Розы в вашем саду. Подкормка, обрезка и прочий уход




Придворные хлопоты. Чем «угостить» летом любимые розы?

Статья из газеты: АиФ на Даче №11 04/06/2015

В начале лета самое время подумать о том, как улучшить рост и цветение роз, украшающих ваш сад.

Мария Юрасова / Из личного архива



Подкормки

 Перед началом цветения для реализации всей мощи заложенных бутонов розе необходим полный комплекс удобрений и микроэлементов. Подойдут любые комплексные минеральные удобрения для роз. Норма внесения составляет 30–40 г на 1 м 2. Для лучшего усвоения их следует развести в воде согласно рекомендациям и внести в жидком виде. Можно также использовать гумат натрия (1 чайная ложка в кристаллах на 40 л воды) из расчёта 2–3 л раствора на куст.Следующая подкормка делается уже во время цветения, в конце июня – начале июля. Особенно если розы использовались на срезку: ведь то, что мы срезаем как цветок, для растения – ветка, и её надо восстановить. На радость противникам минеральных удобрений с этой целью можно рекомендовать органику: настой коровяка (1:10), куриный помёт (1:20). Приблизительные нормы внесения – полведра на средний куст розы, ведро – на большой. Тем, у кого навоза под рукой не оказалось, можно порекомендовать гуминовое удобрение или альбумин (кровь с мясокомбината).

А внекорневая подкормка коровяком, проведённая в эти же сроки, предотвращает развитие мучнистой росы.

На заметку

В начале сезона розы очень полезно подкормить по отрастающим листьям. Для этого можно использовать гуминовые удобрения или биостимуляторы на основе аминокислот. Хорошо подойдёт и настой коровяка (1:10) или раствор золы (2 ст. золы залить горячей водой, кипятить 10 минут, настоять, процедить и развести в 10 л воды). Растения опрыскивают свежеприготовленным раствором рано утром или вечером, чтобы листья успели высохнуть до ночи.

Защита

В самом начале лета на свежую зелень роз собираются самые разнообразные вредители: начиная от банальной розанной тли и заканчивая листогрызущими гусеницами и паутинным клещом. Эта прожорливая компания вполне способна полностью уничтожить первую волну цветения, поэтому садовод должен быть на страже. В качестве средства борьбы с ними хорошо зарекомендовали себя биологические инсектоакарициды. Они проникают в ткани растения и действуют на вредителя «изнутри», успешно справляясь даже с паутинным клещом. Но, сражаясь с ним, через неделю после первой обработки надо обязательно провести вторую: препараты не действуют на яйца этого вредителя, а повторное опрыскивание уничтожит родившихся молодых клещей. Кстати, распознать присутствие клеща можно по паутинке на изнанке листа, но задуматься следует уже при изменении цвета листьев розы с зелёного на серовато-прозрачный.

Гусениц с верхушек побегов проще снять руками, а против тли можно применить экологически безопасные настои листьев томата, пиретрума, бархатцев и зелёного мыла.

Приготовление коровяка

Заполнить ёмкость на 80% коровьим или конским навозом. Залить водой до состояния кашицы. На каждые 10 л воды можно добавить 100 г золы. Настаивать 2 недели под крышкой, регулярно перемешивая.

Для подкормки 1 л этого настоя разводят в 9 л воды (1:10), добавляя в него 20–30 г суперфосфата и 15–20 г сернокислого калия.

При использовании птичьего помёта его следует разводить в пропорции 1:20. Свиной навоз применять нельзя!

Источник

Советы стилиста: как ухаживать за розами весной

Автор Любовь Бумбеева

Статья из газеты: АиФ на Даче №9 09/05/2014

Стричь все розы под одну гребенку нельзя: каждой садовой группе нужен свой тип весенней обрезки.

Каждую садовую группу роз необходимо обрезать весной по-своему.

