Как создать условия и содержать на даче куриную мини-ферму

Куры

В молодости, будучи студентом, я в составе строительных отрядов разъезжал по стране. Мы занимались самыми разными строениями, в том числе и птичниками. Особенно запомнился курятник, который мы строили в Костромской области. И в первую очередь, в память врезался местный зоотехник. Птичье хозяйство (в том числе и куриное) было налажено у него настолько образцово, что, несмотря на тяжёлые условия работы в тогдашней командно-административной системе, его птицеферма приносила доход. А это очень и очень немаловажный фактор.

Ведь исстари основная масса кур в России содержалась в крестьянских хозяйствах. Ни о каких доходах не могло быть и речи, поскольку это были поголовно беспородные птицы, содержавшиеся в крайне примитивных условиях. С наступлением тёплого времени года они находились на подножном корме: их выпускали во двор и они, роясь в мусоре, собирали всё мало-мальски съедобное. И лишь с наступлением холодов их кормили зерном культурных растений.

Читаем по теме: ПОРОДЫ КУР МЯСНОЙ И ЯИЧНО-МЯСНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ И НЕСУШЕК

Подобное содержание неизбежно приводило к тому, что куры были небольшого веса, да и мясо у них было жёсткое и суховатое, а, следовательно, малопитательное. И неслись тогдашние куры из рук вон плохо: 50-70 яиц в год, причём только весной и летом.

Такое пренебрежительное отношение к куриному племени не случайно отразилось и в народных пословицах и поговорках, например: «Курица не птица, а рак не рыба», «Курица не птица, а Болгария не заграница», «Кур пасти – добра не обрести», «Курица не птица, лодырь не человек, болтун не хозяин». Или: «Куры кричат на насесте – к домашней ссоре»

Так было до тех пор, пока в 30-е годы ХХ века в нашей стране не были созданы крупные птицеводческие фермы, на которых стали выращивать различные породы кур яичного, мясо-яичного и мясного направлений.

Однако дачники в большинстве своем до сих пор зачастую содержат на подворье преимущественно беспородных кур. Причём ютятся птицы (особенно зимой) где-нибудь на задворках в малоприспособленном помещении, где им и холодно, и голодно. Вот и получается, как в ещё одной известной поговорке: «Какой уход, такой и приплод». То есть куры несутся нечасто и в основном только весной с приходом тепла и летом.

А ведь даже при совсем небольших затратах: при надлежащем уходе и правильном кормлении яйценоскость кур можно значительно повысить. Вот об этом мы и поговорим…

Куриные «квартиры»

Для содержания кур или других домашних птиц в дачных условиях можно приспособить практически любое помещение. При непременном условии: сделать его комфортным для живности. Но каким бы ни был курятник, необходимо учитывать плотность посадки кур на 1 м² пола. А она такова: для птиц яйценосного направления – 5-6 голов; мясо-яичного – 4-5 голов. Переуплотнение приводит к сырости, грязи, недоеданию птицы и, как результат, к заболеваниям.

Для строительства нового птичника очень удобно использовать подручные материалы, например: тёс, горбыль, некондиционные доски. А в качестве утеплителя можно применить опилки, шлак, минеральную вату, но лучше всего – современные теплоизоляционные материалы. Стыки быстро и надёжно можно заделать монтажной пеной.

Гораздо хуже чувствуют себя птицы в каменных, кирпичных, шлакоблочных, бетонных помещениях, поскольку в них сыро и холодно.

Рисунок 1: 1.Фундамент. 2. Цоколь. 3.Лазы. 4. Вытяжная труба.

Рисунок 1: 1.Фундамент. 2. Цоколь. 3.Лазы.
4. Вытяжная труба.

Практика показывает, что наиболее оптимальный курятник изображен на рисунке 1. Его нетрудно построить даже на небольшом участке… Для этого сначала по периметру под фундамент роют траншею размерами примерно 30×30 сантиметров. Её засыпают любыми подходящими материалами: мелкими камнями, гравием, щебнем, бетонной крошкой, металлоломом. Всё это заливается бетоном из расчёта 1 часть цемента на 3 части песка.

Когда фундамент затвердеет, на нём выкладывают цоколь шириной в один кирпич, высотой 15-20 сантиметров (желательно использовать силикатный). На кирпичный цоколь устанавливают деревянный каркас. Между нижней обвязкой каркаса и основанием цоколя укладывается слой гидроизоляции. Эта мера предохраняет низ деревянного каркаса от быстрого загнивания. Можно использовать любой гидроизоляционный материал, вплоть до сложенной в несколько слоёв полиэтиленовой плёнки.

