивания ветвей не обойтись, например, при формировании крон молодых деревьев. Общий закон гласит: чем сильнее ветвление, тем меньше применяйте укорачивание, вплоть до полного его исключения. Поэтому, прежде чем укорачивать ветви, присмотритесь, каким было ветвление в прошлые годы. Если слабое и длина однолетних ветвей большая – укоротите, чтобы крона стала более «пушистой». А если ветвление сильное (речь идет только о длинных ветвях: коротенькие, менее 30 см длиной, вообще не трогайте – пусть себе растут и плодоносят), ограничьтесь прореживанием.

Сильное ветвление: укорачивание не требуется

Сильное ветвление: укорачивание не требуется. Фото: АиФ/ Нина Белявская

Вырезка на кольцо. Удаляя всю ветвь целиком, тоже не оставляйте пеньков. Они либо усохнут с последующим образованием дупла, либо на них появится, вопреки вашим замыслам, целая «метла» из новых ветвей.

Срез на кольцо: не оставляйте пеньков

Срез на кольцо: не оставляйте пеньков. Фото: АиФ/ Нина Белявская

Не делайте срез неоправданно длинным: рана при этом долго и плохо зарастает, а значит, и ворота для проникновения инфекции будут всегда открыты. Срезайте ветвь по кольцевому наплыву у ее основания. Но если она отходит от ствола под острым углом — никаких наплывов у ее основания обычно не бывает. В этом случае сначала мысленно прокладывают две линии через верхнюю точку прикрепления ветви к штамбу: одну — параллельно стволу, другую — перпендикулярно срезаемой ветке. Получится угол. Наиболее удачным будет срез по биссектрисе этого угла.

Фото: АиФ/ Нина Белявская

Крупную ветвь не пытайтесь вырезать на кольцо в один прием — под своей тяжестью она может отломиться задолго до конца пиления. Рваная рана будет долго и плохо зарастать. И, даже если будете выпиливать ветвь по частям, вас также может постичь неудача. Правильным будет, если вы сначала на расстоянии 20–30 см от основания ветви сделаете запил снизу. Начнет пилку заклинивать — выньте ее и, отступив на 5–7 см дальше к вершине, сделайте второй запил сверху, тогда ветвь отломится сама (только придерживайте ее, чтобы не поломала ниже расположенные). Теперь легко выпилить и пенек.

Ведите пилу по кольцевому наплыву

Ведите пилу по кольцевому наплыву. Фото: АиФ/ Нина Белявская

Не делайте на стволе и на крупных ветвях по 2–3 раны на одном уровне. От этого часть дерева,или ветви, расположенная выше этого места, может сильно отстать в росте, а то и вовсе усохнуть. Если возникнет необходимость в такой обрезке, вырежьте на кольцо только одну ветвь, а другую на время сильно укоротите. Пройдет год-другой, крупная рана на стволе хотя бы немного зарастет, и пенек от другой ветви можно будет вырезать.

Вырезка крупной ветви в три приема

Вырезка крупной ветви в три приема. Фото: АиФ/ Нина Белявская

Санитарная обрезка

Главная задача — убрать поврежденные и лишние ветви. Деревья — как люди. Они тоже могут болеть или стать жертвами паразитов. Одни ветви усыхают, другие обламываются — часто неожиданно для садовода. Предусмотреть эти напасти нельзя. Поэтому не реже двух раз в году — весной и летом — осматривайте кроны и делайте так называемую санитарную обрезку. Она заключается в том, чтобы удалить все больные, сильно поврежденные, поломанные и загущающие ветви. Это предупредит распространение болезней и паразитов. Вырежьте, чтобы не загнивали, отмирающие щуплые плодовые веточки и пеньки, если когда-то их оставили. Обработайте раны на стволе и основаниях ветвей. Заделайте дупла.