Каждую садовую группу роз необходимо обрезать весной по-своему. © / Елена Кожина


Обрезка роз после зимы – ответственное мероприятие, от которого зависит будущее цветение и здоровье кустов. В ходе этой «хирургической операции» удаляют старые и поврежденные во время зимовки ветви, а также чаще всего укорачивают и оставшиеся, чтобы стимулировать образование бутонов и рост молодых сильных побегов. Но для разных садовых групп существуют особые подходы.


«Под Котовского»


Сильная (либо средняя) обрезка рекомендуется чайно-гибридным и миниатюрным розам, а также сортам из группы флорибунда и грандифлора. Такой подход основан на их способности быстро отращивать цветоносные побеги почти от основания куста: при сильной обрезке в рост трогаются почки, расположенные в нижней части ветвей.Короче всех «стригутся» чайно-гибридные розы. На каждом из кустов весной оставляют от 3 до 5 сильных ветвей, укорачивая их до 3–4 почек. Флорибунду и грандифлору можно резать чуть выше, оставляя по 4–6 почек, чтобы не загущать куст, поскольку они более ветвистые. Если в нижней части ветви есть боковые побеги, их тоже необходимо укоротить. При обрезке не стоит забывать, что самая верхняя из оставленных почек должна «смотреть» не внутрь куста, а наружу.Сорта миниатюрных и патио-роз для придания кустикам компактной формы также обрезают сильно, но для них не имеет значения, куда смотрит почка.

Степени обрезки:

Сильная – на уровне 3–4 почек от основания куста. Средняя – на 5–7 почек. Слабая – на 8–15 почек.

«Удлиненная стрижка»

Большинство видовых и старинных парковых роз относится к однократно цветущим. Их нельзя сильно обрезать, так как цветки формируются из почек в верхней и средней частях прошлогодних и более старых побегов. Эти розы могут годами цвести без обрезки, но при этом сильно загущаются. Весной у них обязательно удаляют все отмершие, слабые и чересчур старые ветви, прореживая и омолаживая кусты. Если же возникает необходимость придать им более компактную форму, то проводят слабую обрезку.

Такой же подход практикуется по отношению к современным кустарниковым розам, или шрабам. По сравнению с чайно-гибридными или флорибунда сорта этой группы – настоящие «тугодумы». При нашем непродолжительном, а часто и прохладном лете они не успевают отрастить новые цветоносные побеги из почек, расположенных в основании куста. Зато слабая обрезка приводит к обильному цветению, поскольку из «глазков», расположенных в верхней части перезимовавших ветвей, молодые побеги развиваются интенсивнее.

 Весной на кустах обычно оставляют 3–5 сильных веток, а на них по 6–8 и более хорошо развитых почек.

Так же обрезаются и современные английские розы.

Что касается почвопокровных роз, то многие специалисты вообще не рекомендуют обрезать их, чтобы сохранять естественную форму. Но такой подход не всегда оправдан. Дело в том, что почвопокровные тоже относятся к современным кустарниковым розам, однако отличаются от большинства из них формой куста. Боковые ветви у них растут сначала вверх, а затем поникают. Для роз этой группы прежде всего важно регулярное омоложение путем вырезания старых побегов у основания куста. А вот укорачивать их можно как слабо, так и средне, поскольку почвопокровные розы различаются по строению кустов. В частности, у сортов с длинными дугообразными стелющимися ветвями цветение происходит на прошлогодних побегах, поэтому подрезают их только слегка.

Внимание

Короткая обрезка или сильное повреждение ветвей мелкоцветковых плетистых роз приводит к появлению большого количества вегетативных не­цветущих побегов.

«Прически для длинных волос»

Мелкоцветковые плетистые розы в большинстве своем цветут на прошлогодних побегах, обращаться с которыми следует максимально бережно. Если после зимовки на кусте сохранилось 7 и более «годовалых» плетей, то все старые (3–4‑летние) весной вырезают до основания. Если же молодых веток сохранилось мало, то удалять 2–3‑летние не рекомендуется (а 4‑летние все равно вырезают, как малопродуктивные). Здоровые плети оставляют на всю длину, а боковые приросты укорачивают до 10 см.