Каркас курятника изготавливается из брусков диаметром 12-15 сантиметров. Высота помещения 3-3,5 метра, из них 1,3-1,5 метра приходится на чердак. Для обшивки каркаса снаружи используется тёс и горбыль. Внутри каркас желательно обшить вагонкой или шунтованной доской. Толщина стен каркаса не меньше 15 сантиметров. Надо помнить, что в курятнике (где есть еда) обязательно появятся мыши и крысы. Дабы защититься от них, низ деревянного каркаса снаружи надо обить железными листами. Высота такой защиты от основания не меньше 20 сантиметров.

Крышу чаще всего делают двухскатной. Стропила сверху обшивают обрезными досками, в том числе и нестрогаными. И хотя ещё в недавние советские времена рекомендовалось использовать для кровли исключительно шифер, считаю, что это вчерашний день. В нынешних условиях наиболее оптимальный кровельный материал для курятника – ондулин.

Для воздухообмена через потолок и крышу необходима вытяжная труба диаметром 15×15 или 20×20 сантиметров. В трубе нужна задвижка, которая позволяет регулировать температуру воздухообмена курятника.

Высота окон с двойным остеклением 80-100 сантиметров, ширина – 100 сантиметров. Обязательно должна быть форточка.

Пол в птичнике может быть любым: земляным, глинобитным, бетонным. Однако наиболее практичный пол – плотно сбитый дощатый.

Рисунок 2: 1.Помещение для инвентаря и кормов. 2. Помещение для кур. 3. Утеплитель. 4. Лазы. 5. Насесты. 6. Помётный поддон. 7.Кормушки. 8.Кормушка для гравия и минеральных кормов. 9. Поилка.

Рисунок 2: 1.Помещение для инвентаря и кормов.
2. Помещение для кур. 3. Утеплитель. 4. Лазы.
5. Насесты. 6. Помётный поддон. 7.Кормушки.
8.Кормушка для гравия и минеральных кормов. 9. Поилка.

Один из вариантов внутренней планировки курятника изображён на рисунке 2. Кормушки (рисунок 2, позиция 7) располагаются посередине помещения так, чтобы при кормёжке не было давки, и курицы могли свободно подходить к ним со всех сторон. А чтобы более сильные особи не оттесняли слабых, нужно установить достаточное число кормушек.

Рисунок 4

Рисунок 4

Кормушки лучше загружать не больше, чем на треть глубины, иначе из-за разбрасывания птицами будут значительные потери кормов. Кроме того, чтобы куры не залезали в кормушки, не затаптывали и не пачкали корм, сверху наглухо закрепляют планку (рисунок 4). Планка одновременно служит и ручкой.

В таких кормушках удобно скармливать как сухой, так и влажный корм. Рациональная установка кормушек значительно сокращает потерю кормов. Например, если они расположены близко от поилок, потери кормов неизбежно увеличиваются.

Для гравия и минеральных кормов используются кормушки с несколькими отделениями (рисунок 2, позиция 8).

Поилками (рисунок 2, позиция 9) могут служить тазы, вёдра и другие неглубокие ёмкости, которые устанавливаются у стены на деревянных подставках высотой не более 50 сантиметров. То есть на такой высоте, чтобы куры могли без труда запрыгивать на них. Подставка нужна для того, чтобы птицы, роясь в подстилке, не сгребали в поилку мусор, тем самым загрязняя её. В поилках всегда должна быть вода. Нельзя вместо воды давать курам снег, так как они могут простудиться.

Чтобы в холода вода не замерзала, надо воспользоваться электроподогревателем. Хотя для этой цели есть и более простые способы. Например, обёртывание ёмкости-поилки любым подручным теплоизоляционным материалом. Можно положить на воду (особенно эффективно это в круглой ёмкости) деревянный кружок несколько меньшего размера, чем диаметр ёмкости. Плавая в ёмкости, кружок не даёт воде замёрзнуть. В нём надо сделать 3-4 круглых отверстия, через которые птицы будут пить воду.

Особое внимание следует уделить устройству насестов и гнёзд. И вот почему… Насест (рисунок 2, позиция 5) – наиважнейшая часть куриного существования. На нём куры проводят половину жизни. И от того, удобен ли он для птиц, напрямую зависит их продуктивность.

На тонких или слишком толстых жердях для того, чтобы не упасть, куры сидят, цепко обхватив их пальцами. От постоянного напряжения ноги устают и, слетая с насеста на пол, птицы долго не двигаются из-за отекших конечностей. Во избежание подобных неприятностей насесты желательно мастерить не круглыми, а прямоугольными сечением 4×6 сантиметров. Хотя в этом случае есть разные мнения.