Уровень для «продвинутых»


Самая популярная в наших садах форма кроны для плодовых деревьев — разреженно-ярусная. Сформированные таким образом деревья не слишком изменяют свое первозданное обличье — просто их делают более компактными и «воздушными». Свое название эта форма получила потому, что ветви на стволе расположены ярусами, а в ярусах — разреженно. Для тех, кто уже освоил более простые виды обрезки, мы расскажем о такой кроне подробнее.

Разреженно-ярусная крона: схема формирования

Разреженно-ярусная крона: схема формирования. Фото: АиФ/ Нина Белявская

Обрезка плодовых деревьев до 6–7 лет

Главная задача этого этапа — придать кроне правильную форму. Начинать нужно с однолетнего возраста, т.е. с растения, которое росло один сезон. Если вы приобрели однолетку «ростом» более 1,5 м и посадили ее осенью прошлого года, то весной обрежьте ее на высоте около 80 см. Чтобы сохранить вертикальное положение продолжения стволика, срез делайте строго над почкой. Из 80 см нижние 40–50 см в будущем сформируют штамб, а остальные 30–40 см — зону ветвления, где разместится остов кроны.

У двулетнего растения срежьте все ветви, которые размещены на штамбе. Не оставляйте пеньков и не подрезайте их основания. Из расположенных выше штамба ветвей выберите три наиболее сильные. Они должны быть на расстоянии около 15 см одна от другой и направлены равномерно в разные стороны. Если имеются только две подходящие ветви, не беда. Важно, чтобы они смотрели в разные стороны, желательно вдоль ряда. Это будет первый ярус ветвей. Теперь уравняйте их по длине: укоротите более сильную до длины других. Будущую макушку сделайте длиннее всех остальных ветвей на 10–15 см у раскидистых растений и на 20–25 см — у пирамидальных. (Кстати, этого правила придерживайтесь в течение всего периода формирования кроны).

Если одна из ветвей очень слаба, то подгонять под нее все остальные ветви и центральный проводник не стоит. Придайте ей положение, близкое к вертикальному, — пусть сама догоняет. Остальные ветви, не вошедшие в остов, можете вырезать на кольцо, но лучше отогните до горизонтального положения. Это ускорит плодоношение. Позже, если будут мешать, вырежете или коротко обрежете.

В следующем году на 60 см выше последней ветви первого яруса оставьте в качестве основных еще 1–2 ветви. Это будет второй ярус. Снова уравняйте ветви и «подчините» макушке. Выше второго яруса на следующий год заложите еще одну основную ветвь, а через 2 года обрежете над ней центральный проводник. На всех основных ветвях слабенькие разветвления не трогайте, сильные вертикальные вырезайте на кольцо, а все остальные, чтобы не было ни загущения, ни оголения, прореживайте и укорачивайте.

Центральный проводник — верхняя часть ствола, расположенная выше первой скелетной ветки.

Обрезка деревьев в возрасте 5–15 лет

Цель — поддерживать уже созданную форму кроны. Не позволяйте растениям выходить за установленные для них габариты, т.к. в этом случае они не только сами станут неудобными для ухода и сбора плодов, но и помешают другим растениям. Рост ветвей вверх ограничивайте сразу же, как только они начнут выходить за пределы свободного доступа с земли или с небольшой лестницы-скамейки. Обрежьте центральный проводник на высоте примерно 1,5–1,8 м над удачно расположенной 2—3‑летней ветвью, растущей к периферии кроны. Все боковые ветви, грозящие существенным увеличением ширины дерева, также обрежьте над боковыми ответвлениями.

Не допускайте загущения кроны. Чем она гуще, тем хуже в ней световой и воздушный режим. Это отрицательно сказывается на состоянии растений и на количестве и качестве плодов. Зато условия для вредителей и болезней становятся весьма благоприятными. Прореживание кроны, пожалуй, самая легкая работа. Выберите одну-две достаточно крупные ветви и вырежьте их на кольцо. Не стригите все мелкие (менее 30 см) ветви на том основании, что они, якобы, растут внутрь кроны или направлены поперек роста других ветвей. Короткие обрастающие ветви — самые ценные. На них размещается большая часть плодов.