Плетистые крупноцветковые розы по большей части относятся к повторно цветущим, т. е. цветочные почки у них располагаются по всей длине ветвей. Они отличаются мощными плетями, дающими боковые побеги, которые в свою очередь и обеспечивают цветение. У роз этой группы удаляют старые ветви, оставляя на каждом кусте по 3–5 мощных молодых плетей. Их сохраняют на всю длину, а вот боковые приросты на них укорачивают на 1/3. К сожалению, под зимним укрытием толстые и жесткие побеги таких роз часто ломаются, и их приходится обрезать ниже, чем этого требует агротехника.

Источник


Весенняя обрезка

Правильная и своевременная обрезка пресечет распространение грибных заболеваний и будет стимулировать развитие молодых жизнеспособных побегов и последующее интенсивное цветение.

Сначала отгребите укрывающие материалы – торф, опилки или листья, которыми засыпали розы под зиму, и разокучьте кусты. Для всех групп роз обязательна санитарная обрезка – вырезка подмерзших, почерневших, усохших и поломанных частей побегов, а также ветвей с пятнами до первой перезимовавшей почки на нижней части побега с зеленой чистой корой.

Основная же весенняя обрезка включает прореживание и укорачивание ветвей. При этом учитывайте, что различные группы и сорта роз обрезают по-разному. У всех групп вырезайте до основания (разветвления) тонкие, слабые или слишком старые ветви, укорачивайте сильные. Высота обрезки определяется тем, из какой части прошлогодней ветви образуются цветоносные побеги. Если они вырастают только из почек верхней части прошлогодней ветви (характерно для парковых и плетистых роз), то обрезка должна быть высокой (длинной), если из почек любой части, то низкой или короткой. Коротко обрезают розы чайно-гибридные и флорибунда. Выберите 3–5 сильных ветвей, расположенных так, чтобы куст получился симметричным. На каждой ветви оставьте по 2–3 почки, причем у пряморослых сортов верхняя почка должна быть расположена снаружи, чтобы выросший из нее побег не загущал куста, а у раскидистых – внутри. Ветвь будет расти в ту сторону, куда смотрит почка. Всего на кусте допускается развитие от 5 до 10 сильных ветвей.

Слаборослые и плохо перезимовавшие кусты обрезайте радикальнее, а для сильнорослых сортов и хорошо перезимовавших растений обрезка должна быть слабее. Если вы хотите, чтобы ваши розы цвели обильно и продолжительно, оставляйте больше почек. Но цветки при этом будут мельче, чем при более сильной обрезке. В последнем случае цветки будут заметно крупнее.


У нестарых (моложе 10 лет) парковых роз после санитарной обрезки удалите лишние, загущающие куст или совсем старые ветви, оставленные же слегка укоротите. У плетистых роз оставьте сильные однолетние побеги, у двухлетних и более старых побегов укоротите боковые ветви, оставляя не больше четырех почек. После обрезки ветви сразу подвяжите к опоре так, чтобы они не затеняли одна другую.

Совет

Острым секатором побеги срезайте косо под углом 45° на 0,5–0,6 см выше верхней почки. Старайтесь резким движением сделать гладкий срез и не сплющивать побег. В последнем случае верхняя почка скорее всего засохнет. При срезке захватывайте побег не концами, а основанием режущих пластин секатора. Для обрезки толстых старых ветвей используйте секатор с длинными ручками или садовую пилку. Все срезы замазывайте садовым варом.

После обрезки подкормите розы азофоской 5 г, нитрофоской 8 г или сложным удобрением по 10 г на куст 3–6-летнего возраста. Добавьте по половине стакана сухого куриного помета и древесной золы, заделайте удобрения в почву. Если в прошлом году розы болели мучнистой росой, черной пятнистостью (марсониной), ржавчиной или другими грибными заболеваниями, опрысните их после обрезки 2%-ной бордоской жидкостью. Эту концентрацию применяйте до распускания листьев. Если листья появились, примените 1%-ную жидкость. Затем кусты немного подокучьте снова, чтобы не пересохли нижние почки. Когда розы тронутся в рост, разокучьте их окончательно и разровняйте почву под ними.