На одну курицу необходимо не меньше 20-25 сантиметров насеста, и располагаются они на расстоянии 35-40 сантиметров друг от друга. Причём все насесты должны располагаться на противоположной от окна стороне. И ни в коем случае не лесенкой, исключительно на одном уровне. Иначе все куры будут стремиться взлететь на самый верхний насест.

Лазы (рисунок 2, позиция 4) для выхода птицы из помещения желательно устраивать на его южной стороне, на высоте 5-8 сантиметров от пола. Размеры лаза: ширина 30, высота 30-40 сантиметров. Снаружи можно устроить небольшой тамбур для сохранения тепла и предохранения помещения от ветра. При содержании кур на глубокой подстилке (подробнее в разделе «Уход за курами») высоту лаза надо увеличить на 20-40 сантиметров.

Для сбора помёта используют специальный поддон (короб), (рисунок 2, позиция 6). Своевременный сбор помёта – это, прежде всего, гигиена, существенным образом влияющая на здоровье кур. Очень удобен металлический поддон. Однако он слишком тяжёл (хотя многое зависит от конструкции), поэтому чаще всего вместо него используется деревянный короб, обтянутый мелкоячеистой металлической сеткой.

Рисунок 3: 1.Насест. 2. Поддон для помёта.3.Гнёзда. 4. Основание пола.


Рисунок 3: 1.Насест. 2. Поддон для помёта.
3.Гнёзда. 4. Основание пола.

Определённые правила следует соблюдать и при устройстве гнёзд(рисунок 3). На каждые 10 кур в зимний период нужно иметь 2-3, в летний – 3-4 гнезда. Их обязательно устраивают у боковых стен на высоте 40-50 сантиметров от пола. Мастерят гнёзда из досок или фанеры.

Располагаются гнёзда в затемнённом месте. Если такового нет, затемняют шторкой, чтобы курица чувствовала там себя спокойно. Гнёзда должны быть легкодоступны для осмотра, сбора яиц и чистки. Размеры гнёзд 30-35×35-40 сантиметров. В них всегда должна быть чистая, сухая подстилка. У каждой несушки есть своё любимое гнездо, в которое она и стремится откладывать яйца. Кроме описанного инвентаря и оборудования, для содержания курятника в надлежащем виде, необходимо иметь ларь для кормов, вёдра, мётлы, грабли, вилы для уборки и разравнивания подстилки.

Уход за курами

Основные условия для получения высокой продуктивности кур:

  • чистота и сухость помещений;
  • полное отсутствие в них сквозняков;
  • поддержание оптимальной температуры (летом +16…+18°С, зимой – не ниже +5°С);
  • наличие сухой и чистой подстилки;
  • достаточное освещение курятника;
  • обеспечение птицы свежей водой;
  • обеспеченность хорошо сбалансированными кормами.

Каждый птицевод должен знать, что при хорошем, спокойном обращении птица становится ручной, и её легко поймать и осмотреть. При ловле следует не хватать за хвост, а постараться взять за крыло. Удобнее всего это делать при раздаче кормов.

В зимнее время большое значение для кур имеет продолжительность светового дня. В темноте птица плохо видит, мало ест, много спит. Поэтому при коротком световом дне обычно снижается яйценоскость. Наиболее оптимальная продолжительность светового дня 12-14 часов. Искусственное освещение птичника позволяет продлить «рабочий» день птицы. При этом увеличивается потребление корма, зато повышается яйценоскость.

Для взрослой, хорошо упитанной птицы осенью и зимой электрический свет в курятнике включают в 6 часов утра и выключают с наступлением дневного света. Вечером свет включают с наступлением сумерек и выключают в 19-20 часов. Выключают свет постепенно, давая возможность птице своевременно взобраться на насест.

При дополнительном освещении необходимо обеспечивать кур полноценными кормами и чистой водой. Дополнительное освещение птичника заканчивают, тогда, когда естественный световой день достигает 13 часов.

В дачных условиях кур содержат на полу с использованием сменяемой и несменяемой (глубокой) подстилки. Рациональнее содержать птиц на глубокой (тёплой) подстилке. Такая подстилка толщиной 25-30 сантиметров делается из соломенной резки, мелковолокнистого торфа, мелкой стружки...

Глубокая подстилка хорошо поглощает влагу и вредные газы из помёта, что заметно улучшает санитарное состояние птичника. Зимой она хорошо утепляет птичник за счёт тепла, выделяющегося при разложении подстилочного материала. В глубокой подстилке температура достигает +22…+24°С. Такую подстилку укладывают в птичнике обычно осенью, в сухую и тёплую погоду. Сначала производят дезинфекцию пола. Для этого пол посыпают тонким слоем негашёной извести (пушонкой) из расчёта 0,5 килограмма на 1 м² и хорошо просушивают.