Обрезка деревьев старше 15 лет

Цель — вернуть растению способность к росту. После определенного возраста прирост ветвей в длину с каждым годом становится все меньше. Если же сильных приростов нет, то дерево плодоносит хуже. В первую очередь снижается качество урожая. Плодов может быть и много, но они, как правило, мелкие, не очень вкусные. Дерево старается само восстановиться. Часть ветвей у него начинает усыхать, появляются волчки.

Предупредить старение можно специальной омолаживающей обрезкой. Надо лишь удалить верхушки стареющих ветвей с сильно укороченными междоузлиями. Они уже неспособны к сильному росту, но еще достаточно сильны, чтобы отвлекать на себя большую часть воды и питательных веществ. Затрат труда будет меньше, а результат значительно лучше, если начнете омолаживать растения при появлении первых признаков старения. Чем старше дерево, тем сильнее нужно его обрезать. Срезы делайте в том месте ветви, где длина годичного прироста была 25–30 см. При этом будет удалено и большое количество почек. В результате водоснабжение и питание оставшихся ветвей существенно улучшатся и способность к росту восстановится. Омоложению также подлежат обрастающие ветви. Часть щуплых, редко плодоносивших или вообще не плодоносивших ветвей удалите на кольцо, а часть укоротите. Срезы делайте над ответвлениями, расположенными поближе к основанию.

Использованы материалы из наследия Романа Кудрявца, известного популяризатора садоводства, доктора с. -х. наук

Источник

Один раз отрежь… Как не навредить садовым деревьям при обрезке

Статья из газеты: АиФ на Даче №7 04/04/2014

Прежде чем приступить к обрезке растений, нужно четко понять, для чего, когда и как именно ее нужно делать.

Нина Белявская / Фото автора



Первое, за что обычно берется садовод, приехав на любимую дачу весной, – за секатор и пилу. А вот о результате, увы, иногда можно поспорить. Ведь даже если у вас прекрасный инструмент, даже если вы умеете его правильно использовать, даже если вы выйдете в сад в нужное время – при отсутствии точного представления о назначении каждого среза вся ваша обрезка может обернуться сплошным вредительством.Сад – не лес!

А для чего вообще обрезают растения? Ведь в лесу кусты и деревья прекрасно растут, а их никто не трогает…

Этот вопрос я слышу довольно часто. Его задают либо поклонники «естественного» подхода к садоводству, либо те, кто уже отчаялся разобраться в премудростях обрезки. Тогда я предлагаю сходить в лес и посмотреть на кусты и деревья. Действительно ли они выглядят «на все сто»? Представьте себе, что это растение стоит не в лесу, а возле вашего крыльца. И если вам не безразлично, как выглядит ваш сад, какой урожай и какого качества он приносит, то вам просто необходимо освоить азы обрезки. Которые, к слову, вовсе не столь мудрены, как обычно считают.

 Фото автора / Ирина Окунева

Взялся за гуж…

Значит ли это, что мы должны ежегодно резать и стричь деревья и кусты на своем участке? В некоторых случаях – да. Скажем, если мы начали обрезать какое-нибудь растение с целью придать ему определенную форму, например (и особенно!) живую изгородь, то в дальнейшем крайне желательно продолжать обрезку в избранной последовательности. Иначе растения будут развиваться с нарушениями – и не как живая изгородь, и не как естественный куст или дерево. Поэтому имеет смысл, прежде чем сажать конкретные деревья и кустарники, выяснить их потребности в уходе и обрезке и оценить свои возможности этот уход обеспечить. И, если вы не готовы заниматься обрезкой регулярно, лучше сразу посадить растения, способные обходиться без нее, чем начать обрезать, а потом бросить.

Вижу цель

Обрезка – как агротехнический прием – призвана поддерживать те качества растений, ради которых мы их и возделываем.

Регулярный качественный урожай у плодовых культур

Большинство садовых культур положительно реагирует на обрезку – плоды становятся крупнее, чище, сглаживается периодичность плодоношения.