Кто на новенького?

Саженцы роз с открытой системой должны иметь несколько живых, эластичных корней длиной 15–20 см и 2–3 зеленых стебля высотой 20–25 см с живыми, зелеными почками. Кора стеблей в норме зеленая и гладкая. Если она ссохшаяся, как бы рифленая, то саженец пересушен и в рост не пойдет. Обратите внимание на то, чтобы корни были закрыты влажной мешковиной и не засушены. Постарайтесь сами упаковать корни саженцев во влажную бумагу или тряпку и завязать пленкой, чтобы они не сохли при перевозке. Безлистные саженцы с корнями в земле, запаянными в пленку, не распаковывайте и до момента посадки держите в прохладном месте с температурой не выше 10 °С.
Облиственные саженцы – это обычно не привитые, а корнесобственные розы, выращенные из черенков в теплицах, и поэтому очень изнеженные. Их продают в горшках или пакетах с землей. До наступления тепла держите их в светлом, неотапливаемом помещении, например, на застекленной лоджии или веранде. Поливайте, иногда опрыскивайте и закаляйте, то есть приучайте к открытому воздуху не меньше двух недель. Для этого выставляйте утром или вечером в теплую, безветренную погоду на час и постепенно увеличивайте время пребывания на воздухе. Высаживайте их не раньше середины мая, не разрушая кома земли с корнями, заглубляйте саженцы на 2–3 см. После посадки им требуется притенка еще в течение двух недель и защита в случае заморозка. Без притенки они получат сильнейшие ожоги и могут погибнуть.

Все по местам

Сейчас наступает лучшее время для посадки роз с открытой корневой системой. Делайте это в самый ранний срок, как только оттает почва.

Отведите розам хорошо дренированный участок на солнечном месте с защитой от холодных ветров. Места с близко расположенными грунтовыми водами или с застоем воды для посадки роз непригодны.

Посадочные места под розы готовьте очень тщательно. Яма или траншейка должна иметь глубину и диаметр или ширину не менее 40 см. Набейте яму смесью верхнего, плодородного слоя земли, вынутой из ямы или траншейки, с перегноем или компостом (не менее ½ ведра на куст) и добавьте 25–30 г комплексного удобрения, а также стакан древесной золы под каждый куст, все тщательно перемешайте.

Саженцы роз перед посадкой обрежьте, оставив 3–4 побега с двумя-тремя почками на каждом. Корни тоже подрежьте до 15–20 см. Корни обязательно окуните в глиняную болтушку. Особенно важно это для саженцев с оголенной корневой системой, выдержавших транспортировку. Болтушку приготовьте таким образом: положите в ведро лопату глины и лопату коровяка, долейте водой до ¾ объема, все тщательно размешайте. Яму или траншейку тщательно пролейте, то есть несколько раз заполните водой и подождите, пока она впитается. Затем насыпьте в яму бугорок влажной земли, на нем тщательно расправьте корни, засыпьте их землей и прижмите по краю ямы ногами, а около саженца – руками. Сделайте блюдце вокруг саженца и полейте. Глубина посадки должна быть такой, чтобы после полива место прививки оказалось ниже уровня почвы на 3–5 см. После посадки растения окучьте на 15–20 см. Когда начнется рост саженца, разокучьте его, замульчируйте торфом, компостом, резаной соломой или другими материалами слоем до 5 см.


 Учимся обрезать розы

Статья из газеты: «АиФ. На даче» № 9 09/05/2013

Обрезка – одна из важнейших тем в розоводстве. От нее зависят интенсивность роста и обильность цветения роз.

Фото Елены Кожиной


Не каприза ради


Давайте разберемся, для чего вообще нужно обрезать розы.