Подстилку в процессе эксплуатации периодически переворачивают и перемешивают её верхний слой, чтобы предотвратить образование помётной корки и комков. При этом следят, чтобы подстилка не была мокрой и не увлажнялась около поилок, так как это способствует возникновению простудных заболеваний. В курятнике желательно исключить попадание помёта в подстилку, что предохранит её от сырости. В первую очередь это зависит от качества поддона (короба).

Птичник необходимо ежедневно убирать и проветривать: открывать форточку, двери. Но ни в коем случае не создавать сквозняков.

Существенное значение для продуктивности имеет кормление кур. Скармливать можно как сухой комбикорм, так и применять комбинированное кормление, при котором используются более дешёвые корма для частичной замены концентратов.

К таким кормам относятся: земляные (дождевые) черви, моллюски, майские жуки и их личинки (хрущи), всевозможные гусеницы, семена трав и древесных растений, травяная мука, сенная труха, еловая и сосновая хвоя, ягоды рябины, боярышника, отходы овощей и фруктов, любой силос.

На зиму можно заготавливать веники обязательно с листьями из липы, акации, берёзы, ивы и других растений, а также крапиву. Хорошим кормом зимой служат влажная мешанка (молотые ячмень, пшеница, овёс или просо). Для каждого кормления готовят свежую мешанку. Её скармливают утром и днём. На ночь курам дают зерно.

Чтобы птицы больше двигались в курятнике, нужно подвешивать пучки клевера или люцерны, кукурузные початки и кочаны капусты на такой высоте, чтобы птицы подпрыгивали, склёвывая их. И все-таки, несмотря на подобную «гимнастику», для поддержания полноценного здоровья курам необходим выгул. Хотя бы совсем крохотный. На выгуле птицы находят растительную и животную пищу, что позволяет не только разнообразить корма, но и экономить их.

Выгул ограждают натянутой на стойки металлической сеткой. Хотя вполне можно соорудить надёжное ограждение из дранки, деревянных реек, хвороста и даже из рыболовной сети. Довелось мне видеть ограждение из бракованных частей сетки рабица. Высота ограждения выгула для кур 1,8-2 метра.

Много хлопот и даже неприятностей доставляют куры, перелетающие через ограду выгула на соседние участки, особенно если на них размещены цветники и ягодники. В таких случаях нередко возводят ограждение высотой до трёх метров, что требует не только значительных финансовых затрат, но и постоянного ухода. Чтобы избежать этого, курам подрезают концы перьев одного крыла (до фаланги). Но проводить такую операцию следует крайне осторожно. После подобной процедуры птица не способна перелететь даже невысокую ограду.

В идеальном случае выгулы следует засевать многолетними травами (клевером, люцерной и другими). Для этого его следует разделить на две части и использовать их по очереди. Всходы зелени куры быстро уничтожают, выклёвывая всё, включая корни. Чтобы не допустить этого, надо над зелёными посевами на высоте 10 сантиметров установить защитную сетку.

Птица, склёвывая подрастающую зелень, не повреждает корни. Чтобы сетка не прогибалась, к ней прикрепляется несколько планок. Если зелень регулярно и обильно поливать водой, то она будет быстро восстанавливаться. Однако надо признать, что засевание выгула, устройство сетки над ним – дело весьма хлопотное и затратное. Поэтому вряд ли оно окупится в небольшом дачном хозяйстве. Поэтому я и оговорился: это в идеальном случае.

Читаем по теме: ВЫРАЩИВАНИЕ ЦЫПЛЯТ, СОДЕРЖАНИЕ И КОРМЛЕНИЕ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ

Куры на выгуле за день уничтожают до 500 насекомых-вредителей. Исходя из этого, полезно выпускать птиц летом во фруктовые сады, а весной во время перекопки грядок, и осенью, после уборки урожая – в огород.

На выгуле желательно посадить деревья или кустарники и сделать навес от дождя и солнца. Зимой кур можно выпускать на выгулы, очищенные от снега и застланные слоем соломы, еловым лапником. При наружной температуре -10°С, а также при сильном ветре птицу на выгул не выпускают. И принудительно выгонять её на выгул не надо.

Ещё неплохо бы смастерить зольную ванну. Она необходима для борьбы с накожными паразитами, погибающими от пыли при купании птицы. Особенно эффективна такая мера против перопухоедов. Эти бескрылые насекомые питаются отторгнутыми частицами кожи, пером и пухом. Они очень беспокоят кур, вызывая сильный зуд. В результате этого птицы не кормятся, худеют, что приводит к снижению яйценоскости.