Высокая декоративность

Совершенная форма кроны очень многих древесных растений без обрезки труднодостижима. В садах есть так называемые «парадные зоны», где несовершенства сильнее бросаются в глаза. Хотя бы в этих местах следует обеспечить растениям соответствующий уход и формировку.

Как убедиться в том, что растение здорово

Оно имеет сильный, равномерно развитый прирост. Плодовое или красивоцветущее растение закладывает много цветочных почек. Декоративнолистное растение дает мощные приросты с крупными листьями.

Здоровье растений

Прежде всего на это направлена санитарная обрезка, посредством которой мы препятствуем внедрению и распространению болезней и вредителей, удаляя сухие, сломанные и прочие поврежденные части растений. Такая обрезка обязательна абсолютно для всех культур, но может и не понадобиться, если все в порядке.

Второй, менее очевидный факт: создавая прочную крону с оптимальной освещенностью и аэрацией, мы делаем растение более устойчивым.

Долговечность

Регулярно обрезаемое растение постоянно омолаживается за счет появления новых приростов, поэтому, как правило, в среднем живет дольше, чем без обрезки, сохраняя продуктивность и декоративность.

Решаю задачи

Обрезка может быть разной. Происходит это потому, что она всякий раз направлена на решение определенных задач. Например, формирование молодого куста или дерева, поддержание формы кроны, улучшение плодоношения, усиление цветения, санитарная обрезка, омолаживание, специальная обрезка декоративных растений, стрижка живой изгороди и другие.

На практике эти задачи решаются комплексно, хотя в разные периоды жизни растения преобладают одна или две-три. Например, у молодых растений яблони мы прежде всего формируем надлежащую крону, стараясь одновременно увеличить число плодовых образований. В то же время это не избавляет нас от необходимости заниматься санитарной обрезкой: удалять поврежденные части по мере их появления и так далее.

Проверяю результат

Итак, каким же должно быть правильно сформированное и обрезанное растение? Вот его основные признаки:

Все части растения хорошо проветриваются. Это значит, что его крона свободная, не препятствующая движению воздуха. В ней нет «тихих» уголков, дающих приют вредителям и возбудителям болезней.

Крона максимально полно освещается солнцем. Это значит, что каждый листик получает достаточно солнечного света, чтобы полноценно выполнять функцию фотосинтеза. Ветки, которым солнышка не достается, чахнут и усыхают.

У дерева прочный скелет (что особенно важно для плодовых культур). Это значит, что дерево имеет ровный ствол, от которого под углом около 60° отходят равномерно развитые скелетные ветви, способные выдержать превратности погоды и тяжесть урожая. В кроне нет ветвей‑конкурентов и острых развилок (менее 45°), чреватых разломами.

Освежили теоретические знания? Представили себе, чего вы хотите добиться и каким будет дерево или куст после обрезки? Вот теперь – самое время браться за пилу и секатор!

Кстати

Хорошая новость для тех, кто не горит желанием заниматься обрезкой. Существует множество древесных растений с декоративной формой кроны – шаровидной, пирамидальной, колонновидной и т. д. Как правило, они имеют соответствующие названия, например, Globosa, Piramidalis, Erecta… Так вот, эти растения не то чтобы не нуждаются в обрезке – их вообще нельзя обрезать! Дело в том, что такая форма кроны образуется у них сама, за счет специфического характера ветвления. А если попытаться их обрезать, могут появиться сильные побеги, нарушающие эту форму. Иногда они и сами возникают. Тогда именно их и надо удалить, причем не просто укоротить по форме кроны, а вырезать полностью, «на кольцо» в месте отхождения.

Ирина Окунева, канд. биол. наук, старший научный сотрудник ГБС им. Н. В. Цицина

Источник



style="display:inline-block"
data-ad-client="ca-pub-9561595960916209"
data-ad-slot="5899418828">

Похожие записи:

Новости
© 2017 Моя усадьба