Ежегодно на кустах появляются новые цветоносные побеги, а старые слабеют – бутонов на них становится все меньше и сами цветки мельчают. Их надо удалять, стимулируя тем самым пробуждение почек – они дадут новые, сильные и здоровые побеги. Цель обрезки и заключается в омоложении кустов и обеспечении равномерного ветвления.

Внимание
Трехлетние ветви у современных роз можно считать старыми. Их кора уже не зеленая, а коричневая, подсохшая.

Почки у роз различаются по степени зрелости. Спящие (незрелые) находятся в основании куста – у самой корневой шейки. Они могут не просыпаться в течение нескольких лет, зато в случае сильной обрезки дают мощные побеги, из которых впоследствии и формируется куст. А вот из верхних (зрелых) почек молодые ветви появляются в текущем сезоне. Сами почки, из которых отрастают цветоносные побеги, у разных садовых групп роз располагаются по длине ветви не одинаково. У однократно цветущих растений (видовых, старинных садовых, плетистых мелкоцветковых и некоторых почвопокровных роз) они находятся в верхней и средней части побегов предыдущего года – именно поэтому так важно сохранить «периферию» при перезимовке. В нижней части и у основания куста расположены только вегетативные почки, дающие ростовые побеги, бутоны на которых в текущем сезоне не образуются.

А вот у всех повторно цветущих роз цветочные почки находятся по всей длине ветвей, поэтому, даже утратив их часть, растения все равно зацветут.

Принципиальный подход

Кстати
По времени проведения обрезка делится на весеннюю, летнюю и осеннюю. По степени различают сильную – на уровне 3–4 почек от основания куста, среднюю – на 5–7 почек и слабую – на 8–15 почек.

Весенняя обрезка – основная для роз. К ней приступают сразу же после снятия укрытия, еще до распускания почек (в средней полосе России примерно в середине апреля).Несмотря на все различия, для всех садовых групп роз существуют общие правила.

Чтобы можно было удалить поврежденные ветви у самого основания, кусты перед обрезкой необходимо разокучить.

В первую очередь вырезают отмершие и старые ветви, а затем все лишние и слабые, загущающие центр куста. Если два побега пересекаются, удаляют более слабый из них, оставляя на кусте наиболее сильные, молодые, хорошо расположенные.

У ослабленных после зимы привитых растений иногда просыпаются почки подвоя (шиповника) и появляется дикая поросль. Ее удаляют у самого корня.

Пострадавшие от мороза ветви обрезают до первой неповрежденной почки (ранней весной их легко распознать по бурой и морщинистой коре).

Здоровые ветви укорачивают. При этом срез делают над почкой, расположенной с внешней стороны ветви. Новые побеги в этом случае растут не внутрь, а наружу, и куст приобретает красивую форму.

Фото Елены Кожиной

Тактические советы

Розы обрезают острым секатором. Побег укорачивают до здоровой ткани с белой сердцевиной. Срез делают на 0,5–0,8 см выше хорошо развитой набухшей почки, обращенной на внешнюю сторону куста. Если оставить более длинный пенек, древесина начнет отмирать. Срез должен получиться ровным или под небольшим углом, чтобы не скапливалась вода.

Толстые ветви вырезают сучкорезом или садовой пилкой. При этом у раны не должно быть рваных краев, через которые может проникнуть инфекция. Все срезы диаметром более 1 см необходимо замазать садовым варом или жидкостью Новикова, которая продается в аптеках.

Ни в коем случае нельзя оставлять «пеньки»: ветви, особенно у основания куста, надо удалять «на кольцо».

Важно

Если после снятия укрытия все ветви окажутся коричневыми или черными, не стоит отчаиваться. Надо бороться за растение: возможно, спящие почки еще остались в живых. Необходимо срочно обрезать куст до основания, но выше места прививки, и окучить его землей, после чего провести обработку любым стимулятором роста. Если корневая система не погибла, то роза будет спасена.

Автор Любовь Бумбеева

Источник

Похожие записи:

Новости
Новости
© 2017 Моя усадьба