Для зольной ванны сгодится любая подходящая ёмкость, например, деревянный ящик размером 1,2×0,7 метра и высотой 20 сантиметров. Ванну заполняют мелким песком или сухой глиной, смешанной в равных частях с древесной золой.

Собираясь заняться разведением кур, или уже занимаясь им, ни в коем случае нельзя упускать из вида такой важный фактор, как профилактика заболеваний. Для этого необходимы высокая санитарная культура, правильное кормление и содержание птиц. Куры могут болеть незаразными и заразными болезнями.

Поскольку заразные болезни, такие как псевдочума, пастереллез (холера птиц), гельминтоз требуют, как правило, вмешательства ветеринара, то я коснусь лишь некоторых незаразных заболеваний.

Незаразные болезни возникают, прежде всего, от неумения птицевода создавать оптимальные условия кормления и содержания – при несоблюдении сроков и рациона питания, при размещении в сыром, грязном, душном помещении, при нарушении режима освещения, при уже упоминавшемся переуплотнении.

Птицы требовательны к соблюдению режима раздачи кормов. Если привычный график кормления не соблюдается, начинает снижаться яйценоскость, утрачивается нормальный тонус мышц скелета и внутренних органов (атония). При недостатке витаминов возникает авитаминоз: сначала курица теряет аппетит, затем снижается яйценоскость, верный признак такого явления – утончающаяся скорлупа яиц.

В таких кормах как зелень, сухие листья крапивы, клевера, люцерны, в моркови, дрожжах, пророщенном зерне содержатся витамины А и группы В. Их следует добавлять в корм как можно больше. Для пополнения витамина Д птицам дают рыбий жир.

Во время яйцекладки в организме несушки расходуется очень много минеральных веществ и, прежде всего, кальция. Поэтому курам следует вволю скармливать раздробленные ракушки, костную муку, мел. Для улучшения перетирания пищи в мышечном желудке птице необходимо давать гравий.

Куры почти в 2,5 раза больше потребляют кислорода воздуха на 1 килограмм веса, чем крупные животные, а потому плохо чувствуют себя в душном, запылённом помещении. Хорошо, когда в курятнике немного прохладно и сухо; плохо, когда тело и сыро. Жару (свыше +30°С) птицы переносят также плохо, как и сильный холод.

Куры

Необходимое замечание

Хочу обратить внимание дачников-птицеводов на очень важный (хотя и мало кому известный факт) – куриную иерархию. Она существовала среди кур с давних пор, существует и будет существовать вечно. Суть её такова… Среди птиц всегда найдутся самые сильные, агрессивные особи, которые верховодят в стае (группе). Они занимают лучшие места у кормушек, наиболее удобные места на насесте. Словом, такие птицы находятся в исключительно привилегированном положении.

Здесь следует отметить такой момент… Когда взрослая курица попадает в группу со стороны (то есть она не выросла в ней с цыплячьего возраста), она навсегда обречена быть изгоем. Её будут обижать все птицы этой группы. Иногда такую бедолагу защищает петух, но отнюдь не каждый и далеко не всегда.

Кстати, о петухе… Если вы не собираетесь обзаводиться собственными цыплятами, то петух вам совсем ни к чему. Он становится просто дармоедом и годится разве что для украшения двора, да ещё, пожалуй, для пения: «Ку-ка-ре-ку». И всё.

Случается (хотя и редко), что отверженная курица обзаводится цыплятами. Тогда её статус заметно повышается. Видимо, это связано с тем, что ей необходимо заботиться о потомстве, и потому остальная куриная братия, понимая это, хотя бы в какой-то степени её «уважает».

Поэтому настоятельно советую: прежде чем ввести в группу взрослую курицу со стороны, подумайте, каково будет ей всю жизнь оставаться чужой в своём дворе? Я знаю случаи, когда чтобы «уравнять» всех птиц в группе, их оперение намазывали одинаковой краской или опрыскивали дезодоранатами. Однако не припомню ни одного случая, когда бы эта мера помогла.

Конечно, никто не отменял издревле известную поговорку: «Курица не птица». Но, во-первых, курица всё-таки птица, во-вторых, очень полезная. Заведите кур и сами в этом убедитесь.

Иван Зайцев
Фото Ольги Рубцовой


style="display:inline-block"
data-ad-client="ca-pub-9561595960916209"
data-ad-slot="5899418828">

Похожие записи:

Новости
© 2017 Моя усадьба